Технология строительства дома из профилированного бруса своими руками

Дома из профилированного бруса видео

Монтаж профилированного бруса не составит большого труда и не займет много времени благодаря системе шипов и пазов, которая также предотвращает появление щелей. Это обеспечит отличную теплоизоляцию дома, защитит от продувания. Так как стена получается полностью герметичной, ее не нужно обшивать. Единственное, что придется произвести шлифовку, покраску и обработку антисептическими средствами.

Конструкция стен из профилированного бруса построена таким образом, что вода никак не сможет попасть в швы, поэтому дерево защищено от гниения и прослужит, намного больше времени. После усадки бруса стены не нужно конопатить, что экономит время на строительство.Без недостатков данный вид материала не обходится – трещины в дереве со временем все равно появятся, потому, как профилированный брус будет сохнуть и после постройки дома.

Особенности профилированного бруса

Профилированный брус является строительным материалом, который добывают из деревьев хвойных пород, например, сосны, кедра, ели, лиственницы. Если вы внимательно присмотритесь к материалу, то заметите, что внутренняя сторона является ровной и строганной, а внешняя — имеет форму полуовала, или она также может быть ровной. По бокам есть специальные паз и шип, которые позволяют быстро и качественно скреплять брус между собой. Главным достоинством профилированного бруса считается экологичность, поскольку он делается без применения клея.Также материал является очень теплым и относительно недорогим. Эти моменты подкупают многих людей. Как говорилось выше, профилированный брус довольно легко и быстро собирается, что является хорошей новостью для любителей самостоятельного строительства. Но не стоит забывать, что профилированный брус — это дерево, на котором остаются поры. Со временем там может возникнуть плесень, грибки и т.д. Поэтому необходимо всегда обрабатывать древесину специальными защитными составами.Профилированный брус практически не имеет трещин, но если они появляются, то могут расширяться со временем

Очень важно следить, чтобы трещины не превратились в сквозные. Также помните, что все деревянные дома не терпят влаги

Поэтому следует внимательно следить за крышей и не затягивать с ее ремонтом. Если ваш дом периодически будет подвергаться холодам, следует сделать дополнительное утепление.

Как построить своими руками?

Строительство брусового дома можно осуществить самому. Если ориентироваться на технологию возведения, результат будет радовать хозяина долгие годы. Усадка дома после окончания возведения стен может продолжаться до одного года.

Для сборки каркаса понадобятся следующие инструменты:

• электролобзик;
• рулетка;
• набор гаечных ключей;
• уровень;
• молоток;
• дрель с набором свёрл для дерева;
• стамеска;
• отвес;
• шуруповёрт;
• ножовка.

Устройство фундамента

Дома из бруса довольно лёгкие, поэтому столбчатого или ленточного фундамента будет вполне достаточно. Чаще всего закладывают мелкозаглубленный ленточный фундамент. Он представляет собой бетонную ленту, укреплённую арматурой. Для защиты фундамента от промерзания почвы с наружной стороны его утепляют. Нижний ряд бруса изолируют гидроизоляционным слоем рубероида — от конденсата, неизбежно появляющегося на поверхности бетона. После заливки фундамент прикрывают влагозащитной плёнкой (до полного просыхания).

Строительство стен и пола

Нижний венец сруба кладётся непосредственно на фундамент

Обвязку важно обработать специальными растворами от плесени, грибка, гниения. Для балок пола можно брать брус сечением 100х50 мм

На лаги укладывается пол из досок 25х150 мм, сверху настилается покрытие пола, соответствующее назначению помещения. Стены собирают путем поочерёдной выкладки венцов, которые скрепляют нагелями через 1–1,5 м.

Стены соединяют замком по принципу «паз-шип». Такая схема прилегания венцов обеспечивает плотное соединение — без зазоров. Утеплитель укладывается между венцами. Межкомнатные стены собирают, когда сруб готов. Устанавливается каркас из бруса, который обшивается вагонкой.

