Сарай своими руками как построить сарай дешево и быстро самостоятельно

На что обратить внимание дополнительно

Теперь переходим к дополнительным критериям выбора кровельного материала для сарайной крыши.

Шифер

Асбестовый шифер – материал тяжелый. Поэтому под него собирается стропильная система с самым малым шагом между стропилами. Где-то в пределах 0,8 м. То есть идет большой расход стропил, а это влияет на цену самой кровельной конструкции. Что касается обрешетки, то под каждый шиферный лист достаточно двух элементов, потому что сам кровельный материал обладает высокой несущей способностью. И это плюс к движению в сторону недорогой крыши.

Шифер на односкатной крыше сараяИсточник chastnyjdom.ru

Профнастил

Материал не такой тяжелый, как шифер. Поэтому шаг установки стропильных ног здесь варьируется в пределах 1,2-1,5 м. Отсюда уменьшение расхода пиломатериала на сооружение стропильной системы. Что касается обрешетки, то шаг установки ее элементов 50-70 см. Но это касается не всего ряда профилированных листов. Есть в модельной линейке панели с высокой волной и толстым сырьевым стальным листом. Такой материал не только тяжелый, но и с большой несущей способностью.

Под такой профнастил можно укладывать обрешетку через каждые 2-2,5 м. Но сами листы стоят дорого

В пользу профнастила можно сделать одно важное замечание – длина листов варьируется в пределах 6-12 м. То есть, подрезав материал под необходимый размер, на крыше можно сформировать бесшовное покрытие

Это большой плюс для кровли.

Профнастил на крышу сараяИсточник freegameinfo.ru

Металлочерепица

По своим характеристикам от профнастила мало чем отличается. Но у нее панельная форма. То есть она имеет определенную максимальную длину и ширину: соответственно 4,5 и 1,2 м. При этом кровельный материал этого типа имеет специфичную форму волны, под каждую из которых укладывается элемент обрешетки. В основном дл многих моделей металлочерепицы шаг установки обрешетки – 35 см. Это достаточно часто, соответственно именно эта часть конструкции крыши и увеличивает стоимость.

Частая обрешетка под меаллочерепицуИсточник nipimeister.ee

Рулонная кровля

При дешевизне самого материала не является дешевым удовольствием. Все дело в том, что этот кровельный материал укладывают только на сплошную обрешетку. Для этого используют обрезные доски шириною 100 м и толщиною 25-30 мм, которые укладывают так, чтобы между ними оставался минимальный зазор – 8-10 мм. Вместо досок укладывают фанеру или плиты ОСП с таким же зазором межу отдельными панелями. То есть сплошная обрешетка увеличивает стоимость крыши.

Рулонный кровельный материал на крышеИсточник pixuffle.net

Битумная черепица

Если бы ставился конкретный вопрос, какой материал нужен для крыши сарая, то гибкая черепица один из лучших. Но что касается стоимости, то здесь, как и в случае с рулонной кровлей, не все так однозначно. Во-первых, под этот кровельный материал обязательно укладывается подкладочный ковер. Во-вторых, монтаж проводится только на сплошную обрешетку. В-третьих, используется большое количество кровельных гвоздей – по четыре штуки на каждую гибкую панель. Все это расходы, увеличивающие стоимость кровельной конструкции.

Так выглядит битумная черепица на кровлеИсточник pixuffle.net

Технологии и материалы

Как правило, владельцы дачных или приусадебных участков не готовы тратить большой бюджет на строительство сарая, поэтому для используются простые технологии и экономичные материалы.

Наиболее часто хозпостройка возводится:

• каркасным методом из дерева или деревоматериалов;
• из бетонных блоков или кирпича.

Сарай может быть отдельно стоящим или сблокированным с гаражом, баней, другими зданиями. Пристройка с одной стороны позволяет сэкономить материалы, с другой — накладывает ряд ограничений. Нельзя ослаблять грунт рядом с фундаментом существующего строения, снижать несущую способность стен и перекрытий.

