Крепеж для стен из ячеистого и пустотелого материала

Проще забить в стену

Иногда бывают ситуации, когда проще забить дюбель в стену и не мучиться, применяя разные способы по его вытаскиванию. Здесь понадобятся крестовая отвертка и сильный ударный инструмент, такой как молоток. Мягко постучите по отвертке молотком. При этом отвертка не должна быть больше диаметра отверстия, если вы хотите протолкнуть ее сквозь стену, не увеличивая разъем. Элемент должен выйти из отверстия и упасть в раму, за гипсокартоном.

Чтобы скрыть дефект, нанесите гипсокартонную смесь с помощью пластикового шпателя. Нанесите смесь гипсокартона на шпатель и заделайте ею внутри и снаружи над отверстием. Остановитесь, когда отверстие станет полностью заполнено замазкой.

Подбираем желаемый тип конструкции

Первое, что предстоит сделать – выбрать карниз. На гипсокартон устанавливаются следующие варианты:

1. Стеновой;
2. Потолочный.

Принципиальных отличий нет. Конкретный выбор зависит от ваших приоритетов и пожеланий. Гипсокартон гарантирует простую установку каждого из этих вариантов. Чаще потолочный карниз выбирают те, кто планирует визуально увеличить помещение. Стеновый вариант при этом удобнее в процессе эксплуатации. Если стены старые или рыхлые, рекомендуется выбрать потолочный карниз. Это станет гарантией долговечности службы и отсутствия проблем.

Карниз на потолке из гипсокартона

Важно правильно выбрать и материал. Гипсокартон комбинируется с любыми карнизами, никаких сложностей при этом не возникнет

Чаще выбирают следующие варианты:

1. Пластиковый подойдет, если установлены металлопластиковые окна;
2. Деревянный добавит изящества и особую атмосферу;
3. Струнный станет лучшим решением для легких гардин;
4. Профильный впишется в нестандартную обстановку благодаря гибкости;
5. Металлический дополнит современный интерьер.

Карниз в интерьере на потолке из гипсокартона

Достоинства дюбеля фасадного

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что этот дюбель имеет массу достоинств. Экономить на его приобретении не стоит.

1. Материалы, закрепленные при помощи этих элементов, намного лучше держатся на фасаде дома даже во время ветра. Повышенная ветровая нагрузка им вовсе не страшна, если они соединяются со стеной благодаря дюбелям, так как фиксация происходит очень плотно.
2. Сам дюбель не боится колебаний температур – риски разрушения соединения при воздействии жары или холодов стремятся к нулю (например, полимерный крепеж будет лишь сжиматься и разжиматься). При этом просто зафиксированная на клеевом слое теплоизоляция может отпасть. Температурный диапазон, в котором способен надежно служить дюбель, варьируется от -40 до +80 градусов.
3. Дюбель фасадный устойчив к коррозии (а изготовленный из полимеров и вовсе ее не боится), а также отлично сопротивляется различным механическим воздействиям.

Забиваем гвоздь в дюбель

Как можно извлечь дюбель-гвоздь

Простой способ – удалить дюбель вместе с гвоздем. Достаточно взять киянку или небольшой молоток. Несколько раз ударить по гвоздю с каждой из сторон, чтобы раскачать его и расширить отверстие. Затем, вытащить плоскогубцами резким рывком.

Если вытаскивать из бетонной поверхности, убедитесь в целостности штукатурки. При её повреждении необходимо приобрести состав для выравнивания и исправить дефекты.

Если дюбель с гвоздем застрял слишком глубоко, можно попробовать вбить, чтобы появилась возможность закрыть его штукатуркой. При монтаже этого вида крепежных элементов обычно отверстие высверливается чуть больше длины гвоздя или шурупа. Поэтому его можно легко вбить вглубь. Затем замаскировать щель шпаклевкой, мастикой или штукатуркой.

Пример изделия

Если эти способы нельзя использовать, то можно попробовать следующее:

1. Внутрь корпуса вкрутите саморез на половину его длины.
2. После нагрейте его. Металл хорошо передает температуру, пластиковый корпус расплавится.
3. Для нагрева подходит газовая горелка или обычная зажигалка. Поскольку температура плавления пластика невысока. Появление неприятного аромата, указывает, что пластик расплавился.
4. Затем, плоскогубцами можно извлечь крепеж из стены. Для этого возьмите за саморез за шляпку, оттягивая плоскогубцы на себя вынимайте. Если не выходит, нагрейте саморез ещё несколько раз.

