Как сделать забор из профлиста без сварки

Как выбрать материал?

Профнастил выпускается для кровельного, несущего и стенового монтажа. Ограждения сооружаются из стенового листа толщиной от 0,4 до 0,7 мм

При выборе профилированного металлического листа для строительства забора следует обращать внимание на следующие параметры:

• толщину;
• высоту гофрированного профиля;
• наличие или отсутствие капиллярной канавки;
• текстуру и цвет покрытия.

Наименование профнастила	Полиэстер (производство – Россия)	Германия, Финляндия, Великобритания, Голландия, Корея	Швеция
	0,50 мм	0,70 мм	0,80 мм	090 мм	1,0 мм	Декоративное полимерное покрытие	Полиэстер матовый	CLOUDI	PRISMА	Пластизол	PVDF	Викинг
0,5 мм	0,50 мм	35 мкм	0,5 мм	0,50 мм	0,5 мм	35 мкм
С 8 – 1150	235	331	–	–	351	328	380	380	380	440	250
С 10 – 1130	245	354	–	–	362	339	–	–	–	–
МП 20 – 1100	265	345	384	–	366	342	385	385	385	445	260
МП 18 – 1100	260	345	384	–	–	385	385	385	445	260
НС 35 – 1000	285	374	417	468	397	372	418	418	418	483	280
С 44 – 1000	305	374	417	–	402	376	418	418	418	483	280
Н 60 – 845	382	440	490	550	590	458	428	491	491	491	567	326
С 21 – 1000	285	390	417	–	401	375	418	418	418	483	287
МП 35 – 1035	260	374	417	468	–	418	418	418	483	280
Н 75 – 750	–	496	552	620	665	–	–	–	–	–	–
Н 114 – 646	–	614	684	768	824	–	–	–	–	–	–

Для обустройства ограждений хорошо подходит профнастил, с маркировкой «С15», предназначенный для стенового монтажа. Он обладает достаточной прочностью для выдерживания значительных ветровых и механических нагрузок. Особенности профилирования дают возможность соединять листы без значительных перекрытий, что позволяет сократить расход материала.

Оптимальный для обустройства ограждений профнастил С 15

Характеристики профнастила С 15

При выборе профлиста надо учитывать текстуру его окраски. Наилучшими эксплуатационными качествами обладают полимерные и эмалированные покрытия. Недорогие металлические листы с цинковым покрытием с течением времени теряют привлекательный внешний вид, в них начинают развиваться коррозионные процессы, и исправить ситуацию нанесением краски вручную не получается.

Предлагаем ознакомиться Падает забор что делать

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Как построить забор самостоятельно

Для ограды необходимо заложить фундамент. К столбам, которые используются в качестве стоек, предъявляется особое требование. Они должны противостоять сильному ветру. Под опоры выкапываются ямы.

Они впоследствии соединяются между собой траншеей, имеющей глубину от 30 до 40 см. После этого из арматуры закладывается каркас и устанавливается опалубка, которая возвышается над землей на 20 см. При строительстве комбинированного забора дачники усиливают оградительную конструкцию, прибегая к кирпичным столбам.

Установка лаг

Для лаг могут применяться различные материалы:

• Профиль из металла;
• Деревянные опоры.

К столбам из дерева выбирают перекладины из древесины. Идеальные размеры лаг соответствуют длине пролета. В этом случае они стыкуются в середине опор. Когда длина лаг превышает пролет, тогда перекладины необходимо обрезать. В этом случае легче работать с деревянным материалом. При строительстве из металла альтернативным способом считается применение сварки в центре пролета.

Профессиональные специалисты не рекомендуют использовать сварку: стыковка лаг таким способом ослабляет конструкцию. Если подобное крепление необходимо, тогда стык усиливается пластиной из металла в виде прямоугольника.

Как осуществляется крепление забора без сварки

При строительстве оградительного сооружения без применения сварки кронштейн с хомутом понадобится обязательно.