Каркасный сарай

Преимущества этой технологии — высокая скорость сборки и экономичность материалов. На первом этапе собирается каркас, затем проводится утепление и обшивка. Возможен вариант «холодной» постройки без теплоизоляции, чтобы хранить инвентарь или содержать быстрорастущие виды живности в теплый сезон.

Для строительства используются:

• брус, доска, рейка;
• OSB;
• влагостойкая фанера;
• вагонка;
• утеплители — минеральная вата, пенополистирол, пенопласт.

Каркасная хозпостройка не требует мощного фундамента. Достаточно установить бетонные столбики или смонтировать винтовые металлические сваи.

Фундамент сарая на кирпичных столбиках

Каркас можно изготовить не только из дерева, но и металла, а затем обшить его листовыми материалами и утеплить. Такой вариант подходит для тех, кто владеет сварочным аппаратом.

Металлический каркас сарая

Для отделки каркасного сарая можно израсходовать остатки после строительства дома, беседки, забора. Широко используется окрашивание, обшивка сайдингом, вагонкой, профнастилом и т.д.

Всю древесину предварительно нужно обработать антисептиками и антипиренами. Это предупредит гниение и быстрое возгорание пиломатериалов, продлит срок службы хозпостройки.

Сарай из блоков или кирпича

Преимущества таких сооружений — всесезонное использование. Для строительства применяются блоки из легкого бетона (пенобетона, шлакобетона, керамзитобетона, газобетона) с низкой теплопроводностью, поэтому стены сарая хорошо сохраняют тепло.

Из недостатков — необходимость в прочном фундаменте (ленточном, плитном), высокая трудоемкость и материалоемкость. Помимо этого капитальный сарай по закону подлежит регистрации, что предполагает дополнительные затраты на оформление и налоги.

Тем не менее, блочные или кирпичные постройки очень популярны. Они намного прочнее и долговечнее каркасных, не боятся влажности (при соответствующей наружной отделке) и огня.

Сооружение фундамента, основания и каркаса сарая

Начинается всё конечно с фундамента для сарая. Так как в месте установки сарая почва преобладающе песчаная, а вес планируемой постройки не большой, то способ сооружения фундамента для сарая был выбран самый простой.

Было снято около 10 см верхнего слоя земли вместе с дёрном по размерам будущего сарая. Весь выбранный объём земли заменён на песок, а песок пролит водой и тщательно утрамбован. Далее прямо на песок были уложены оставшиеся от старых дорожек немного поколотые и бракованные бетонные плитки толщиной 6 см.

Следующим этапом была сборка каркаса сарая. Сначала делается основание каркаса. Основание представляет собой прямоугольник собранный из двух продольных и пяти-шести поперечных элементов пиломатериала (лаги).

На практике это означает, что вы можете использовать тот, пиломатериал который у вас в наличии: это может быть брус (150?150 мм; 100?150 мм; 100?100 мм;) обрезная доска 100 и 150 мм в ширину и 50, 40 мм в толщину. Одним словом, то что вы имеете, из того и делайте.

Собрав основание из доски, нужно скрепить его, сделав пол сарая (черновой или чистовой — как угодно). В данном случае полом сарая стала толстая, окрашенная масляной краской, влагостойкая фанера.

Если при сборке основания вы используете не брус, а обрезную доску, то устанавливайте доску только на ребро.
Крыша сарая односкатная

Установите дополнительные стойки, а так как сарай не большой, их количество определяется размерами материала (фанеры, ДСП) имеющегося у вас в наличии, которым вы в последующем будете обшивать его. Хотя установку дополнительных стоек можно отложить и до черновой обшивки стен.

Для временной фиксации угловых стоек установите боковые подпорки (лучше не прибивать, а использовать саморезы — потом просто выкрутить).

Монтаж каркаса сарая

Далее, с помощью саморезов и соединительных уголков монтируем верхнюю обвязку. Верхнюю обвязку, как и нижнюю, можно делать как из бруса, так и доски. Элементы верхней обвязки фиксируются между собой, а так же крепятся к угловыми стойкам.

