Как изготовить бур для столбов своими руками

Бур: назначение

Сверла и буры — это расходный материал, но их важность в конструкции высока. Элемент представляет собой ударно-режущий элемент

Начинающие строители иногда путают этот продукт со сверлом, однако между ними есть большая разница.

Бур производится из легированной стали, но также присутствует напайка из алмаза. Такое решение увеличит срок службы и износостойкость. Обладает хвостовой частью, где располагаются специальные канавки, спиральным стержнем и режущей частью. Как и сверло устанавливается в патроне перфоратора. Нельзя забывать, что бур – расходный элемент и часто используется для создания отверстий в бетонной или каменной стене. Продукт нельзя использовать для работы с металлами или деревом, так как он не предназначен для этого. Для таких целей стоит покупать соответствующие инструменты.

Буры продаются разной длины и диаметра. Если человек ищет вариант для использования на дому, то хорошее решение – 6-10 мм. При этом необходимо подбирать дюбель, который подойдет для таких размеров. Максимальный диаметр составляет 5 см. В профессиональной сфере строители используют материал длиною: от 10 до 100 см

Важно понимать, что при изготовлении технических отверстий соблюдение диаметра и длины – обязательное требование. Только так человек обеспечит наибольшую эффективность и долговечность насадки

Бур — не сверло

По внешним признакам эти элементы имеют минимум отличий, отчего незнающий человек может запутаться и купить не тот вариант. Кроме того, назначение у них тоже одинаковое – создание отверстий. Единственное различие в том, что сверло предназначено для работы с пластиком, деревом и металлом, а вот бур используется только для бетонной или кирпичной поверхности. Нередко из-за этого незнания покупают стандартное сверло, а придя домой тут же его ломает.

Бур в разы прочнее обычного элемента, а также отличается большими размерами и диаметром. Максимальное значение сечения сверла равняется 14 мм, у ударно-режущего изделия этот показатель достигает 55 мм. Кроме того, различается конструктивное исполнение хвостовика. Так у бура присутствуют специальные пазы, в то время как у сверла их нет.

Изделие используется в каждом перфораторе, даже безударном, а вот для эксплуатации в дрели оно не предназначено. Некоторые модели буров производятся с несколькими режущими пластинами, а также могут обладать особой геометрией, при помощи которой он надежно удерживается в центре отверстия. Также ударно-режущий инструмент отличается долговечностью, но и цена на этот товар в разы выше.

Как изготовить канатно-ударный бур

Механизм ударного бура довольно прост в устройстве. Чтобы его изготовить и собрать понадобятся следующие материальные ресурсы и оборудование: толстостенная труба требуемых размеров, уголки, листовая сталь, рулетка, болгарка, сварочный аппарат и ручная либо автоматическая лебёдка. Чтобы изготовить и собрать ударный бур следует выполнить некоторые действия в такой последовательности:

• Собирается тренога высотой не ниже, чем2 метра.
• Вершина треноги оборудуется специальным узлом, который позволяет установить ручную или автоматическую лебёдку.
• Изготавливается ударный инструмент.

Для этого нужна труба с наружным диаметром, который соответствует диаметру будущей скважины. На один конец наваривается кусок толстолистовой стали. Затем в нём выполняется отверстие для того, чтобы зафиксировать трос. А на ударном конце трубы по всей окружности делаются заточки. Для обеспечения прочности этих элементов, их нужно закалить. А также инструмент, следует обустроить дополнительными утяжелителями.

Подготавливается основа для размещения рабочего инструмента. Вырезается неглубокое отверстие в земле. Затем бур для канатного бурения крепится на треноги и размещается таким образом, чтобы он смог полностью погрузиться в подготовленный участок под воздействием собственного веса.

Как выбрать бур для земли

Бур для земли, особенно немоторизированный — это не самая дорогостоящая покупка. И все же хочется сделать правильный выбор. Это несложно, если соблюдать такие условия:

Выбирайте бур с функцией “самозатачивания”. Это значит, что прямо во время работы лезвия будут поддерживать свою остроту за счет трения о почву.

