Как подготовить деревянный пол под ламинат своими руками: инструкция +видео

Выравнивание и укладка деревянного пола

Как и в случае с бетонным основанием, сначала анализируется состояние поверхности чернового пола, включая лаги. Проверить следует все, то есть доски придется снимать и осматривать древесину изнутри, иначе выравнивание деревянного пола своими руками под ламинат будет напрасным, если материал гнилой.

Монтаж лаг и фанеры начинается, если худшие опасения подтверждены. Замена обязательна. Для этого приобретаются брусья, сечением до 100 мм, в зависимости от толщины половой доски. Далее, этапы установки:

1. Бетонное основание гидроизолируют, настилая пленку ПВХ. Перепад температур между древесиной и бетоном вызывает скопление конденсата, что для природного сырья – губительно.
2. Сначала укладывают направляющие лаги по противоположным сторонам комнаты – по ним определяют уровень будущего пола. Далее, торцами крепятся поперечные брусья, с шагом в пропорции к половой доске – чем толще, тем шире. Например, для стандартной половой доски в 25 мм, шаг равен – 0,5 м. Брус крепится уголками и саморезами.
3. Уровнем проверяется положение каждой лаги. Если наблюдается несоответствие, то используют подкладочные клинья либо стесывают поверхность лаги. (При ровном бетонном основании, такого дефекта не наблюдается).
4. Далее, укладывают шпунтованную доску, шпунтом к стене – это компенсирует линейные подвижки. Остальные доски подбивают друг к другу и фиксируют саморезами. Если старые половицы в нормальном состоянии, используют их.

Как выровнять старый деревянный пол под ламинат? Горбатые доски, возможно, исправить с помощью циклевки. Это снизит траты на новый материал порядка 20–30%. После всех работ, новый деревянный пол требуется прогрунтовать в несколько слоев – древесина как губка впитывает состав.

Завершающий этап – выравнивание пола фанерой под ламинат, даже если кажущее основание – идеально. Процесс описан выше.

Способы выравнивания пола

Выравнивание фанерой без лаг

Акриловая шпатлевка или герметик используют, когда общий перепад не превышает 3-5 мм. Преимущество такой шпатлевки в высокой пластичности, а значит при смещении досок под нагрузкой, она не будет разрушаться. Перед ее нанесением доски следует обработать грунтовкой, чтобы повысить адгезию. Шпатлевать нужно 1-2 раза. Вместо акриловой, можно использовать более прочную смесь с клеем ПВА. Шпатлевка на клее накладывается таким же способом, однако после ее применения поверхность нужно отшлифовать.

Фанера справится с большими и средними перепадами высоты. Этот материал часто используется при выравнивании полов из-за его легкости, твердости и устойчивости к разным нагрузкам. В продаже есть широкий выбор влагостойких сортов. В зависимости от степени неровности, выбирают либо крепеж фанеры на лаги, либо сразу к полу. Под ламинат толщина фанеры должна быть минимум 10 мм.

Крепление фанеры без использования лагов:

• Если ширина досок не превышает 20 см и пол без значительных неровностей, фанеру можно выбрать толщиной до 8-10 мм. Для пола с большими дефектами, прогибами и перепадом более 0,5 см толщина должна доходить до 18-20 мм. Когда есть широкие щели, стыки возле стен нужно заделать монтажной пеной. Для простоты установки листы фанеры можно разрезать на квадраты 1250х1250 электролобзиком.
• Первым этапом при выравнивании пола фанерой будет снятие старого плинтуса, гвоздей. Неровности и выступы сглаживают рубанком, а затем тщательно чистят пол от пыли и мусора.
• Фанеру крепят шурупами или саморезами с промежутком в 15 см, оставляя небольшие зазоры возле стен и между листами. Зазоров в 0,5-1 см будет достаточно для избегания скрипов и вздутия из-за расширения материала.