Устройство крыши

Когда сруб собран, межкомнатные стены возведены, можно приступать к возведению крыши. На стены с шагом 80–90 см укладывают балки потолка, используя брус сечением 150х100 мм. Для устройства свеса кровли балки должны выступать от стены на расстояние 50 см. Затем устанавливают стропила с обрешёткой — сечением 25х150 мм. Материалы для кровли бывают разными: например, черепица, шифер. На крыше обязательно прокладывают пароизоляционный слой, чтобы избежать образования конденсата.

Отделка здания

Оконными и дверными проёмами лучше заниматься после окончательной усадки дома. Бывают случаи, когда этим пренебрегают. Чтобы избежать повреждений, предусматривают компенсационный зазор. Этот вариант возможен, однако правильно рассчитать размер зазора сложно, в связи с чем могут возникнуть щели или деформации конструкции.

На вид брус эстетичный и красивый, поэтому отделка фасада облицовочными материалами обычно минимальна. Все зависит от ваших личных предпочтений.

Подробнее о том, как потроить дом из бруса, вы узнаете из следующего видео.

Постройка дома

Окладной венец

Когда фундамент наберет проектную прочность, можно начинать строить сруб.

И здесь важнейшим этапом является укладка первого ряда брусьев, так что ниже приводится отдельная инструкция по выполнению этой операции:

1. Поверхность основания тщательно гидроизолируем, используя для этой цели либо рубероид, либо специальные полимерные мембраны.
2. Из толстого ровного бруса (желательно использовать детали, толщина которых минимум на 50 мм больше толщины будущих стен) собираем окладной венец. Углы венца соединяем в полдерева и фиксируем анкерами.

Угол окладного венца

1. Пропитываем древесину битумной мастикой, отработанным моторным маслом или синтетическим влагозащитным составом.
2. Укладываем брусья на фундамент и крепим к нему с помощью стальных штырей с резьбой (диметром от 10 мм и более).

Возведенный контур воспринимает все весовые нагрузки, потому подходить к его укладке следует со всей ответственностью.

Сруб из бруса

Поверх окладного венца начинаем собирать сруб:

Начало сборки конструкции

1. У брусьев первого ряда стесываем нижние замки таким образом, чтобы они легли на окладной венец всей плоскостью.
2. На углах соединяем детали на коренной шип (см. схему), формируя так называемый теплый угол.
3. Поверх первого ряда укладываем ленточный межвенцовый уплотнитель.

Схемы рубки теплого угла: сверху – коренной шип, снизу – ласточкин хвост

1. Монтируем следующий венец, после чего сверлим в брусьях отверстия с шагом 100-150 см.
2. В отверстия забиваем деревянные нагели – стержни из березы или дуба, которые играют роль крепежных элементов и не дают брусьям смещаться или скручиваться.

Установка квадратных нагелей в отверстия

1. Продолжаем наращивать венцы, не забывая о формировании оконных и дверных проемов в нужных местах.
2. Во избежание деформации укрепляем проемы специальными планками – так называемой окосячкой.

После выведения сруба на нужную высоту монтируем верхнюю обвязку, устанавливая венец, к которому будет крепиться потолочное перекрытие и стропила кровли.

Кровля и перекрытия

И перекрытия, и несущие конструкции крыши также делаем из дерева:

1. Изнутри на окладной венец устанавливаем металлические кронштейны, на которых закрепляем лаги. К лагам крепим доски чернового настила, которые затем используем в качестве основания для формирования пола.

Лаги на специальном крепеже

1. По такому же принципу монтируем потолочное перекрытие. Подшиваем потолок вагонкой, оставляя между балками пространство для закладки утеплителя.
2. На верхнюю обвязку устанавливаем стропила, изготовленные из досок сечением минимум 40х150 мм. Нижние края стропил фиксируем путем врубки или с использованием металлических накладок, верхние – присоединяем к коньковому прогону.
3. При необходимости усиливаем стропильную систему стойками с подкосами и поперечными стяжками.