Использовать уголки не обязательно, но если вы не хотите возится с запиливанием, то это самое милое дело. Отлично подойдут оцинкованные пластины для деревянных конструкций.

Монтаж обрешетки кровли сарая

Мастер-класс: делаем уютный дом и беседку из старого сарая

Как стало ясно, переделать сарай в уютный дом — вполне реально. Кстати, часто летние домики и беседки совмещают — например, как в данном случае. В таблице ниже есть пошаговая инструкция, которая поможет вам превратить старый невзрачный сарай в место для комфортного времяпрепровождения.

Последовательность действий	Описание
Шаг 1	Сначала удаляется вся штукатурка до самого «основания» из ОСП.
Шаг 2	Производим замеры для нового сайдинга.
Шаг 3Шаг 3	Рядом с будущим домиком можно обустроить уютную беседку. Делается она несложно: понадобятся лишь деревянный брус и рейки.
Шаг 4Шаг 4	Возвращаемся к дому. Чтобы в нем было комфортно отдыхать или постоянно жить, нужно окно. Можно определиться, сколько окон вы хотели бы установить в таком жилище, определить их размеры и заказать. Если вы хотите сэкономить, можно использовать старое окно, определив размер оконного проема. В данном случае было установлено одно окно.
Шаг 5	До того, как вы обошьете дом сайдингом, стоит заняться монтажом ветрозащитной пленки.
Шаг 6	В данном случае для обшивки будущего дома был использован виниловый сайдинг под бревно. Выглядит он очень дорого и стильно, особенно интересно он будет смотреться, если вы создаете такой домик из сарая на загородном участке.
Шаг 7	Уютный дом из сарая и мини-беседка готовы! При необходимости можно заняться внутренним обустройством такого жилища, например, оформить его в каком-либо стиле. Теперь такое помещение подходит не только для хранения разных вещей, но и для комфортного времяпрепровождения.

Сравнение цен на различные варианты постройки с учётом их качества

Самый дешевый сегмент подсобных помещений, где цены варьируются в пределах 11000 – 30000 р, представлен каркасными строениями небольшой площади. Так эконом-класс предполагает, как правило, голую коробку размером 1×1 м (2×1,5 или 2×2 м). В качестве обшивки используется вагонка, крыша застилается ондулином или рубероидом.

Каркасные сараи стоимостью от 30000 до 70000 находятся в средней ценовой категории. От недорогих строений они отличаются размерами (например, 3×3 или 6×2 м) и материалом обшивки.

Цена дорогих подсобок каркасного типа может достигать 160000 р. Например, сарай размером 5×4 м стоит в среднем около 85000–95000 р., 4×7 м – 133000 р., с перегородками – 155000р.

Например, цена на хозблок 3×4 м на основе металлического каркаса в базовой комплектации, включающую каркас, стены, кровлю с гидроизоляцией, дверь, составляет 113000 р. Стоимость с монтажом – около 156000 р. Сюда же надо добавить стоимость окна с установкой – 16700 р., утепление – 16500 р., внутреннюю отделку профнастилом – 32400 р., водосток – 7800р.

Такая постройка может служить как подсобным помещением, так и домиком для детей

Выделяют еще категорию «Люкс», к которой относятся дизайнерские модели по индивидуальным заказам. Их стоимость может начинаться от 600000 р.

Контейнерные блоки стоят в пределах 40000 – 65000 р., в зависимости от размеров и комплектации. Типовые габариты: 2,4×2,4×2,4 м, а также 2,4×2,4×4.0 м и 2,4×2,4×5,8 м. Базовая комплектация включает внутреннюю отделку оргалитом, полы ДСП, теплоизоляцию и деревянные окна.

Расценки на постройки из пеноблоков начинаются примерно от 100000 р (4×2 м),150000 (3×4 м), 340000 (6×4 м).

Проектирование и размещение

Раньше всего следует определиться, будет ли сарай стоять обособленно, или он станет примыкать к дому.