Крепление фанеры на лаги:

• Лаги устанавливают при значительной кривизне пола, перепаде высоты от одной стены к другой или в помещении с повышенной влажностью.
• Направление лаг определяется направлением солнечного света. Их нужно устанавливать перпендикулярно
  солнечным лучам или параллельно движению людей в помещениях без окон.
• В случае, когда перепад от противоположных стен большой (до 8-10 см), делают мини-лаги – специальные подкладки разной толщины из фанеры или бруса. Там где перепад несильный, устанавливают брус маленького сечения, но крепят его чаще, примерно через каждые 30-35 см, а где большой, соответственно крепится брус большей толщены.
• Перед началом работ нужно сделать инженерные расчеты, чтобы определить высоту каждого опорного элемента.
• Затем лаги устанавливаются по периметру комнаты на расстоянии в 40-50 см и поперечные брусья.
• Не стоит класть между лагами теплоизолирующий материал вроде минваты, потому что он не долговечен и со временем полы придется заново перебирать и менять изоляцию. Если использовать для теплозащиты керамзит, его необходимо герметично обтянуть полиэтиленовой пленкой.
• После обрешетки крепятся фанерные листы с соблюдением зазора в 0,3-0,4 мм. Установка завершается заделыванием зазором эластичной мастикой.
• Поверхность грунтуется, а ламинат приклеивается.

Перед началом работ с фанерой ее необходимо подержать двое суток в помещении, где будут проводиться работы, чтобы материал успел приобрести нужные влажностные характеристики.

Мокрая стяжка подходит для прочных деревянных полов с максимальной неровностью в 1 см. Для более значительный перекосов ее использовать нельзя. Для максимальной прочности и упругости стяжки выбираются специальные сухие смеси с пластификаторами и наполнителями для деревянного пола. Выравнивание начинается с наложения армирующей сетки с последующей грунтовкой пола. Стяжка составляет слой не более 1 сантиметра.

Для деревянного пола важна постоянная вентиляция, чтобы избежать гнили. Поэтому часто в углу помещения высверливали канал диаметром до 50 мм сквозь доску. Такие каналы нельзя замазывать во время обновления и ремонта полового покрытия.

Съедобные и несъедобные грибы, грибы-двойники. 16 видов с названиями и описанием (Фото & Видео) +Отзывы

Подготовка основания

Ламинатный пол требует не только бережной эксплуатации, но и правильной подготовки перед монтажом, обеспечивающей долгую службу изделия.

Поэтому необходимо:

1. Демонтировать старое покрытие. Этот этап необязателен, если старый пол пригодный как основа для ламината.
2. Выравнивание дощатого или бетонного основания. Нужно очистить поверхность, выяснить параметры перепадов уровня с помощью гидро- или лазерного строительного уровня, а также рулетки. В зависимости от материала основания и характера дефектов выбирается какой-либо из вышеописанных методов.

ВАЖНО!
После высыхания или закрепления материалов можно укладывать ламинат.

Для чего необходимо?

Необходимость выравнивания пола перед непосредственной укладкой ламината, объясняется структурой и эксплуатационными характеристиками самого напольного покрытия. Несмотря на массу положительных качеств, ламинатные панели довольно привередливы в процессе укладки.

Если предварительно пол не будет правильно выровнен, то можно в дальнейшем столкнуться со следующими проблемами.

• Панели со временем начнут прогибаться, из-за чего пол будет казаться еще более неровным, чем он является на самом деле.
• Швы, имеющиеся между панелями, со временем начнут разъезжаться в разные стороны. В итоге ламинат будет подвержен негативному влиянию воды, которая будет затекать в эти щели, а также в них будет скапливаться мусор и грязь.
• Замки ламината со временем начнут трескаться и ломаться, а значит и все покрытие придется менять досрочно.
• При ходьбе такой пол будет сильно скрипеть, а сами панели могут либо вздуться, либо просто потрескаться.

Вот и получается, что без предварительного выравнивания пола ламинат очень быстро придет в негодность, а само напольное покрытие будет выглядеть довольно скоро крайне плачевно. Поэтому вполне очевидно, что пол обязательно следует выравнивать для того, чтобы быть уверенным в качественном и долговечном ламинатном покрытии.