Пример крепления лаг к столбам забора Рекомендуется выбирать такие элементы для крепежа, в которых не имеется мелких деталей, способных повредить защитное покрытие. Профиль крепится Х-образным кронштейном. Дачники, которые любят мастерить своими руками, смогут самостоятельно возвести сооружение. Крепление лаг к столбам выполняется просто: кронштейн и хомут позволяют обойтись без сварочного аппарата. Эти крепежные элементы зарекомендовали себя с хорошей стороны. Плюсы креплений с использованием кронштейнов:

1. Для сборки конструкции нужен шуруповерт, кровельные саморезы 5,5 х 19, резиново-металлические шайбы.

   Собранный крепеж для монтажа лаг

2. Соединение получается прочным и устойчивым к негативным воздействиям окружающей среды.
3. Злоумышленники не смогут сделать демонтаж забора, если головки саморезов зашлифованы.
4. Высокая скорость строительства ограды по сравнению с возведением ограждений, где требуется сварка.
5. Возможность «наживления» конструкции дает возможность сначала выровнять забор по горизонтали, а затем затянуть крепежные элементы.

   Процесс наживления профлиста к каркасу

6. Кронштейн имеет невысокую цену.

Достоинства хомутов как качественных крепежных деталей:

• Прочный оцинкованный хомут — гарантия долговечного крепежа;
• Специальная деталь позволяет прочно зафиксировать перекладину к столбу, не допуская перекосов;
• Хомут имеет оптимальное соотношение цены и качества.

Фиксация перекладин

Поскольку использование сварочного аппарата не предполагается, то единственным удобным способом крепления перекладин к вертикальным опорам будет использование болтов. В местах соединения потребуется заблаговременно высверлить отверстия соответствующего диаметра. Укладывать перекладины следует таким образом, чтобы их широкая часть ложилась на опору.

Располагаются перекладины следующим образом:

• верхняя и нижняя – на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего края расчетного положения листа соответственно;
• центральная, если в таковой существует необходимость, располагается приблизительно в центральной части опоры.

Забор из профнастила под камень. А также о других видах читайте здесь. В этой статье вы узнаете, как украсить забор из профнастила.

А тут вы найдете еще много полезных статей о заборах.

Особенности профлиста

Профлист обладает большой парусностью, поэтому крепление должно быть надежным

Выполняя обшивку забора профлистом, необходимо учитывать особенности таких строительных конструкций:

поверхность обладает большой парусностью, что предъявляет повышенные требования к устойчивости основания;
тонкий металл необходимо закреплять метизами с широкими шляпками и упругими шайбами, чтобы порывы ветра не вырвали листы;
обшивая забор, чётко выдерживают горизонтальный уровень кромок — на длинном участке даже минимальная погрешность видна невооружённым взглядом;
при монтаже соблюдают осторожность, чтобы не повредить внешний вид материала, оставив вмятины и заломы;
высокие требования предъявляют к метизам, которые могут разрушаться от перепадов температуры.

Чаще всего профлист крепят к горизонтальным перемычкам, расположенным между опорными столбами. Методы монтажа лаг различаются в зависимости от способа изготовления столбов.

Схема крепления профнастила на забор

Устанавливать листы профнастила лучше всего вдвоем. В то время, когда один человек удерживает нижний край профилированного листа на уровне натянутого шнура, второй человек с помощью шуруповерта закрепляет его к прогону в верхнем углу. После проверки горизонтальности, профнастил закрепляется еще в двух-трех местах.

До того, как крепить профлист на забор по всей площади, устанавливается соседний лист профнастила. Монтировать его лучше так же, как и кровельное покрытие — с нахлестом в одну волну. Это позволит более точно выставить лист по вертикали.

Требования к тому, как крепить профнастил на забор, такие же, как и к креплению любых вертикальных поверхностей из профлиста. Саморезы устанавливаются через одну волну.