Как извлечь элемент с осколком гвоздя

При эксплуатации крепежа возможны ситуации, когда из-за чрезмерного давления повешенной на них фурнитуры может сломаться гвоздь или саморез. Отломившаяся шляпка превратит процесс извлечения из сложного в невозможный. Придется долго просверливать отверстия вокруг, чтобы вынуть дюбель или использовать альтернативный метод.

Способ базируется на нагреве. Потребуется взять паяльник или горелку, чтобы нагреть корпус пластикового дюбеля до температуры, когда его будет возможно вынуть вместе с обломком самореза. Возможны ситуации, когда требуется повторно нагревать и вынимать по частям. Использовать такой метод можно неограниченное число раз.

Чопик

Как повесить гардину на стену?

Это несложная работа, однако даже она требует соблюдения всех правил. После приобретения карниза приступают к подготовительному этапу.

Как выбрать место и рассчитать крепления?

Сначала занимаются поисками оптимального места для монтажа карниза. Сначала определяют высоту, на которой будет находиться конструкция. Потом отмеряют длину и размышляют об отступе всей системы от стены.

Как расположить карниз относительно окна?

Есть несколько рекомендаций, которые помогут решить эту задачу.

1. Настенный карниз всегда обязан выступать за границы оконного проема. Обычно это расстояние составляет от 300 до 500 мм. Однако максимальные значения не подойдут, если их не позволяет выбрать длина стены с проемом.
2. Оптимальное расстояние от полотна гардин до поверхности основания составляет как минимум 100 мм, но чуть большая дистанция позволит ткани совсем не касаться ни подоконника, ни радиатора.
3. Минимальное расстояние от оконного откоса до карниза — 50 мм. Линию крепления, расположенную ниже, делать не рекомендуется.

Примерно 500-700 мм от штор до оконной рамы даст возможность открывать створки без особых проблем для полотен.

Каково расстояние от карниза до потолка?

Это следующий вопрос, входящий в тему о том, как повесить гардину на стену. В данном случае многое решает желание хозяев, их индивидуальные предпочтения. Но и в этом случае расположение карниза играет важную роль. Оно меняет восприятие оконного проема, а значит, и комнаты в целом.

1. Минимальное расстояние конструкции от оконного проема (те самые 100 мм) визуально его уменьшает. Этот прием можно использовать, если акцент нужно переместить на другие элементы интерьера.
2. Линия карниза, делящая свободное пространство точно пополам, — второй вариант. Он оптимален для домов и квартир с высокими потолками — более 2,8-3 м. Такие окна будут выглядеть аккуратно, они идеально впишутся в интерьер.
3. Линия, располагающаяся на расстоянии 100 мм от потолка. Этот способ монтажа отлично подходит для помещений небольшого метража. Для них работает следующее правило: чем выше находится карниз, тем лучше.

Последний вариант фиксации — установка под самый потолок. Этот способ подходит для комнат, которые можно назвать стандартными. В данном случае главная задача такого карниза — сделать потолки и помещение визуально выше, скрыв «лишнюю» полоску стены над окном.

Монтаж настенного карниза

Ответ на вопрос, как повесить гардину на стену, подразумевает другой — как зафиксировать карниз, потому что эта и есть самая важная часть операции. Она начинается со сборки конструкции. На этом этапе руководствуются инструкцией, которая идет в комплекте с изделием. В этом документе указывается количество и место всех элементов, а также расстояния между главными опорами для полотен.

После завершения сборки карниза готовят весь инструментарий. В обязательный набор входит дрель (перфоратор), сверла для нее, отвертки (шуруповерт), молоток, отвес, кронштейны комплекта, а также крепежные элементы — саморезы, дюбели. Затем вооружаются карандашом (маркером), линейкой и рулеткой. Последнее необходимое приспособление для монтажника-любителя — стремянка.