Подложка Квик Степ – фирменная от производителя

Ламинат марки Quick Step является самым популярным на территории России. Выпускаемая подложка под этим брендом логическое продолжение всей линейки продукции.

Изоляция Квик Степ 3 мм изготавливается из вспененного полиэтилена, о котором уже писал. Но несколько слов продукт мегазавода заслуживает.

Основное отличие от менее дорогих аналогов – это более высокая плотность материала. Не нашел информации о удельном весе Квик Степ, но тактильно улучшение ощущается. Хотя используется такой же несшитый полиэтилен, газонаполнение происходит в других пропорциях.

Второе преимущество – наличие на обратной стороне накатанной полиэтиленовой пленки. Служит она для лучшей гидроизоляции при укладке на бетонное основание.

Цена подложки Quick Step Basic от 80 руб/м2.

Эту изоляцию можно смело использовать, если нет технических особенностей применить материал другой толщины.

Предварительные работы

Ламинат относится к таким материалам, которые можно укладывать поверх старого напольного покрытия, но это допустимо только в том случае, если оно максимально ровное. Проверить ровность пола необходимо заранее, допустимый перепад может быть не более 5 мм. Если эта величина больше, то старое покрытие лучше удалить, так как новый ламинат начнет скрипеть с первых же дней. Когда основной , то необходимо тщательно обследовать каждую половицу на предмет скрипа и порчи, подпорченные доски требуется сразу заменить. Ко всем основаниям предъявляются такие требования:

1. Поверхность должна быть абсолютно чистой, если там останутся мусор или грязь, то при ходьбе будет слышен противный хруст, именно поэтому пол перед укладкой покрытия требуется тщательно пропылесосить;

2. Корректная не представляется возможной, на готовом покрытии быстро появятся трещины и другие деформации, что приведет к быстрой порче;
3. Основа не должна быть влажной, так как ламинат вздуется. Если соединяются два фактора, такие как влажность и неровность, то уже в короткие сроки планки начнут деформироваться, что приведет к непоправимой порче.

Как укладывать

Выяснив, что кладут под ламинат на разных видах полового покрытия, хочу поделиться своим опытом укладки материала. Мы использовали 2 вида подложки – вспененный полипропилен на бетонном основании и хвойную подложку – на деревянном.

На деревянные полы

Перед настилом покрытия мы провели ревизию старого дощатого пола. Несколько лет назад его заменяли, но оно требовало доработок. Весь процесс происходит так:

1. Продиагностируйте каждый квадратный метр основания. Проверьте его на сколы, трещины и неровности.
2. Устраните все дефекты: зачистите бугры и ямки, покройте основание специальным противогрибковым составом. Дождитесь полного высыхания.
3. Выровняйте пол фанерой, если это необходимо. Нам пришлось дополнительно выровнять пространство для лучшей укладки ламината. Мы закрепили листы фанеры на саморезы, расстояние между крепежами составило 10 см. Стыки возле стен зашпаклевали и зашлифовали, предварительно сняв все старые плинтусы. Перед отделкой мы использовали ручную циклю.
4. В обустройстве подложки на деревянные полы не используйте паровую или гидроизоляцию – это помешает нормальной вентиляции.
5. Распакуйте подложку и оставьте на 24 часа для достижения комнатной температуры.
6. Укладку материала правильно начать с угла, размещая его «елочкой» под углом 45 градусов.
7. Для резки используйте строительный нож.

При последующей укладке ламината швы подложки не должны совпадать со швами отделки.

На бетонные основания

Для бетонного пола мы использовали классический вариант подложки – вспененный полипропилен. Она продается в больших широких рулонах. Мы выбрали вариант с толщиной 5 мм. Процесс выглядит так:

1. Дождитесь, пока рулонное покрытие достигнет комнатной температуры.
2. Проведите обработку бетонного основания: устраните все дефекты, пробоины заделайте раствором. Если используется наливной пол, трещин быть не должно.
3. Расстелите подложку по полу перпендикулярно будущей укладке ламината.
4. Немного загните материал к стенам на 10-15 см. При необходимости – зафиксируйте скотчем.
5. На бетонном основании подложка никак не фиксируется. Ее допускается стелить стык в стык с небольшим наплывом, который никак не отразиться на толщине покрытия.
6. Не имеет значения какой стороной класть вспененный полипропилен.
7. После расстилания материала по всей поверхности, приступайте к укладке ламината.