Убедитесь в качестве металла. Он должен быть достаточно толстым, чтобы выдерживать нагрузку, и устойчивым к коррозии.

Заранее рационально оцените диаметр отверстий, которые вам приходится делать в саду и огороде чаще всего. Соответствующего диаметра выбирайте бур.

Глубина бурения зависит от длины оси. Лучше выбрать более длинную, чтобы иметь больше возможностей. При покупке бура с мотором оцените стоимость топлива и технического обслуживания механизма.

Что это такое?

Устройство представляет собой металлический стержень, у которого присутствуют заостренные лезвия, размещающиеся по периметру. Для бурения инструмент вкручивается в землю при помощи собственной силы человека. После чего, пользователь с усилием вынимает бур вместе с землей, которая остается на лезвиях. Получается красивая и аккуратная ямка, куда можно посадить саженец.

Хоть с виду они все одинаковы, на рынке находят десятки видов от разных представителей. Одни отличаются качеством материала, другие удобством. Кроме ручных приборов, существуют механические буры, купив которые человек приложит минимум усилий для создания новых лунок. Тем, кто не готов платить за этот инструмент, следует знать, что его можно создать своими руками используя только подручные средства.

Чаще всего бур используется в тех случаях, когда необходимо создать красивую ямку с аккуратными ровными краями и точным диаметром. Для дачи прибор используют, чтобы выполнить бурение любой сложности:

• Установить столбчатый фундамент;
• Бурение лунок для последующей установки забора, что является удобным решением и не отнимет много сил, в отличие от лопаты;
• Создать ямки для посадки кустов;
• Для рытья скважин или компостных ям;
• Для рыхления почвы вокруг растущих деревьев.

Также важно понимать, то конструкция промышленного устройства будет отличаться от садового варианта. Потому что дачный инструмент зависит от назначения, в то время как профессиональный практически универсальный

Придя в магазин необходимо обратить внимание на:

• Количество лезвий по периметру;
• Диаметр режущих элементов;
• Длина стержня;
• Качество изготовления.

Главное преимущество садового бура в его массе и эргономики.

Зачем бурить ямы?

Безусловно, наличие забора (к примеру, железной натяжной сетки рабицы или же деревянного) требует от нас проведения определенных работ своими руками на отведенном для этого участке земли. Именно для этого и необходима процедура бурения скважин под столбы (точнее сказать, отверстий определенной глубины).

Сам же процесс бурения мы рассмотрим на примере установки на дачном участке своими руками столбов для забора из сетки рабицы.

Для начала нам потребуется произвести определенный расчет. К примеру, вам необходимо обнести забором определенный садовый или же огородный участок площадью 6-ть соток. Получается, ширина участка земли составляет 20 метров, длина же – 30 метров.

Для нормального монтажа забора своими руками вам потребуется пробурить ямы и забить сваи находящиеся друг от друга на расстоянии 2,5 метров. К этой величине также нужно добавить ещё калитку шириной в 1м, а также ворота шириной 3 м. Как видим, в данном случае необходимо пробурить дополнительные отверстия для столбов, чтобы произвести установку отдельных элементов забора, указанных выше.

Путем нехитрых подсчетов получаем следующий результат: для установки забора своими руками, а также его составляющих (таких как забор и калитка) вам потребуется пробурить около 40 ям.

При бурении земли под столбы главное учитывать следующие параметры:

Яма и мотобур, используемый для бурения

• высоту и ширину будущего забора;
• тип материалов, из которых забор изготовлен (дерево, камень, железо и т.д.);
• состояние грунта;
• оборудование, которым будет производиться бурение (зачастую используется специальный бур для столбов).

Особенности ручного бурения

Благоприятными условиями для бурения скважины вручную являются:

• грунтовые воды на глубине до 20 м;
• грунт без твёрдых пород, затрудняющих бурение ручным способом.

Ручное бурение скважины можно осуществить двумя способами:

• вращательный;
• канатно-ударный.