Крепление профнастила на забор — схема установки саморезов с нахлестом

Несмотря на то, что наконечник в виде сверла позволяет завинчивать их без предварительного просверливания отверстий в профнастиле, лучше этим не злоупотреблять. Дело в том, что отверстие в профилированном листе, диаметр которого чуть больше диаметра самореза, позволяет компенсировать линейное расширение металла при резких колебаниях температуры.

Вкручивать саморез при креплении профлиста на забор нужно строго перпендикулярно поверхности листа

При этом нужно обращать внимание на плотность прилегания неопреновой шайбы

Правильное крепление профлиста на забор

Как слишком слабое завинчивание самореза, так и чрезмерное его затягивание приведут к нарушению герметичности в месте крепления. Зная, как прикручивать профлист на забор, вы защитите его от коррозии, чем обеспечите длительную эксплуатацию ограждения.

Завершающим этапом монтажа ограждения станет установка торцевой планки. Она закроет кромки профилированного листа и придаст забору законченный вид.

Рекомендуемые статьи

• Фундамент под забор из профлиста Виды фундамента под забор из профнастила. Как сделать столбчатый, ленточный и столбчато-ленточный фундамент для забора из профлиста в цифрах и схемах.
• Расценки на заборы из профнастила Виды фундамента под забор из профнастила. Как сделать столбчатый, ленточный и столбчато-ленточный фундамент для забора из профлиста в цифрах и схемах.
• Железный забор из профнастила В чем преимущества металлического забора из профнастила? Почему железный забор из профлиста выгоден и для дачи, и для загородного дома? Читайте в статье.

Сайт oprofnastile.ru — актуальная и полезная информация о профнастиле, его монтаже и использовании, советы профессионалов и пошаговые инструкции для Вас.

Все текстовые материалы, размещенные на сайте, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО защищены согласно действующему законодательству, на что имеются все необходимые документы, в том числе договора.

Тем не менее, если вы хотите поделиться каким-либо материалом со своими читателями, вы можете перепечатать его. При этом вы обязаны снабдить статью незащищенной от индексирования гиперссылкой на страницу данного сайта, откуда был скопирован материал. На одном ресурсе можно разместить не более 5 статей, скопированных с данного сайта.

Монтаж каркаса без сварки

Расскажем о том, как провести установку профнастила своими руками без сварки, на примере самой простой и быстрой технологии с использованием пластин-держателей. Для реализации данного способа вам потребуются лаги из металлического профиля сечением 40×20 мм со стенками толщиной 2мм (в идеале длина пролёта забора должна совпадать с длиной перекладин). Что касается высоты забора, то если она будет не более 2 метров, достаточно двух рядов перекладин, а если выше – то трёх.

Для крепления листов на каркасе и самих элементов каркаса друг с другом будем использовать пластины-держатели, а также болты или кровельные саморезы (последний вариант предпочтительней, поскольку не нуждается в предварительном просверливании отверстий). Впрочем, использование саморезов критично, в первую очередь, для крепления листов профнастила, а для соединения перекладин со столбами достаточно обычных болтов.

После установки столбов по классической технологии, пора приступить к фиксации лаг – перекладин. Для этого в местах соединения профиля необходимо заблаговременно просверлить отверстия нужного диаметра, после чего приступить к сборке, укладывая перекладины так, чтобы на опору ложилась их широкая часть.

А вот как происходит монтаж перекладин с использованием X-образных кронштейнов:

https://youtube.com/watch?v=hXBiTwsWwKA

Вот два основных правила расположения перекладин:

1. Верхнюю и нижнюю перекладину следует расположить так, чтобы расстояние между ними и верхним и нижним краями расчётного положения листа профнастила составляло 20-30 см
2. Если перекладин планируется три, то центральная из них должна располагаться приблизительно посередине опоры

Если для крепления листов профнастила были выбраны болты, а не саморезы, необходимо заранее высверлить в профлисте и перекладинах отверстия подходящего диаметра. Саморезы же предполагают более простую процедуру установки, с использованием низкооборотного шуруповёрта.