Старайтесь соблюдать все рекомендации и технологические инструкции при работе с сырьем. При укладке ламината не допускайте образования щелей в швах – это приведет к дальнейшему нарушению целостности покрытия.

Просмотрено раз: 3 014

Подложка Tuplex и Profitex с пенопластовыми шариками

Финн ответил мне, что у них применяется подложка с белыми шариками. Несложно догадаться, что речь идет о финском Tuplex.

На текущий момент производится в расположенном в России филиале. Профитекс так же изготавливается в нашей стране. Они полностью конкурируют между собой, находясь в одной ценовой категории и используя одинаковую технологию.

Подложка Туплекс в Максидоме только в наличии — из крупных сетевых маркетов.

А  в Петровиче подложка КМ. Она тактильно поплотнее и аналогична Туплексу. 

Туплекс и Профитекс — плюсы и минусы

Технология запатентована в Финляндии и заключается она в расположенных шариках пенопласта между двух полиэтиленовых пленок высокого и низкого давления. Нижний слой перфорирован и служит для проникновения остатков влаги (если она есть) с бетонной стяжки в полость между пленками.

При движении по напольному покрытию создается давление на гранулы пенопласта, находящихся внутри Туплекс. Шарики потоками воздуха разгоняют пары влажности и через края она выходит наружу.

Понятное дело, речь идет о незначительном количестве влаги. На свежезалитую стяжку никакой вид подложки класть нельзя. Либо она сгниет, либо заведется плесень.

Вот такая уникальная система вывода влаги при помощи дышащего нижнего слоя пленки создана в Финляндии. Мне очень нравятся эти два вида подложки. С ними легко и быстро работать.

Из минусов можно отметить нерабочий остаток менее 0,5 м2, расположенном у основания втулки. Справедливости ради стоит сказать, что на пробковой подложке этот недочет тоже присутствует.

Ориентировочная цена Tuplex и Profitex от 80-120 руб/м2.

Виды подложек под ламинат

Промежуточный слой не только поглощает звук, но служит отличным материалом для выравнивания поверхности под ламинат. Виды подложек:

1. Листовая подложка. Выпускается в больших листах размером 1х0,5 метра, изготавливается из полистирола. Имеет толщину от 5 мм. Способна устранить неровности до 3,5 мм. Хорошо поглощает воду и звуки. Не выделяет вредных веществ и может использоваться под паркетную доску.

2. Пробка. Экологичный материал, обладает высокой жесткостью и трением. Подходит только под очень ровные основания, не подойдет для деревянного напольного чернового покрытия. Иногда производится с добавлением резины. Под пробку обязательно стелите дополнительный пароизолирующий и влагоизолирующий слой – она способна собирать впитывать жидкость.

3. Вспененный полипропилен. Не боится влажности, хорошо маскирует все неровности, обеспечивает вентиляцию. От сильного шума такой материал не убережет, не используйте его, если планируется постоянная статическая нагрузка на напольное покрытие – пузырьки воздуха могут лопнуть.

4. Пенополистирол. Подходит для серьезных нагрузок, не пропускает влагу, обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Ее кладут только на идеально ровный пол. Минусы – хорошо горит и выделяет вредные вещества при горении. Читайте подробно о вреде ламината тут: https://propokrytiya.ru/materialy/vreden-li-laminat-dlya-cheloveka.html

5. Хвойная. Выпускается в виде плитки, не отличается гибкостью и эластичностью, но хорошо вентилирует покрытие. Укладывается быстро, так как имеет одинаковую форму.

6. Фольгированная. Выпускают односторонние и двусторонние фольгированные подложки. После укладки создают «эффект термоса», за что пользуются спросом в местах, где нужно хорошо утеплить помещение.