Относительно чего рекомендуется делать замеры, чтобы гарантировать отсутствие несовершенства? Это условие обеспечит первая ближайшая плоскость — потолок. Поскольку они нередко имеют небольшой, невидимый глазу наклон, этот ориентир исключит кривизну, которая в противном случае будет бросаться в глаза. Если потолки идеальные, то уровень только упростит работу.

1. Сначала находят центр оконного проема. Над ним на стене ставят точку. От нее с помощью отвеса отмеряют необходимое расстояние, или поднимаются до границы стены с потолком.
2. От этой центральной точки откладывают отрезки в обе стороны. На них отмечают участки, предназначенные для крепления кронштейнов. После определения точек фиксации, в них сверлят отверстия, в которые забивают дюбели.
3. Бетонные и кирпичные стены могут потребовать дополнительных элементов — деревянных пробок. В этом случае дюбели заменяют обычными саморезами. Некоторые мастера советуют предварительно пропитывать чопики смолой.

После «закрепления креплений» на них фиксируют кронштейны, после проверки надежности их установки вешают карниз с уже насаженными кольцами с зажимами. Качество проделанной работы оценивают с расстояния в несколько метров.

Особенности

Еще полвека назад в наборе инструментов уважающего себя мужчины кроме вездесущих молотка и плоскогубцев был и весьма специфичный инструмент – шлямбур. Это такая трубка из твердой стали с зубцами на одной стороне, иногда на ней была закреплена стальная рукоятка. Шлямбуром пробивали круглое отверстие в кирпичной или бетонной стене, затем в это отверстие забивалась деревянная пробка, в которую можно было вбить гвоздь или завернуть шуруп.

Монтаж элементов интерьера был весьма трудоемким. Распространение электродрелей и перфораторов с набором сверл, предназначенных в том числе и для сверления кирпича, привело к почти полному исчезновению шлямбуров из домашних наборов инструментов.

Естественно, что появились и разнообразнейшие расходные материалы, объединенные под общим названием – дюбель для бетона, камня, пенобетона и, конечно же, дюбели для кирпича. Общим для всех этих изделий стал похожий способ крепления. Все они представляют распорную втулку, задача которой распирать крепеж в процессе его монтажа в отверстие, произведенное в том или ином материале. В зависимости от материала, в котором будет производиться крепеж, дюбель изготавливается из различных материалов: полиэтилен, пластик, латунь, сталь.

Делаем правильный выбор

От того, насколько правильно будут выбраны дюбели для тех или иных работ и материалов, зависит и непосредственно их долговечность, и качество работ – надежность крепления материалов на поверхности фасадной стены.

Не стоит экономить на приобретении фасадных дюбелей, так как именно благодаря им удается порой надежно зафиксировать материалы на стене там, где не справится клей или иное вещество/изделие. Например, в ветреных регионах или там, где часто идут дожди либо отмечены критические климатические условия. При этом стоит учитывать, что некоторые теплоизоляционные материалы хорошо впитывают в себя воду, за счет чего их масса значительно увеличивается и, соответственно, возрастает нагрузка на несущие конструкции. Удержать теплоизоляцию и другие материалы нередко под силу только дюбелям.

Использование дюбелей в системе вентилируемого фасада

Но перед тем как осуществить покупку фасадных дюбелей, важно правильно их выбрать. При этом стоит учитывать следующее:

• на какой материал они будут крепиться, то есть из чего выполнен фасад. Есть специальные крепежи для бетона, кирпича и других строительных материалов;
• толщина фиксируемого утеплителя, а также его тип;
• погодные и климатические условия в регионе, в том числе влажность;
• высота здания (для многоэтажек используются особо прочные крепления).

Таблица. Соотношение размеров дюбеля и толщины теплоизоляции.

Дюбель фасадный

Как удалить анкер

В анкер обычно вставляется не винт или болт, а шпилька (тот же болт, только без шляпки) или крючок. В рамные анкеры вкручивается болт, на нижнем конце которого с помощью резьбы держится распирающий элемент.

В общем случае анкер вытаскивается пассатижами:

1. Снимите гайку.
2. Ударьте по шпильке молотком и протолкните её вглубь отверстия.
3. Захватите гильзу пассатижами и выньте.