Смысл канатно-ударного метода заключается в том, чтобы соорудить скважину, с относительно большой высоты в неё бросается тяжёлая труба с острым концом, привязанная канатом к раме. Грунт отделяется от ударов этой конструкцией, и попадает внутрь её. Затем труба поднимается на поверхность лебёдкой и освобождается от накопившейся в ней породы. Так происходит углубление. Преимуществом ударного бурения является то, что в нем можно задействовать одного человека.

Бурение вращательным способом производится инструментом, способным врезаться в землю с помощью вращения и поднимать грунт на поверхность. Для такого метода бурения нужно задействовать двух человек, чтобы обеспечить вращение бурового стержня с помощью арматуры или трубы. По мере углубления конструкции бура в грунт, она наращивается дополнительными разъёмными трубками.

По завершении буровых работ выполняется опускание обсадной колонны в скважину.

Бур для ударно-канатного бурения своими руками

Пробурить скважину на участке можно не только вращением бура, но и ударно-канатным методом. Для этого вида работ нужна специальная установка, которую тоже можно сделать самостоятельно из подручных материалов.

Имея такое оборудование все работы можно выполнить вообще без помощников, поэтому рассмотрим и процесс изготовления ударного бура.

Чтобы понять, что и как мы будем мастерить, рассмотрим в общих чертах суть ударно-канатных работ.

С большой высоты в намеченное с помощью лопаты или шнека место будущей точки водозабора сбрасывается труба-снаряд – желонка для скважины. Вверху к буру приваривается проушина для троса.

Сбоку в верхней части вырезается отверстие для извлечения пробуренной породы.

• Желонка — буровой инструмент, для изготовления которого нужна труба диаметром от 80 до 160 мм. Удобная для самостоятельного бурения длина 1,2 — 1,5 м.
• Внизу желонки устраивают клапан, который перемещается при проталкивании грунта в полость. Захватив пробуренную породу, клапан закрывает отверстие.
• В вершине желонки устраивают приспособление для подсоединения снаряда к тросу. Он необходим для извлечения бура из скважины.
• Для выгрузки удерживаемой клапаном породы в трубе вырезают окно. Извлеченную из скважины желонку переворачивают и освобождают от грунта.

Нижняя кромка затачивается или оснащается зубьями, оптимизирующими рыхление грунта. На 5 – 7 см выше условного дна внутри трубы устраивают шариковый или лепестковый клапан для захвата и удерживания разрыхленной породы.

Несвязные частицы грунта задерживается внутри желонки благодаря клапану, расположенному внизу корпуса. У шнека, колокола, стакана нет таких преимуществ.

Наполненную желонку извлекают из ствола с помощью лебедки, переворачивают вниз отверстием и очищают ударами тяжелого молотка.

Затем процесс ударно-канатного бурения возобновляется и повторяется, пока на месте падения бура не образуется скважина той глубины, которую и планировалось получить.

Не обязательно покупать готовую установку – можно самостоятельно изготовить желонку для бурения и чистки.

Создавать один бур в этом случае бессмысленно, поэтому расскажем, как соорудить всю буровую установку вместе со снарядом.

• Выбираем место, где по нашим расчетам и предположениям должна располагаться скважина. Намечаем его, сделав с помощью обычной лопаты небольшое углубление.
• Устанавливаем над ямкой треногу высотой 2-3 метра. Вершину треноги оснащаем хорошо закрепленным блоком для каната. Понадобится ещё и лебедка, которую прикрепляем к опорам. Хорошо, если имеется электрическая лебедка, но ручная тоже подойдет.
• Подготавливаем сам ударный бур. Для этой цели нам будет нужна толстостенная труба, диаметр которой соответствует размеру шахты будущей скважины.

Для изготовления бура берем полоску толстого металла и привариваем её к верхней оконечности трубы, расположив её перпендикулярно продольной оси снаряда.

По осевой линии нашей трубы в приваренной металлической полоске высверливаем отверстие, соответствующее толщине каната, на котором будет закреплен снаряд.

Нижний торец трубы тоже нуждается в обработке: можно сделать на нем зубчатую или кольцевую заточку. Если имеется муфельная печь, можно закалить в ней бур после процедуры заточки.