Построить его в том и другом случае можно примерно за одно и то же время, но есть иные соображения:

• под застройку стоит отдать наименее ценный для выращивания плодов и для декоративных растений участок земли;
• лучше всего, если к подсобному сооружению можно будет не только подойти, но и подъехать на автомобиле;
• рекомендуется выбирать такую точку, откуда легче всего добраться и до дома, и до любого места в огороде (саду), и до ворот одновременно.

Несмотря на кажущуюся простоту предстоящей работы, не стоит делать легкие хозпостройки без чертежей. Дело не только в том, что могут быть плохие визуальные характеристики. Именно чертеж или хотя бы эскиз крайне важен для выбора правильного места и для оценки подходящих размеров, а также для расчета общей потребности в материалах.

Важно: стоит сначала составить общий план территории, имеющейся и планирующейся застройки, и только затем приступать к составлению более частных проектов

Рекомендации по выполнению работ

Порядок работ по обшивке дома

Важно отметить, что облицовка должна устанавливаться только после завершения усадки деревянного дома. Исключением становится только клееный брус, усадка которого незначительна (0,5%)

На усадку дому из необработанного бревна потребуется не менее 2 лет, а стенам из бруса от 6 месяцев до года.

Важно определиться, нужна ли отделка деревянного дома снаружи. Облицовка уместна в основном тогда, когда здание предназначено для постоянного проживания, то есть и в зимний период тоже

В таком случае материалы применяемые для работ будут выполнять не только декоративную, но и теплоизоляционную функцию.

Внешняя отделка деревянного дома выполняется поэтапно и включает в себя следующие виды работ:

• очистка и обработка стен (здесь используют различные антисептирующие составы и антипирены);
• пароизоляционный слой;
• сборка каркаса, к которому будет выполняться крепление утеплителя и обшивки;
• монтаж теплоизоляции;
• гидроизоляционная защита;
• декоративная отделка.

Важно правильно выбрать материалы для каждого из этапов

Антисептики

Обработка дома антисептиком

Эти вещества крайне важны для деревянных конструкций. По нормативным документам ими следует обрабатывать любые элементы из древесины, не зависимо от их расположения. Материалы для обработки выпускаются двух видов:

• покрывные;
• лессирующие.

При защите здания под обшивку лучше выбрать лессирующие составы. Они не придают древесине цвета и ложатся прозрачной пленкой. Покрывные также можно использовать, они отличаются лишь тем, что окрашивают поверхность стен.

Пароизоляция

Этот слой необходим, чтобы защитить утеплитель от проникновения пара со стороны помещения. Если теплоизоляция намокнет, она перестанет выполнять свои функции. Недорого защитить дом поможет полиэтиленовая пленка, но ее применение для деревянного дома не рекомендуется. Такие строения выбирают из-за способности стен “дышать”, а применение полиэтилена сводит ее на нет. Лучше использовать более современные варианты, такие как пароизоляционные мембраны, которые не препятствуют воздухообмену.

Принцип действия пароизоляционной мембраны

Монтаж пароизоляции выполняется следующим образом:

1. Если дом построен из бруса (в том числе клееного), потребуется соорудить для пароизоляции каркас из реек. Это нужно для того, чтобы обеспечить между пленкой и стеной небольшой зазор. При строительстве дома из бревен этот пункт пропускается. На рейках предусматривают отверстия для свободного движения воздуха. Размер принимается 20 см.
2. Строительным степлером или гвоздями пленка крепится к рейкам или непосредственно к стене (для бревен). При этом необходимо укладывать материал с нахлестом 15 см.
3. Все стыки и места креплений проклеиваются клейкой лентой.

Теплоизоляция

Монтаж теплоизоляции

Тип утеплителя выбирают в зависимости от финансовых возможностей и предпочтений. Недорого обойдется укладка пеноплекса, но такие материалы перекроют воздуху возможность передвигаться сквозь стены, и дому потребуется дополнительная вентиляция. Самый распространенный материал для обшивки деревянных домов – минеральная вата. Еще можно использовать такие варианты как эковата. Она похожа на минеральную, но изготавливается из льна, что особенно актуально, когда к дому предъявляются повышенные требования по экологичности.