Варианты крепления элементов стропильной системы

1. Фронтонные части делаем из бруса (стенового или более тонкого), либо же обустраиваем по каркасной технологи, обшивая поверхность вагонкой.
2. Монтируем обрешетку и гидроизоляционное покрытие, которое защитит подкровельное пространство от затекающей влаги.
3. Поверх обрешетки крепим кровельный материал – еврошифер, ондулин, металлочерепицу и т.д.

Процесс строительства

Фундамент застыл, стройкомплект рассчитан, куплен и доставлен на участок, инструменты подготовлены.

Можно приступать к строительству.

Укладка нижнего венца (крепление бруса к фундаменту)

От правильности укладки первого (нижнего) венца зависит ровность стен — поэтому этот этап самый ответственный.

Сначала мы рассмотрим процесс укладки на плитные и ленточные основания, ниже — вкратце опишем укладку на другие типы фундамента.

Пошагово процесс выглядит так:

1. Проверяется ровность верхней поверхности фундамента при помощи уровня. Она обязательно должна быть ровной, без уклона. Допустимый перепад по всей плоскости — не более 1 см.
2. По необходимости поверхность выравнивается (цементо-песчаным раствором).
3. По необходимости основание достраивается. Если это ленточное основание — высота первого бруса должна быть выше 50 см от поверхности грунта. Наращивать высоту проще всего кирпичом. Пункт не обязательный, но рекомендуемый: чем выше дерево от почвы, тем больше оно защищено от влаги. Влага может попадать на древесину через бетон, а также от сугробов, если в вашем регионе они обычно высокие.
4. Выполняется гидроизоляция поверхности (фундамента), на которую будет укладываться первый брус. Один из распространенных вариантов: 2 слоя рубероида и 1 слой «Стеклоизола», которые поочередно укладываются друг на друга. Гидроизоляционный материал должен выступать по обе стороны фундамента примерно на 25 см.

Далее есть 2 варианта:

1. Первый венец укладывается на поперечные рейки (обработанные антисептиком со всех сторон). В этом случае доска шириной в 5-15 см и толщиной в 1-2 см. Расстояние между рейками — 25-30 см. По каждому углу обязательно должна лежать рейка.
2. Первый венец укладывается на доски (обработанные антисептиком со всех сторон), которые лежат по периметру фундамента. Между досками делаются небольшие разрывы в несколько сантиметров, намечаются места для продухов. Пункт не обязательный, продухи можно будет проделать позже отдельно.

https://youtube.com/watch?v=EXfJRUCvbUI

Независимо от выбранного варианта дальше процесс выглядит так:

• Если при заливке фундамента в бетон вставлялись закладные, в брусе высверливаются отверстия под них. После этого брус укладывается отверстиями на штыри.
• Если при заливке фундамента закладные не вставлялись в бетон, их можно монтировать в уже застывшее основание. Далее — в брусе высверливаются отверстия, и пиломатериал укладывается отверстиями на штыри.
• Пиломатериал укладывается на подложку из досок, и крепится анкерными болтами к основанию.

Теперь вкратце рассмотрим укладку венцов на другие типы фундаментов:

• На бетонные столбы: венцы укладываются по всему периметру, и крепятся к бетону анкерами.
• На ростверк по стандартным оголовкам винтовых свай: венцы укладываются на пластины по всему периметру, и крепятся саморезами.

Укладка второго и следующих венцов

Второй и следующие венцы укладываются по одной схеме: постепенно уровень за уровнем.

Основные правила укладки:

1. Прямые соединения (если есть) и стыки углов выполняются по одному выбранному изначально способу.
2. Между собой венцы скрепляются нагелями, пазами либо гребнями.
3. Между каждым венцом укладывается уплотнитель: джут, пакля или мох.
4. Все швы и стыки обязательно обрабатываются герметиком.
5. Каждый уложенный ряд проверяется на ровность при помощи уровня.