Бур для ударно-канатного бурения не так-то легко очистить от набившегося в него грунта. Чтобы ускорить эту рутинную операцию, можно сделать не окошко-отверстие, а вертикальную прорезь, проходящую почти через 2/3 в верху трубы.

Так вот, если её мощность все же позволяет, снаряд можно утяжелить, разместив в верхней части трубы съёмные металлические грузы.

Зафиксированное нарушение – это отдаление встречи с желанной свободой

Существует Приказ Минюста РФ от 16.12.2016 N 295, утверждающий Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. В нем подробно изложены права и обязанности как сотрудников колоний, так и лиц, отбывающих в них наказание.

Любое нарушение правил может повлечь за собой взыскания согласно статье 115 УИК РФ.

Не слишком серьезные нарушения, особенно совершенные впервые, караются, можно сказать, лояльно: зачастую дело ограничивается воспитательной беседой, в крайнем случае, выговором или штрафом. А вот систематические и злостные нарушения режима обычно влекут за собой куда более серьезные последствия в виде ужесточения условий и содержания в особых помещениях.

Режим содержания в таких помещениях регламентирован статьей 118 УИК РФ. Однако там указаны только общие положения: условия содержания в значительной степени зависят от политики администрации ИУ или ВУ, а также местных реалий.

Например, в некоторых колониях существуют специальные «дворики» – небольшие помещения, не имеющие формального статуса. Они крайне малы, там можно только стоять либо сидеть на корточках. Однако осужденные искренне радуются, если дело заканчивается «двориком» – «бумага» по нарушению не была оформлена, следовательно, оно документально не зафиксировано. А это значит, что надежда на УДО остается, как и прочие арестантские «плюшки»: свидания, посылки, официально разрешенные телефонные переговоры и так далее.

Лишение надежды на УДО – одно из самых неприятных последствий нарушения режима. 

По закону осужденный за небольшое или средней тяжести преступление может уйти на УДО по истечению 1/3 срока (но не менее 6 месяцев), тяжкое – после половины, особо тяжкое – после 2/3 срока. 

Ручной бур для столбов: как изготовить полезный в хозяйстве инструмент своими руками

Вот так выглядит новый бур

Наверняка владельцам земельных участков хотя бы раз в жизни приходилось сталкиваться с необходимостью копания ям, которые требуются для установки столбов, опор, арок и прочих деталей, участвующих в обустройстве экстерьера. Узкие лунки и скважины иногда приходится проделывать в неудобных местах или сложных почвах. Обычная лопата не справляется с выкапыванием глубоких ям, поэтому хозяину приходится арендовать бур или привлекать к работе специалиста, управляющегося с инструментом.

Садовый бур – полезный инструмент для дачника. Он легкий и компактный, необременительный в транспортировке и удобный в работе. Изготовленный из твердых металлов, он раскалывает мелкие камни и корни растений, спрятанные в недрах земли. Для копки ям его используют, подставив к нужному месту и проделав несколько вращательных движений по аналогии с кухонным штопором.

Как пробурить отверстие в земле под столбы для забора

Бурение под столбы забора должно осуществляться в соответствии с указанными нормами и стандартами. Правильное использование мотобура или садового инструмента позволит максимально быстро и без больших трудозатрат проделать необходимое количество скважин для бетонирования опор для будущего забора.

Процесс бурения без ошибок

Техника бурения скважин предусматривает проведение нескольких этапов работ:

1. Вначале необходимо разметить участок земли, где будут стоять будущие сваи, исследовать тип грунта и определить, на каком уровне залегают подземные воды. Это позволит максимально точно рассчитать время и силы на проведение работ.
2. Подготовить буровое оборудование, осмотреть его лопасти, заточить и смазать машинным маслом.
3. Установить его строго в вертикальном положении и аккуратно снять верхний слой земли.
4. Затем постепенно углубляться в грунт, не налегая на инструмент, чтобы не повредить металлические лопасти.
5. После того как глубина скважины достигнет 30-35 см, необходимо вынуть бур, налить в яму ведро воды, а устройство тщательно очистить от налипшей грязи.
6. Когда вода полностью впитается в почву, нужно продолжать бурение, строго придерживаясь вертикального положения инструмента.