Минвату монтируют по каркасу

При этом важно обеспечить вентиляционный зазор между ней и декоративной облицовкой, который позволит отводить от поверхности материала лишнюю влагу

Чтобы обеспечить такой зазор толщина каркаса должна быть примерно на 5 см больше, чем теплоизоляционного слоя. Каркас также станет основой для крепления обшивки.

После того, как утеплитель уложен, необходимо закрепить ветро-влагозащитную мембрану.

Крепление выполняется скобами к каркасу, требования к нахлестам и проклейке стыков, такие же как и для защиты от пара

Важно не перепутать стороны пленки при ее закреплении. Если используется специальная ветрозащитная мембрана, то ее неровная сторона прилегает к теплоизоляции, а гладкая обращена в сторону наружного воздуха

Готовый сарай в виде контейнера: компактное и функциональное строение

Сегодня можно приобрести готовый металлический сарай для дачи контейнерного типа. Основу такого моноблочного строения составляет жесткий металлический каркас, обшитый по бокам металлом с утеплительным слоем, где прокладывается электропроводка. Такой сарай внешне похож на контейнер.

Сарай в виде контейнера – компактная и надежная конструкция

https://www.youtube.com/watch?v=

Внутреннее содержание у различных моделей может значительно отличаться. Существуют модели с полками в сарае, что напоминает кладовку. Некоторые конструкции оснащены навесом для обустройства открытой террасы. Есть возможность приобрести готовый сарай для дачи с туалетом и душем. Многофункциональные контейнеры рекомендуется использовать в качестве небольшого дачного домика в то время, когда основное здание строится. Позже контейнер можно продать.

Фундамент

Выбор конструкции основания зависит в первую очередь от нагрузок:

• для тяжелых бетонных стен используются ленточные малозаглубленные фундаменты;
• для легких каркасных построек — свайные или столбчатые;
• фундамент-плита универсален, совмещает основание для строительства здания и полы.

Учитываются также грунтовые условия. На влагоемких пучинистых почвах (глина, суглинки) рекомендуется использовать ленточные конструкции. Столбчатые в результате морозного пучения могут перекоситься и завалиться. На сухих грунтах с низким УГВ ограничений по выбору фундамента нет.

Ленточный фундамент

Основание такого вида можно использовать на всех типах грунтов, включая глину и суглинок. Исключение составляют болотистые почвы или торфяники.

Для монтажа монолитного ленточного фундамента потребуется:

• щебень;
• песок;
• цемент;
• арматура;
• доски для опалубки;
• пленка гидроизоляционная.

Этапы строительства:

1. На размеченной площадке по размеру сарая выкопать траншею глубиной 50-60 см шириной 30-40 см.
2. Насыпать на дно щебень с песком слоем 10-15 см, утрамбовать.
3. Установить опалубку из досок, раскрепить по длине для защиты от деформации.

Уложить внутрь пленку.
Выставить арматурный каркас с таким расчетом, чтобы толщина бетона от металла до поверхности конструкции составляла не менее 50 мм.

Залить равномерно бетоном, уплотняя металлической трубой или прутом.
Сверху накрыть пленкой для сохранения влажности.
Выждать 2-3 дня, периодически поливая фундамент из лейки или шланга.

Ленточное основание может быть не только монолитным, но и сборным. Для его устройства красный кирпич или блоки из тяжелого бетона укладываются в траншею на слой тощего бетона по щебеночно-песчаной подушке. Для сплачивания кладки используется армирование сеткой-мак. Швы нужно плотно заполнять раствором, пустоты не допускаются.

Если сарай будет каркасным, в фундамент при монтаже через каждые 1-1,5 м погружают шпильки, резьбу которых нужно обмотать бумагой или пленкой. Впоследствии на них насаживается и крепится брус нижней обвязки.

Столбчатый

Отдельно стоящие опоры можно изготовить из блоков, кирпича, асбоцементных или пластиковых труб с последующей заливкой их полости бетоном.