Монтаж половых и потолочных балок

Монтаж половых балок может выполняться до возведения стен либо после. Все зависит от способа их крепления. Наиболее простым способом крепления как половых, так и потолочных балок является использование п-образных опор бруса. Они крепятся к стенам при помощи массивных шурупов с шестигранной головкой. Наиболее надежной считается врезка балок в стены и их закрепление при помощи деревянных нагелей. К этим же работам следует отнести утепление пола и потолка вашего дома, но выполняются они гораздо позже – после монтажа кровли.

Работа несложная, не требует специального инструмента. Главное – произвести четкую разметку и проверять горизонтальность перекрытий по длине и относительно друг друга.

Подготовительные работы

Выбрав дерево, нужно правильно его подготовить. Мелкую густую поросль на нижних ветках и стволе можно спокойно удалить секатором, а вот ветки среднего размера следует обрезать с умом. Неграмотная обрезка может губительно сказаться на дереве, и оно засохнет. Чтобы этого не случилось, можно оставить все большие ветки и смонтировать основание для домика вокруг них.

Для строительства понадобятся инструменты:

• ножовка или дисковая пила;
• молоток;
• рубанок;
• дрель;
• шуруповерт;
• рулетка;
• строительный уровень;
• наждачная бумага.

Также будут необходимы материалы:

• обрезная доска сечением 5х25 и 2,5х15 см;
• брус 150х150 см;
• опорные балки диаметром 20 см;
• оцинкованные саморезы;
• гвозди;
• металлические крепежные пластины;
• антисептическая пропитка для дерева;
• солидол или масляная отработка.

Перед началом работ доски и брус обязательно обрабатывают пропиткой и просушивают на солнце. Это продлит эксплуатацию домика, защитит деревянные поверхности от сырости и гниения. Длина опорных балок должна быть на 1-1,5 м больше, чем расстояние от земли до основания домика. Балки необходимо вкапывать в землю, поэтому после обработки антисептиком нижнюю часть каждой балки покрывают плотным слоем солидола, битумной мастики или пропитывают масляной отработкой.

Как залить фундамент под сруб

Порядок при монтаже бетонной ленты:

1. Разметить площадку. Ширина и длина расчетные плюс 0,5 м на опалубку.

2. Снять дерн.

3. Вырыть котлован на 20 см глубже промерзания грунта (последнюю цифру для региона можно взять из таблиц СНиП). Если цокольного этажа не будет, достаточно траншеи. Ее ширина определяется в соответствии с расчетом, но не должна быть меньше толщины стены с запасом 10 см (в среднем 40 см). Траншею роют по периметру дома и под несущими внутренними стенами.

4. Насыпать песчаную подушку, утрамбовать, пролить водой.

5. Сколотить из обрезной доски щиты для опалубки. Шляпки гвоздей должны располагаться изнутри будущей конструкции (так опалубку будет проще снимать). Торцы щитов соединяют саморезами.

6. Установить щиты в траншею. Их высота должна быть больше, чем у будущей ленты. Укрепить подпорками снаружи, стяжками сверху.

7. Уложить внутрь рубероид или пергамин, чтобы раствор не вытекал через щели, а цементное молочко не впитывалось в доски.

8. Арматурный каркас устанавливают так, чтобы его края не доходили до опалубки 3-5 см. Для арматуры потребуются ребристые прутья 1,2 см. Продольные пруты кладут в два-три ряда (в зависимости от высоты ленты).

9. С шагом 40 см к продольным прутьям привязывают проволокой поперечные перемычки и вертикальные стойки.

10. Привязывают к вертикалям второй и третий уровень: тоже продольные прутья и перемычки. И верхняя, и нижняя границы каркаса не должны доходить несколько сантиметров до краев будущей ленты.

11. Уложить внутрь перпендикулярно щитам куски пластиковой или асбоцементной трубы сечением около 10 см для устройства продухов. Их кладут с легким уклоном на улицу, чтобы образующийся конденсат стекал наружу, а не внутрь. Наполняют песком, чтобы трубы не сложились под тяжестью бетона.