Для увеличения производительности труда опытные мастера рекомендуют пробурить сразу несколько отверстий и залить их водой. Это поможет сэкономить время, а грунт сможет лучше размякнуть.

Если бур не вынимается из земли, его следует немного раскачать, а затем без труда достать. Правильное бурение скважин под столбы позволит получить необходимое количество лунок для установки опорных металлических или бетонных столбов для любого типа ограждения.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Вид снизу

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Рейтинг лучших буров для домашнего применения

BOSCH 3.5х50/110 мм; SDS+

Качественный продукт, изготовленный из твердого сплава. Уникальная форма и долговечность (при правильном обслуживании), помогут провести строительные операции быстрее. Режущие кромки выполнены на 5 баллов, поэтому бур способен без проблем входить в камень или кирпич, оставляя за собой ровный след. Для получения более качественного результата, элемент обладает усиленным поверхностным уплотнением.

Средняя цена – 591 рубль.

BOSCH 3.5х50/110 мм; SDS+

Достоинства:

• Немецкое качество;
• Использовался твердый материал;
• Длина 110 мм;
• Пыль быстро отводится.

Недостатки:

 АТАКА SDS+ (4х110 мм)

Дешевый продукт, предназначенный для нечастого применения. Сравнивать с предыдущим нельзя, так как выполнены они из разных материалов и подойдут не для всех целей. Например, если в прошлом варианте, человек мог не беспокоиться при работе с твердыми породами камня, то здесь предпочтение стоит отдать более рыхлым и мягким материалам.

Средняя стоимость – 90 рублей.

АТАКА SDS+ (4х110 мм)

Достоинства:

• Хорошая кромка;
• Оптимальная длина;
• Цена;
• Эффективный отвод пыли.

Недостатки:

Энкор SDS-plus усиленный (4 мм; 50 мм; 110 мм;)

Отечественный бур, который изготавливается из дешевой легированной стали. Поэтому при частом применении он быстро выйдет из строя. Но это не такой существенный минус, так как стоимость товара всего 50 рублей, поэтому купить про запас 10 штук или более – легко. Подойдет для бурения отверстий в каждом типе бетона, также есть возможность работы с некоторыми видами камня.

Средняя цена – 50 рублей.

Энкор SDS-plus усиленный (4 мм; 50 мм; 110 мм;)

Достоинства:

• Хорошая прочность за небольшую цену;
• Качественные кромки;
• Небольшая цена.

Недостатки:

Metabo Pro4 (4х110 мм; SDS-PLUS)

Надежный бур, который предназначен для проведения бытовых работ на высшем уровне. Обладает отличительной точностью, которая исключает перекосы, даже на десятом или двадцатом отверстии. Изготовлен из износостойких материалов, при активном обслуживании изделия хватит на несколько лет, что также является большим преимуществом.

Metabo Pro4 (4х110 мм; SDS-PLUS)

Достоинства:

• Эффективность;
• Производительность;
• Высокий срок эксплуатации;
• Соотношение цены и качества.

Недостатки:

Bosch SDS plus-1 (4x50x110 мм; SDS-Plus)

Более дешевый продукт немецкого производителя, предназначенный для выполнения несложных отверстий в бетоне или некоторых породах камня. Полученные пазы отличаются хорошей точностью и «чистотой» исполнения. Продукт выполнен из качественной нержавеющей стали, которая сохраняет номинальные технические показатели на длительный период. Общая длина – 110 мм, рабочее значение в два раза меньше и составляет 50 мм.

Bosch SDS plus-1 (4x50x110 мм; SDS-Plus)

Достоинства:

• Цена;
• Хорошие режущие кромки;
• Долговечность;
• Прочностные характеристики.

Недостатки:

Heller Bionic Pro (4х50х110 мм; SDS-plus)

Если человек ищет продукт, выполненные из прочной стали, которая прослужит несколько лет и отличается производительностью, – это тот самый вариант. Благодаря плотному двойному уплотнению срок службы увеличивается в разы. Для быстрого отвода пыли из спирали, используется специальная трехмерная технология.