1. Выкрутите болт.
2. Пассатижами или плоскогубцами демонтируйте втулку анкера.
3. Вставьте болт в освободившееся отверстие и проверните по часовой стрелке, чтобы насадить клин на болт.
4. Выньте оба элемента.

Если болт заржавел

Если вынуть болт не получается потому, что он окислился, стоит попробовать его реанимировать. Для этого детали хорошо смачивают преобразователем ржавчины, керосином или WD-40. Оставляют на время, указанное на упаковке, либо дольше (до полусуток). За это время окислы должны уйти. Почистив болт, нужно попытаться снять гайку либо выкрутить болт.

Если болт сломан или у него сорвана шлица

Если закручивать болт, винт или шуруп слишком быстро или неподходящей отвёрткой, легко сорвать ему пазы. Реже, но случается, что головку срывает вовсе либо частично — в частности, при неудачной попытке выдернуть рамный анкер, не сняв конический «якорь».

Материалы изготовления

Большая часть дюбелей изготавливается из пластика, так как ему свойственна вязкость, эластичность, относительная прочность, простота деформаций. Самыми доступными полимерами для изготовления такого крепежа являются.

Полиэтилен. Материал характеризуется легкостью, стойкостью к воздействию кислот. Этот диэлектрик не ржавеет, со временем не стареет и не трескается. Полиэтилену свойственна холодостойкость, поэтому им можно пользоваться при температуре минус 40 градусов по Цельсию.

Недостатком пластмассовых дюбелей считается их горючесть. Железным дюбелям свойственна прочность и жесткость, у них небольшая упругость, вязкость. Металлические изделия не деформируются, в отличие от пластиковых, имея высокую несущую способность. Выпускаются также титановые, хромированные, латунные и даже бронзовые метизы.

Выбор места и расчет крепления

До того, как взять в руки дрель, определяют, на какой высоте вешать карниз для штор, а также задают длину конструкции и отступ от плоскости оконного проема. Минимальные требования к месту крепления карниза выглядят следующим образом:

• Длина настенной системы должна быть шире оконного проема (выступать за пределы) на 30-50 см.
• Линию крепления выбирают на расстоянии не ниже 5 см от верхнего края оконного откоса.
• Ткань штор должна располагаться на расстоянии не меньше 5-7 см от оконной рамы. Это позволит с комфортом открывать окно.
• От плоскости штор до стены оставляют не менее (а лучше больше) 10 см. Так ткань не будет деформироваться, задевая подоконник и радиатор.

Монтаж с отступом от потолкаИсточник www.flatproject.ru

Выбор расстояния от карниза до потолка не имеет четких критериев, дело упирается в индивидуальные предпочтения. Однако расположение штор влияет на восприятие оконного проема и всей комнаты в целом и решает разные задачи:

Монтаж с минимальной высотой (10 см от верхнего края окна). Размер оконного проема зрительно уменьшается

Прием можно использовать, если необходимо сконцентрировать внимание на деталях интерьера.
Линия карниза проходит посередине между окном и потолком. Удобный прием для высоких (выше 2,8-3 м) помещений

Окно выглядит аккуратно и лучше вписывается в интерьер, акцентируя его статусность.
В небольших помещениях действует правило: чем выше закреплена конструкция, тем привлекательнее выглядит окно. Поэтому линию монтажа можно передвинуть от середины выше, оставив не более 10 см до потолка.
Монтаж под потолок. Оптимальный вариант для стандартных помещений. Комната визуально выглядит выше, а полоска стены над окном маскируется тканью и не разбивает восприятие.

Монтаж под потолокИсточник st.hzcdn.com

О монтаже металлического карниза в следующем видео:

Монтаж

Работы начинаются со сборки конструкции в готовое изделие. Удобнее всего использовать инструкцию производителя, в которой указывается необходимое количество опорных элементов и расстояния между ними. Перед тем, как вешать карнизы для штор настенные, необходимо перенести разметку на стену.

Для работы потребуется рулетка, линейка, карандаш или маркер. Также следует подготовить отвертку, дрель, кронштейны и крепежный материал (дюбели, шурупы).