12. Для самостоятельного приготовления раствора используется цемент от М200 до 400. Пропорция – одна часть к 3 песка и 5-6 щебня. При заливке в холодную погоду воду перед замесом подогревают.

13. Заливку ленты желательно выполнить за один день. Заливают послойно, трамбуя каждую порцию. Готовую заливку протыкают во многих местах металлическим прутом, чтобы спустить воздух.

14. В дождь и жару готовую ленту накрывают пленкой. В жару необходимо несколько раз в день обрызгивать ленту водой и снова накрывать, чтобы бетон схватывался медленнее: при быстром застывании он теряет прочность.

15. Лента застывает месяц. После этого опалубку убирают, поверхность гидроизолируют.

16. Между лентой и нижним венцом укладывают слой рубероида, а сами бревна пропитывают антисептиком.

Любая древесина, даже в том случае, если она обработана специальными средствами, разрушается гораздо быстрее, чем все другие существующие сегодня строительные материалы. При этом наиболее не защищены те места, в которых она соприкасается с фундаментом. Дело в том, что именно здесь древесина непосредственно соприкасается с влагой, землей и воздухом. Представленная ниже информация – пошаговая инструкция о том, как возвести фундамент для деревянного дома своими руками так, чтобы дом прослужил «верой и правдой» не один десяток лет.

Начальные этапы строительства

Всем известно, что каждое здание должно иметь под собой фундамент, от которого зависит, насколько долго простоит дом и как он будет служить.

Фото №3. Для армирования фундамента используется стальная проволока или металлическая сетка.

Если вы планируете сделать под домом погреб или подвальное помещение, то стоит выбрать традиционный ленточный тип фундамента

Но, решая столь важный вопрос, недостаточно принимать во внимание только практические особенности здания, важно оценить еще и состояние грунта, который преобладает на выделенном под строительство участке. Хорошо, если почва преимущественно песчаная, на которой можно создавать любой, даже мелкозаглубленый фундамент, однако не всем так везет. В большинстве случаев участок имеет влажную, вязкую и рыхлую почву, правильным решением в этом случае станет использование свайного основания

Небольших размеров дом может быть построен на железобетонной плите, которая послужит черновым полом для первого этажа

В большинстве случаев участок имеет влажную, вязкую и рыхлую почву, правильным решением в этом случае станет использование свайного основания. Небольших размеров дом может быть построен на железобетонной плите, которая послужит черновым полом для первого этажа.

Свайно-ростверковый вариант фундамента похож по способу устройства на ленточный, однако в этом случае в траншеи заворачивают еще и металлические сваи. Применяют его на рыхлых почвах, которые отличаются повышенным уровнем промерзания. Самый популярный вариант – ленточный, который способен выдержать огромные нагрузки, при этом он может быть возведен без использования тяжелой техники – лишь при помощи лопаты, арматурной сетки и бетонного раствора. Такой тип фундамента подойдет для строительства частного дома лучше всего

Для начала тщательно определите периметр будущего дома и приступите к разметке территории, указав на месте его положение, принимая во внимание внутренние перегородки и стены

Сооружение ленточного фундамента под дом из бруса

Фото №4. Первый венец бруса укладывается на поперечные рейки, зазоры будут обеспечивать вентиляцию в доме.

Маркировать траншеи необходимо так, чтобы их ширина превышала ширину домашних стен на 10 см. На этапе рытья при необходимости создания подвала требуется вырыть яму и под него согласно тем размерам, которые вы бы хотели иметь. Закладывать фундамент нужно на глубину, которая превышает уровень промерзания почвы, стало быть, траншеи выкапываются не менее 60 см глубиной. Их дно заполните песчаной подушкой, слой которой равен 10 см, поверх нее кладется еще 10 см гравия или щебня. Песок должен быть увлажнен чистой водой и утрамбован, благодаря чему обеспечивается достаточная плотность основания, бетонный фундамент не будет проседать.