Heller Bionic Pro (4х50х110 мм; SDS-plus)

Достоинства:

• Прочность;
• Долговечность;
• Цена;
• Скорость отвода пыли;
• Производительность.

Недостатки:

Детали ямобура и особенности его работы

Сферы применения садового бура:

• посадка деревьев, кустарников;
• установка столбиков под забор;
• монтаж уличных фонарей;
• обустройство дренажной системы;
• создание колодца;
• бурение скважины под воду;
• сверление лунок для зимней рыбалки.

Производительность напрямую зависит от:

• конструкции изделия;
• того, какой режущий элемент используется;
• диаметра, глубины отверстия в земле.

Чтобы стандартным земляным буром получилось сделать лунку глубиной до 3 м в диаметре 25-30 см, потребуется около 2-3 часов.

Для более глубинного бурения применяется спецтехника в виде буровых установок.

Ручная конструкция содержит такие детали:

1. Ручка. Принято изготавливать из стали. Имеет тот же диаметр, что и вал. Для удобства бурения приваривают перпендикулярно валу (стержню) в форме буквы Т. На обе рукоятки надевают резиновые накладки, чтобы при движении не было трения, руки не соскальзывали и меньше уставали. Минимальная длина — 40 см, рекомендуемая — от 50 до 60 см.
2. Штанга или вал. Материал — профильная труба круглого, квадратного сечения. Диаметр — от 0,5 до 1 дюйма. Делать штангу более утолщенной не стоит, поскольку это потребует больших усилий. С одной стороны штанги приваривается ручка, с другой — режущая часть с пикой.
3. Винт (режущая головка). Ключевой элемент землебура. Отвечает за разрыхление почвы и выталкивание ее на поверхность. Лишнюю почву убирают при доставании инструмента из скважины. Наибольшим спросом пользуется вариант с двумя стальными заточенными по краям полукругами. Диаметр подбирается согласно назначению. Для повышения удобства работы лопасти делают съемными.
4. Лом (пика). Выполнена в форме большого сверла или клинка. Находится внизу по центру изделия под лопастями. Задает направление валу. В строго вертикальном положении входит в грунт. Разрыхляет землю по центру, упрощая работу лопастям.
5. Удлинители. Это дополнительные насадки или секции стержня, с помощью которых получится увеличить глубину бурения до 15 м. Фиксируются винтовыми соединениями. Используются при необходимости.

Виды хвостовиков для соответствующих патронов перфораторов

Хвостовая часть насадки играет важную роль, так как именно этой стороной насадка устанавливается в патрон перфоратора. Самый простой способ отличить бур от сверла — это сравнить их хвостовые части. Если сверло имеет цилиндрическую конструкцию, то на бурах хвостовик имеет специальные канавки. Специалисты со стажем без лишних трудностей смогут выявить, подойдет ли насадка под патрон того или иного перфоратора.

Чтобы не возникали трудности при выборе буров для своих перфораторов, нужно разобраться с их разновидностями. По форме хвостовиков их классифицируют на такие виды:

1. SDS plus — это часто встречаемый тип хвостовиков, диаметр которого составляет 10 мм. Конструкция такого хвостовика представлена в виде цилиндрического основания с пазами. Эти пазы нужны для соединения с патроном инструмента. На насадке присутствует 4 паза, два из которых считаются открытыми или сплошными, а два закрытые. Длина хвостовой части на бурах типа sds plus составляет 40 мм, а диаметр рабочей части составляет от 4 до 26 мм. Обычно такие насадки с хвостовиками применяются для работы бытовыми и полупрофессиональными электроинструментами
2. SDS max — главная отличительная особенность таких хвостовиков от sds plus заключается в диаметре, который составляет 18 мм. Кроме того, длина части, которая вставляется в патрон инструмента, также намного больше и составляет 90 мм. Конструкция пазов практически почти одинакова с sds plus с незначительным отличием по их размеру, а диаметр рабочих частей составляет от 26 мм. Употребляются насадки с хвостовиками SDS max в приборах профессионального назначения, а также еще в отбойных молотках
3. SDS top — такой вариант хвостовой части является менее популярным, и встречаются насадки с sds top хвостовиком редко (по конструкции нечто среднее между plus и top). Диаметр цилиндрической части составляет 14 мм, а длина вставляемой области составляет 70 мм. Такие буры выпускаются с диапазонами диаметров рабочей части от 16 до 26 мм
4. SDS quick — еще менее популярная форма хвостовой части, которая была разработана в 2008 году компанией Bosch. Насадки с этими хвостовиками существенно отличаются от предыдущих, и имеют они больше сходств со сверлами. Шестигранная конструкция хвостовика имеет вместо пазов шпонки или выступы, за счет которых и происходит фиксация насадки в патроне инструмента. Достоинство такой конструкции хвостовой части в том, что они предназначены не только к применению в перфораторах, но еще и в дрелях и шуруповертах. Если брать бур с таким типом хвостовика, то подходит он исключительно для перфораторов фирмы Bosch модели Uneo и Uneo Maxx
5. SPLINE – новый тип конструкции хвостовиков буров для перфоратора по бетону, который имеет шлицевую конструкцию. Это новый тип хвостовиков под перфораторы китайского производства. Хвостовики сплайн были разработаны китайской компанией по производству перфораторов, что возможно послужило толчком для перехода от привычных sds plus и sds max на новые устройства. Сегодня они не очень популярны, однако это только вопрос времени. Сплайн хвостовики на бурах перфораторов доказали свою надежность и эффективность, поэтому высока вероятность того, что вскоре придется заменить на своих устаревших электроинструментах патроны. Конструкция хвостовика SPLINE показана на фото ниже

Для обычных бытовых и даже полупрофессиональных моделей применяются стандартные буры с хвостовиками SDS plus. Это самые ходовые модели, которые быстро вставляются в патрон, а также оперативно извлекаются из него.

Отличие бура от сверла

Когда известно устройство бура по бетону для перфоратора, не трудно отличить его со сверлом для дрели. Однако многие новички при выборе затрудняются выбрать нужную насадку под свою модель инструмента. Для начала нужно решить, каким типом инструмента запланировано проведение работ. Если это дрель с ударной опцией, тогда и покупать нужно насадку в виде сверла для бетона. Если это перфоратор, тогда выбирать нужно буры. При покупке новички говорят, что нужно сверло по бетону, а продавец задает вопрос, для какого инструмента оно необходимо — дрель или перфоратор.

Разберемся, чем же отличается сверло от бура, чтобы знать, что ответить продавцу. Итак, различаются рассматриваемые модели, прежде всего, по их назначению. Бур предназначен для перфоратора, а сверла для дрелей. Однако это отличие нельзя назвать аргументом, так как известны случаи применения бура, закрепленного в патроне дрели, а также сверла, установленного при помощи переходника в патроне инструмента. Отсюда получается, что сверло по бетону для перфоратора применяется, но при условии, что это маломощный инструмент, иначе насадка не выдержит больших нагрузок.Буры для перфоратора отличаются от сверл для дрели следующими критериями:

1. Конструкция хвостовой части — на насадке это цилиндрическое основание диаметром 10 мм и 18 мм с соответствующими выемками, а на сверлах такие пазы отсутствуют. Кроме того, диаметр хвостовика сверла соответствует размеру рабочей части
2. Диаметры рабочей части — просверлить бетон дрелью можно только с максимальным диаметром отверстия до 14 мм, в то время как в перфоратор ставится насадка диаметром до 32 мм и даже 55 мм для профессиональных бочковых перфораторов с патроном типа sds-max. Для получения больших диаметров отверстий, применяются специальные коронки по бетону
3. Ударная способность — зная главное визуальное отличие, перейдем к второстепенным факторам. Сверла обладают меньшей производительностью, чем рассматриваемые устройства, что связано с их прочностью. Бур рассчитан на длительные работы под ударной нагрузкой, а сверло предназначено только для кратковременных бурений бетона. Если установить сверло по бетону в патрон перфоратора, то при продолжительных нагрузках оно сломается