Все замеры необходимо делать относительно потолка, так как он нередко имеет невидимый глазу наклон. Если нанести разметку относительно линии горизонта, после монтажа наклон может проявиться, и кривизна будет бросаться в глаза. Работы ведутся в следующем порядке:

Первым ориентиром станет центр окна. Эта точка одновременно показывает и расстояние до потолка (если предполагается его оставлять).

Разметка линейкой с уровнемИсточник avatars.mds.yandex.net

• От центральной точки в обе стороны откладываются отрезки, указывающие места фиксации кронштейнов.
• В намеченных точках высверливают отверстия и забивают в них дюбели, которые имеют разный вид в зависимости от материала стены. Если стена кирпичная, дюбели заменяют деревянными пробками, в которые и вкручивают саморезы.
• Когда дюбели зафиксированы, на них вешают кронштейны и фиксируют их; на них устанавливают карниз, не забыв предварительно насадить на него кольца с прищепками.
• Перед тем, как закрепить конструкцию окончательно, необходимо оценить ее издалека.

Двухрядная модель на кольцахИсточник i.pinimg.com

Об установке карниза в детской в следующем видео:

Коротко о главном

Оконный текстиль будет гармонично дополнять дизайн гостиной или спальни, если позаботиться о том, чтобы монтаж карниза на стену был проведен качественно. Чтобы выбранный карниз надежно выполнял возложенные на него функции, необходимо понимать особенности разных моделей.

Карнизное устройство выбирают по совокупности признаков. Главными из них является конструкция модели и способ крепления карниза, а также материал изготовления, определяющий прочностные характеристики.

Способ крепления настенного карниза определяется как его конструкцией, так и материалом основания. Кроме настенных встречаются распорные и оконные варианты.

Перед разметкой определяют параметры крепления: расстояние от потолка, длину карниза. Все замеры выполняются от потолка, чтобы нивелировать его возможный наклон. Для каждого вида карниза и типа стены разработана своя методика монтажа, которую нельзя игнорировать.

Крепление дюбель-шурупа на различные основания

Производятся дюбели зачастую со стопорными буртиками, препятствующими полному утапливанию их в стену. Такое может произойти в случае, если глубина отверстия слишком велика. Применяют их чаще всего при наружных работах, при установке элементов небольшой массы вроде карнизов и отливов.

Производят также изделия из полиамида высокого качества без буртиков, отверстие в дюбеле сквозное, а верхняя часть без распорок. За счет этого конструктивного решения облегчается процесс вкручивания шурупа, и при этом сила распирания увеличивается, а значит, конструкция может выдержать больший вес.

При монтаже в пенобетон и гипсокартон, применяют как металлические, так и пластиковые дюбели, причем изделия из металла не нуждаются в предварительном засверливании при помощи дрели – их носик выполнен как перьевое сверло, а распорная часть выполняет к тому же резьбовую функцию. Таким образом, металлические дюбели с помощью отвертки ввинчивают в гипсокартон либо пенобетон.

Монтажный дюбель-гвоздь применяется для монтажа плинтусов, обрешетки, фиксации окон в проемах перед использованием монтажной пены.

Но в случае с переборкой из гипсокартона или пенобетона, все может кончиться плачевно – она не выдержат большой массы и разрушится.

Под массивные люстры или натяжные потолки рекомендуется применять специализированные рифленые длинные, толстые дюбели с усиленными распорками.

• Краб система для профильных труб: особенности выбора и применения крепежных систем и соединительных элементов

• Что такое такелажная скоба? Стандарты размеров, современные виды, правила и особенности выбора

• Что такое фундаментный болт? Советы по выбору размера, особенности применения, маркировка и классификация крепежных изделий

Для особо массивных предметов используются анкерные дюбели, состоящие из двух частей – втулки с прорезями и распорного элемента. Распорный элемент ввинчивают во втулку, распирая ее цанги, при этом намертво фиксируясь в несущей конструкции.

Не рекомендуется использовать анкера в таких основаниях как пено- либо газобетон и ракушечник, поскольку они могут лопнуть при распорке анкера.