Устанавливая листы профнастила, разумней всего начинать от угловой опоры, закрепляя лист в четырёх точках, на расстоянии в 15-20 см от края, в тех местах, где волна прилегает к перекладине. Каждый следующий лист профнастила устанавливается с нахлёстом в одну волну на предыдущий.

В качестве дополнительного крепления, препятствующего деформированию листов под порывами ветра, используйте те же болты или саморезы, врезая их по всей длине перекладины через две волны.

Полезный совет. Чтобы облегчить попадание саморезов в перекладину, можно обозначить её уровень с внешней стороны забора с помощью натянутой бечёвки.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из металлического евроштакетника своими руками

Забор из евроштакетника своими руками возводить совсем несложно, хотя в процессе выполнения работ все же потребуются определенные навыки. Выбрав евроштакетник для ограждения, можно надежно защитить участок от постороннего проникновения и преобразить его. Однако перед началом строительства забора стоит ознакомиться с важными нюансами и моментами, о которых речь пойдет в данном материале.

Ограждение загородного дома

Особенности и преимущества евроштакетника

Стоит отметить, что евроштакетник во многом превосходит деревянные штакетины, хотя это и так понятно. Однако все же стоит детально остановиться на особенностях и преимуществах этого материала, чтобы осознать всю выгоду данного выбора:

1. Заборы из этого материала устанавливать достаточно легко, а по прочности они не уступают многим аналогам. К тому же данный материал не нуждается в периодической обработке с целью продления его срока службы, как в случае с древесиной. Воздействие влаги, холода и солнца не вредит материалу.
2. Можно приобрести данный материал различной расцветки, что повысит эстетичность ландшафта. Также в продаже имеется штакетник разной формы для возведения оригинального забора для дачи или дома. Для придания оригинального вида при строительстве можно укладывать штакетники в шахматном порядке. В итоге получается конструкция под названием «шахматка», которая смотрится необычно и весьма оригинально.
3. Простой монтаж и возведение обеспечиваются благодаря легкости материала и другим его особенностям. Монтаж осуществляется при помощи сварки или обычных саморезов. В итоге получается достаточно крепкая конструкция, которая смотрится богато.
4. Благодаря легкости материала несущие столбы для изгородей можно устанавливать на большем расстоянии друг от друга. Это, несомненно, повлияет на стоимость строительства, разумеется, в лучшую сторону.
5. Такой забор пропускает достаточно воздуха и света, даже если речь идет о шахматной укладке. Это отличный вариант для постройки на дачном участке. В этом случае растения будут получать достаточное количество солнечного света и свежего воздуха.

Красивая изгородь с кирпичными столбами

Вышеприведенное описание в полной мере объясняет то, почему этот материал пользуется такой большой популярностью на сегодняшний день.

Разновидности

На современном рынке существует огромное разнообразие доступных типов штакетников, которые могут отличаться следующими особенностями и характеристиками:

1. Способ производства. Например, когда речь идет о штучной штакетине, то в этом случае каждая планка изготавливается отдельно. Евроштакетник же изготавливается из цельного профнастила и стоит значительно дешевле в сравнении с первым вариантом. Монтаж обоих видов материала также может различаться.
2. Способ обработки краев. Такие края подгибаются для придания профилю особого рисунка или не поддаются дополнительной обработке.
3. Тип конструкции. Наиболее оптимальным вариантом для приобретения считаются металлические планки, покрытые порошковой краской. В этом случае материал имеет однородную цветовую палитру и более привлекательный эстетический вид. Полимерное покрытие также долговечно и красиво смотрится. Однако стоит учитывать, что если полимером покрыта лишь одна сторона планки, то в таком случае изгородь может иметь не совсем презентабельный вид.
4. Тип профиля. Наиболее популярными на сегодняшний день являются М-профиль и П-образный. Если такие профили установлены с соблюдением всех правил, то конструкция будет отличаться повышенной прочностью. Дачники делают ограждения из С-профиля, особенно если участки не охраняются. Это связано с тем, что в этом случае способ крепления скрытый, за счет чего удается соорудить надежные антивандальные изгороди. Также часто данный профиль используют для строительства ворот.
5. Цвет. Как было упомянуто ранее, материал для забора можно выбирать различной расцветки. Выбор зависит исключительно от цветовой палитры ландшафта и личных предпочтений владельца участка.