Сверло и бур отличие

Еще нужно учитывать такое отличие, как длина рабочей части насадки. Сверла по бетону для дрели выпускаются с максимальной длиной в 300 мм, а буры бывают настолько длинными, что их расстояние достигает 1 метра. Это связано с тем, что перфораторы имеют большой запас мощности, а также обладают высокими показателями создания ударных действий. В дрелях используются электродвигатели малой мощности, которые если и подходят для долбления бетона, то исключительно при непродолжительном применении.

Это интересно! Если использовать дрель для сверления бетона часто, то итог такой работы обернется в виде выхода из строя электродвигателя. Обычно страдает обмотка якоря, но может сгореть и статор.

Если планируется выполнять бурение бетона, кирпича, шлакоблока, железобетона, а также мрамора или гранитных плит, тогда понадобится не только мощный электрический агрегат, но еще и качественная насадка к нему. Если нужно купить бур по бетону для перфоратора, тогда выбирайте модели известных производителей, которые дорожат своим брендом, и выпускают качественную продукцию. Купить же буры можно не только в ближайших строительных магазинах, но и в интернете.

Кроме обычных насадок, которые имеют схожесть со сверлом, различают также проломные буры. Это разновидность сменных элементов для перфораторов, основное назначение которых заключается в проделывании сквозных отверстий для прокладки коммуникаций. Они выпускаются таких размеров от 45 до 80 мм.

Теперь покупая насадку, надо правильно говорить, что вам необходимо бур или сверло. Если вы говорите, что вам требуется сверло по бетону, а продавец переспрашивает вас. Это значит, что он не уверен, что вы знаете, в чем отличие сверла и бура. Поэтому лишний раз не помешает дополнить «сверло по бетону для дрели».

https://youtube.com/watch?v=DWtHfhs7mvk%3F

Как правильно пользоваться перфоратором с насадками

Перед началом использования перфоратора следует удостовериться в отсутствии повреждений. При необходимости инструмент требуется предварительно очистить. Перед тем как вставить сверло в перфоратор, его нужно смазать. В противном случае может наблюдаться повреждение трущейся части рабочей насадки при нагревании электроинструмента.

Для профессионального использования лучше выбирать буры с более высокой ценой.

Затем бур с некоторым усилием хвостовиком фиксируется в патроне для перфоратора. Возникновение щелчка свидетельствует о правильной установке насадки. Однако для контроля следует попытаться вытащить бур обратно, что не должно осуществиться. Если присутствует люфт, патрон необходимо заменить.

Обратите внимание! Для эффективной и долговечной работы электроинструмента требуется перед каждым использованием расходного материала применять смазку для буров перфоратора.

При выполнении процесса бурения каждые 10-15 секунд бур следует извлекать из отверстия. Для замены бура или по окончании выполнения работ необходимо нажать на специальное кольцо патрона по оси в направлении электроинструмента, после чего можно извлечь расходный материал.

Может произойти так, что бур нельзя будет достать из патрона. Это свидетельствует о деформации хвостовика, которая произошла в процессе выполнения работы. Подобная ситуация может возникнуть при использовании изделия, изготовленного из материала плохого качества. Такое явление может наблюдаться и в результате чрезмерного воздействия на инструмент при выполнении операции бурения.

Тип бура нужно подбирать исходя из свойств обрабатываемой поверхности.

Для извлечения бура можно применять тиски, куда он зажимается. Перфоратор вытягивается раскручивающимися движениями (из стороны в сторону). Патрон при этом должен находиться в открытом положении. Застрявший бур можно отжать при помощи газового ключа, который будет играть роль рычага.

На заметку! В случае заклинивания сменного материала перфоратор переводится в режим удара, а насадка извлекается путем подергивания на себя.

При работе перфоратора бур может вылететь из патрона. Это возможно в результате длительных манипуляций инструмента под наклоном, дефекта расходной части или износа стопорного механизма.