После этого организуется съемная опалубка, для создания которой нужно взять необрезные доски толщиной 2,5 см и сколотить из них ограждения, которые располагают по всему периметру фундамента, делая своеобразное вытягивание в высоту траншей (фото №1). При этом подняться доски должны будут выше уровня траншеи не менее чем на 40 см. Внешние и внутренние части опалубки для крепости нужно стянуть между собой при помощи доски, прибитой между ними. Внутри фундамента нужно уложить арматуру, которая позволит существенным образом усилить основание здания. В качестве арматуры можно будет использовать металлическую сетку или стальную проволоку (фото №3). Затем переходите к замешиванию бетонного раствора, которым вырытые траншеи и будут заполняться. Итак, для создания идеальной смеси возьмите 1 часть цемента марки M400, 3 части речного песка, 5 частей гравия и 200 г пластификатора. Все эти ингредиенты перемешиваются в бетономешалке, куда постепенно добавляется еще 13-14 литров воды.

Последующие венцы стыкуются между собой пазами или гребнями, которые расположены на верхних и нижних торцах бруса.

Хорошо вымешанный раствор должен напоминать консистенцию густоватой сметаны (фото №2). Его при помощи специального насоса для бетона направляют в траншею. Следите за тем, чтобы в структуре заливаемого бетона не образовывались воздушные пузырьки, для этого и для того, чтобы поверхность фундамента была ровной, нужно воспользоваться цементным вибратором. Неотвердевший раствор смачивается сверху водой. Это нужно, чтобы предотвратить очень быстрое затвердевание раствора. Для того чтобы он полностью высох и набрался прочности, строительную площадку нужно оставить в покое примерно на 1 месяц, после чего можно будет продолжить работы.

Выбор материала для строительства деревянного дома

Строительство дома из клееного бруса

При выборе строительного материала учитывают предназначение здания и его размер, стоимость расходников, дальнейшие затраты на финишную отделку. Не менее важными являются теплоизоляционные свойства и качество дерева.

Брус

Для строительства используют цельный, клееный и профилированный брус. Первый тип изготавливают из ствола дерева путем обрезки с четырех сторон. При этом элемент получает прямоугольное или квадратное сечение. Поверхность бруса шлифуют или не обрабатывают. Для работы подходят элементы толщиной от 9 см (для внутренних перегородок) до 25 см (для несущих стен). Во время строительства они плотно прилегают друг к другу, обеспечивая надежность и теплоизоляцию конструкции.

Профилированный брус характеризуется наличием шлифованных поверхностей и запирающих элементов: соединение “шип-паз”. В этом случае дополнительные крепежи не требуются. Клееный брус изготавливают из сухих деревянных ламелей, длина которых 12 м, а толщина – 7,5-35 см. Элементы обрабатывают клеем и прессуют. В результате получается брус с повышенными показателями прочности, устойчивости к короблению. Конструкция из клееного бруса прочная, надежная с ровной гладкой поверхностью. Именно его используют чаще всего.

Бревна

Дом из оцилиндрованного бревна

Для возведения дома подходит окоренное или оцилиндрованное бревно. В первом случае со ствола топором или при помощи специально станка снимают кору. Длина элемента достигает 6 м, а диаметр – 45 см. Дом из “дикого” сруба выглядит эффектно, но представленный материал сегодня используют редко.

Для изготовления оцилиндрованного бревна с поверхности ствола снимают не только кору, но и верхний слой толщиной 2 см. Длина элементов составляет 6 см, диаметр – 15-30 см. При строительстве венцы получаются одинаковыми, с четко выделенной фактурой.

Панели

В основе панели лежит каркас из высушенной доски или бруса, внутри которого помещается утеплитель. Изделие имеет слой паровой и гидроизоляции. Дом из такого материала стоит столько же, сколько из бруса, так как основные средства уходят на его отделку.