Выбираем материал и определяем его количество

Относительно количества столбиков мы уже определились. Для надежности они должны закапываться на глубину не менее 0,6м. Тогда, исходя из нижеследующего чертежа, длина конкретного столба равна 2680мм + А, где А – величина перепада уровня секций забора на неровном участке. В нашем примере для участка C- D нужны опоры высотой не менее 2680 + 115=2795мм.

На этом же чертеже приводится расчет необходимого количества бордюра размерами 200х90х500мм и 200х90х1000мм, а также арматуры сечением 8мм. Применение бордюрного камня промышленного изготовления обеспечивает аккуратное исполнение пространства под забором, что трудно сделать, отливая бетон своими руками.

Удобно, что в продаже имеются листы высотой 2м. Материал толщиной 0,5мм полностью себя оправдал на практике. Коричневый цвет покрытия RAL-8017 совпадает с окраской металлочерепицы на крыше дома. П-образная планка изготовлена из листа бежевого цвета RAL-1015, что соответствует цвету стен дома.

Столбики и лаги окрашены порошковой краской, тем же цветом. Покрытие прекрасно работает в уличных условиях: признаки ржавления появились на торцах лаг и столбов через шесть лет эксплуатации. Остановить процесс получилось достаточно просто с помощью обычной краски того же цвета. Замечу, что профильную трубу я приобретал исключительно чистую, без следов ржавчины.

Для того, чтобы определить точное количество материала, а также минимизировать количество резов, я выполнил на компьютере схемы размещения листов для каждой секции забора. Чтобы не учитывать допуск ширины листа +/- 3мм, я предварительно измерил точный размер конкретного материала до его приобретения.

На этом же этапе определяются уточненные размеры лаг и торцевых планок. Для крепления профлиста я использовал три лаги, что позволило обеспечить достаточную общую прочность забора, а также его низа и верха.

Если подобные расчеты кажутся сложными, необходимо разделить общую длину забора на ширину листа, уменьшенную на одну волну, с учетом обеспечения нахлеста при монтаже. Полученное дробное число следует округлить в большую сторону и добавить 5% материала с учетом неоптимального кроя.

Стандартные оцинкованные уголки 60х60х18мм и 20х20х18мм продаются в магазинах метизов. Их нужно окрасить той же краской, что и лаги. В том же магазине следует приобрести уже окрашенные саморезы 4,8х19мм со сверлом. Саморезы 4,2х19мм с плоской шляпкой и сверлом необходимы для крепления стартовой планки. Количество уголков и метизов легко посчитать, исходя из размеров конкретной изгороди.

Торцы верхних и нижних лаг крепятся одним маленьким и одним большим уголком, то есть в данном случае потребуется 6 саморезов. Торец средней лаги крепится двумя большими уголками и 8-ю саморезами. В итоге, для крепления трех лаг одной секции необходимо 4 уголка 20х20х18мм, 8 уголков 60х60х18мм и 40 саморезов бежевого цвета.

Профлист закрепляется к лаге через одну волну, и в этом случае потребуется до 6-ти коричневых саморезов или 18шт. для крепления одного листа к трем лагам. Стартовую планку следует крепить через 0,5м, то есть потребуется 6 саморезов 4,2х19мм на одну секцию забора.