Как заделать дыру в стене из бетона

Для начала рассмотрим, как заделать дыру в стене из бетона. Давайте подойдем к нашей стене поближе и разглядим ее:

Страшненькая, нечего сказать. Когда Вы полностью снимите обои и отдерете все лишнее, то примерно так она и будет выглядеть. Все должно быть снято до бетона. Белые пятна на стене могут оставаться, если это куски въевшейся старой шпаклевки или клея, которые уже срослись с бетоном и не подлежат интенсивной очистке.

В отдельной статье мы очень подробно и по шагам разобрали, как готовить стену для поклейки обоев. В самом худшем случае в ней придется заделывать глубокие дыры, а затем ее нужно штукатурить (Урок 1) и шпаклевать.

Чем заделать большую дыру

После самой первой интенсивной обработки стены, которая подробно описана в этой статье, на ней могут образоваться дыры самого разного характера. Давайте подойдем в угол стены:

Когда мы отбивали старую осыпающуюся штукатурку, вместе с ней осыпались и куски цемента. Причем в старых постройках бывает только тронь и весь цемент вывалится. Сразу скажу, то что легко осыпается, отбивайте в любом случае!

Ну вот, в итоге, в самом углу, от потолка и до пола образовалась длинная дыра! Что с ней делать? Как заделать дыры такого характера? Просто штукатурить ее нельзя, т. к. дыра достаточно глубокая и штукатурка будет постепенно осыпаться. Именно в этих случаях хорошим вариантом будет запенивание. Т. е. берем монтажную пену и проходим ей по всему шву.

Вот подробный видеоурок по работе с монтажной пеной и заделыванию подобной дыры.

ЗАРАНЕЕ ПРОШУ ПРОЩЕНИЕ. В видеоуроке специально была сделана ошибка, чтобы читатели отгадали в чем дело (был такой конкурс): запенивание конечно же производится снизу вверх, а не наоборот, как это показано на видео. Но, к сожалению, данный видеоурок не был переснят как нужно. Поэтому все на видео справедливо, кроме этого нюанса:

А вот так выглядит монтажная пена. На самом деле видов пены сегодня на рынке очень много, и здесь представлен один из вариантов:

Теперь перейдем к другой части стены и увидим на ней достаточно большой скол:

Глубокие сколы и не заштукатурить (слишком большая глубина) и не запенить (пене не за что держаться). В этом случае на помощь приходит такое замечательное средство, как ремсостав :

Здесь приведена упаковка в полиэтилене, но бывает также и бумажная. Ремсостав – это специальная быстротвердеющая и очень прочная цементная смесь, предназначенная для заделывания глубоких сколов в стенах, в бетонных полах и других бетонных конструкциях.

Смотрите подробный видеоурок по работе с ремсоставом для заделывания больших дыр:

Чем заделать небольшие сколы

Нам осталось рассмотреть случай, когда Вы оценили Вашу загрунтованную стену и обнаружили, что она ровная, и имеются только небольшие сколы и шероховатости, не превышающие 5 мм:

Чем заделать дыру в стене, в этом случае? Ответ прост – подойдет обычная шпаклевка:

В отдельной статье подробно рассказано, как шпаклевать стену (а это, соответственно, подойдет для темы заделывания небольших сколов).

Как правильно наносится двухкомпонентный состав в отверстие под установку дюбеля

Чтобы обеспечить качественное закрепление дюбеля в отверстии большого диаметра, понадобится выполнить следующие действия:

1. Удалить защитный колпачок
2. Закрутить вместо колпачка удлинитель
3. Выдавить из шприца некоторое количество вещества на бумагу
4. Вставить удлинитель со шприцем в отверстие, и выдавить в него вещество до полного заполнения
5. Подождать 5 минут до полного застывания клея, а затем ввинчивать саморез в отверстие. Дюбель при этом использовать нет необходимости
6. Если дюбель зашел в отверстие, но при этом «сидит» не плотно, то необходимо удлинитель шприца воткнуть внутрь дюбеля, и заполнить отверстие
7. Подождать 5 минут и ввинчивать саморез

Такой материал можно также использовать для заделывания щелей и отверстий в бетонных, кирпичных и прочих видах поверхностей. Еще его называют «химический анкер» или «мокрый дюбель», который помогает решить мелкие, но очень важные вопросы по хозяйству.