Для традиционных столбиков из кирпича или блоков потребуется:

1. Выкопать ямы 40х40 см глубиной 50 см в углах сарая, через каждые 1,2-1,5 м по периметру, в местах пересечения стен и установки перегородок.
2. Подсыпать песок слоем 10-15 см, утрамбовать. Можно пролить водой.
3. Выложить столбики на высоту 50-60 см.
4. Обмазать фундамент гидроизоляционной мастикой, уложить сверху «квадратики» из рубероида.
5. Засыпать пазухи, уплотнить.

Порядок действий при использовании труб в качестве несъемной опалубки:

1. Пробурить скважины на глубину 0,7-1,2 м.
2. Подсыпать щебень высотой 10 см, уплотнить.
3. Установить трубу вертикально, зафиксировать.
4. Внутрь поместить 3-4 стержня арматуры.
5. Залить бетоном.

Труба из пластика должна быть морозостойкой, например, канализационная для наружных работ. Минимальный диаметр — 150 мм.

Свайный

Это разновидность столбчатого фундамента, где в качестве опор используются:

• Стальные стержни с заостренным концом и лопастями. Их монтируют путем вкручивания в грунт с помощью ручного рычага или механизированной установки.
• Забивные металлические анкеры. Устанавливаются вдавливанием или забивкой специальным ударным оборудованием.
• Буронабивные сваи — технология очень похожа на устройство столбиков из труб, но пробуренную яму сразу заполняют бетоном. На сухих пористых почвах применяют выстилку скважины гидроизоляцией. Она предохраняет бетон от обезвоживания.

Верхушки свай после окончания монтажа срезаются горизонтально. Сверху крепятся металлические оголовки для укладки балок нижней обвязки.

Как сделать сарай своими руками без фундамента

Совсем небольшое помещение можно построить без капитального фундамента двумя способами:

• В качестве опор используются стойки каркаса, закопанные на глубину не менее 80 см.
• На ровное плотное основание, например, утрамбованную площадку, укладываются бетонные блоки или бордюрные камни.

Сверху устанавливается каркасная коробка. Ее площадь не должна превышать 20 м², а высота — 2,5 м. Такая постройка легкая, при этом обладает небольшой парусностью и вполне может прослужить не один сезон.

Утепление

Если вы планируете разводить кур не только летом, а заниматься этим круглогодично, то необходимо позаботиться об утеплении. Это поможет птицам не болеть и не страдать от переохлаждений.

В качестве материала для утепления сарая чаще всего используют солому, войлок, пенопласт.

Если в курятнике при входе будет тамбур, то это станет некой преградой для холодного зимнего воздуха. Утеплять стоит не только стены, но и полы, кровлю и окна.

Утеплять пол достаточно просто. Если во время настила не осталось больших зазоров и щелей, то вам останется лишь положить солому или толстый слой опилок. Однако этот вариант не достаточно гигиеничный и будут возникать трудности с уборкой.

Утепление крыши чаще всего производится при помощи войлока. На стены клеят пенопласт, сверху можно сделать слой матерчатого типа.

Если морозы очень сильные и экстремальные, то следует приобрести обогреватель. Ставить их нужно в недоступных для птиц местах, чтобы избежать ожогов и прочих травм.

Из чего построить хозблок?

Сегодня хозблоки строят из разных строительных материалов. Один из них – пеноблоки. В России он используется недавно, в Европе – в ходу почти сто лет. Хозблок из пеноблоков – теплый, пригоден для содержания домашних животных, по тепло- и звукоизоляции практически не уступает сараю из дерева. Толщина в 20 см содействует этому.

• под пеноблочный сарай нужен хороший фундамент;
• боятся воды, поэтому снизу нужна защита от впитывания пеноблоками воды;
• не приемлют потолочное перекрытие из бетонных плит. Впрочем, для сарая много чести.

Еще один вариант – построить хозблок из металлопрофиля. Металлопрофиль системы ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) – хороший материал для строительства сарая. Он легок, прочен, прост в монтаже. Этот металлопрофиль используют в каркасном строительстве, аналог деревянным каркасам.

А если говорить про хозблок из профнастила, то это сарай, возведенный каркасным методом из деревянного бруса и обшитый снаружи профилированным оцинкованным листом, который бывает окрашенным в разный цвет.

Но наиболее известный и доступный, понятный большинству метод возведения хозблока – каркасный. Как выполнить строительство бытовки своими руками? Стоит рассмотреть поэтапный процесс этого строительства.

Варианты отделки снаружи

Обшивка сарая виниловым сайдингом

Отделка сарая снаружи может выполняться разными типами материалов. Главное, чтобы они были прочными и хорошо переносили действие неблагоприятных погодных факторов. Среди наиболее распространенных отделочных материалов можно выделить:

Виниловый или металлический сайдинг. Эти материалы легко монтируются и имеют гладкую поверхность, выпускаются в широком ассортименте расцветок

При работе с ним важно правильно подбирать инструмент: к примеру, ножницы по металлу использовать нельзя, так как материал в таких случаях часто дает трещины. Резать сайдинг можно электролобзиком с мелкозубчатой пилкой или обычной ножовкой

При креплении нужно оставлять зазор (для разных типов продукции его значение указывается на упаковке), так как материал склонен изменять объем при колебаниях температуры.
Профлист имеет небольшой вес, легко монтируется, прочен и устойчив к царапанию. В продаже можно найти покрытия с разными окрасками, с волнистым или трапециевидным рельефом. Крепить его можно внахлест или сплошняком. Для фиксации используются специальные саморезы. Единственный минус материала – слабые шумоизоляционные качества, из-за чего внутри помещения будет слышен шум дождя, но в случае хозблока это не представляет больших неудобств.
Из деревянных стройматериалов для сарая подходят горбыль и обрезная доска. Последняя стоит несколько дороже, но имеет привлекательный вид. Обычно доски укладываются елочкой. Перед монтажом их нужно обработать огнезащитными и антисептическими составами.

Можно обшить поверхность и плитами ОСБ и сэндвич-панелями. Крепят их на специальный каркас. Пошаговая инструкция по монтажу сэндвича обычно приводится на упаковке.

Допустимо использовать и фанеру, главное, чтобы она не была влажной. После ремонтных работ остается много отрезков листов, они вполне подойдут для обшивки. Крепят их на реечную обрешетку.

Для кровельного покрытия можно использовать шифер.

Дранка экологически чистый способ

Глина и солома – еще один бюджетный вариант утепления своими руками, который, к тому же, абсолютно безопасен с точки зрения экологии. Из глины и соломы и по сегодняшний день делают саман (лампач, валек, глиноблок) – глиняные кирпичи, которые совмещают в себе и утеплитель, и основу для стен сарая. Солома, смешанная с глиной, играет роль армирующего материала, благодаря чему глина не растрескивается и не рассыпается.

Под слоем штукатурки саман способен служить долгие десятилетия. Так что если вы намерены строить сарай на зиму с нуля, рассмотрите и такой бюджетный вариант. Глиняные кирпичи в селах раньше делали всей родней – будет повод собраться. Если же сарай уже построен, вариант с глиной и соломой все еще актуален. Утепление сарая своими руками следует проводить изнутри – смесь из материалов наносят на заранее подготовленную дранку.

Дранка – набитые изнутри помещения деревянные планки. Сначала по диагонали набивается один слой планок, а затем в противоположном направлении второй. Чтобы приготовить раствор, размочите для начала глину (консистенция сметаны) и порциями добавьте солому. Полученный раствор должен быть достаточно густым, чтобы он не сползал с поверхности. Дайте смеси немного настояться, прежде чем приступать к работе.

Глиняную смесь наносят на стены своими руками снизу вверх. Толщина слоя – не меньше 3 см. Используйте шпатель, чтобы легче было разравнивать. На углах толщину слоя можно увеличить до 5 см, закруглив их. При высыхании могут появиться трещины – это не страшно. Их следует замазать раствором глины и песка (1:2). Финальный этап – побелка стен известью.