7. Полиэтиленовая. Продается в рулонах и часто используется застройщиками при сдаче многоквартирных домов. Бюджетная, экономная, легко укладывается, но теряет свои свойства через несколько лет.

8. Комбинированная. Изготавливаются из сочетания материалов – полипропилена, пенополистирола. Подходит для обустройства теплых полов.

Чем выровнять пол под ламинат?

Поначалу может показаться, что выровнять пол могут только профессионалы. Но на самом деле, подготовить основу своими руками может каждый. Для этого нужно:

1. Уметь правильно выставлять маяки для стяжки.
2. Выбрать строительную смесь для выравнивания.
3. Правильно замешивать раствор.

В качестве строительной смеси можно использовать старый проверенный метод – цементно-песчаный раствор. Если не хотите замешивать смесь, можете воспользоваться современными технологиями – готовыми самовыравнивающими смесями. Они обладают скрепляющими, тепло- и звукоизоляционными свойствами. А ещё с ними ускоряется процесс выравнивания поверхности, поскольку раствор быстро застывает.

Способ выравнивания также может зависеть от размеров перепадов:

• перекосы от 2 до 5 мм – достаточно уложить специальную плёнку и мягкую подложку;
• неровности от 5 мм до 2 см – отлично подойдёт самовыравнивающаяся смесь;
• погрешность от 2 см и более – стяжку лучше выполнить цементно-песчаным раствором.

Также в строительных магазинах можно найти следующие смеси:

1. Грунтовочную – для подготовки базовой основы.
2. Ремонтную – для устранения больших и серьёзных дефектов.
3. Герметизирующую – для устранения мелких трещин или ямочек.

Выравнивание пола стяжкой

Технология укладки ламината

Монтаж ламината палубным способом (то есть присоединение досок между собой) происходит так:

1. Работа начинается от стен. Первую панель кладут по направлению гребня к стене, а замка — к себе. Для зазора между стеной и панелями монтируются клинья.
2. К первой панели присоединяется вторая таким же способом.
3. Нужно следить за уровнем панелей и продольной кромки — все должно располагаться на одном уровне.
4. Соединение по долевой кромке осуществляется посредством вставки панели под углом и нажатия до щелчка.
5. Замки по торцах соединяются по вертикали или горизонтали.
6. В первом ряду обрезок последней панели монтируется на начало второго.

Укладка материала по рядам выполняется так:

1. У панелей для первого ряда обрезается гребень. Они монтируются по направлению замка на себя. Этот ряд не должен обязательно располагаться у стены.
2. После присоединения первого и второго ряда возле стены устанавливаются клинья для зазора, предохраняющего от деформаций.
3. Все последующие ряды устанавливаются так же.

Как сделать теплый пол своими руками

При монтаже теплой системы под ламинированный пол необходимо учитывать факторы:

• влажность;
• ровность и твердость основания;
• строительные материалы на укладку под ламинат и облицовку стен.

Перед тем как начинать работы, делают схему расположения отопительных элементов и участков для мебели. Устанавливать близко к радиаторам отопительные элементы системы не нужно. Под мебелью и в углах не нужно использование данной системы, чтобы не греть впустую и не тратиться на лишние материалы.

Подготовительная часть

Первое, о чем нужно позаботиться, – гидроизоляция и теплоизоляция основания. Чтобы защитить деревянное основание от влаги, используют гидроизоляционную мембрану и пароизоляционную пленку.

Сначала убирают старый дощатый пол и добираются до чернового деревянного основания. Проверяют горизонтальность и состояние. Если нужна реставрация, то нужно заняться укреплением, ведь придется укладывать еще бетон поверх, а это серьезная нагрузка.

Можно дополнительно защититься от воздействия влаги и покрыть доски антисептическими средствами.

Теплоизоляция

Как сделать так, чтобы тепло от нагревательных элементов не отапливало подпольное пространство. Для этого делают так называемый утепленный пол.

Технология следующая. Под лагами монтируют фальшивый пол из листов ДСП или фанеры. В итоге получаются своеобразные ниши, которые заполняются утеплителем.

После чего покрывают гидроизоляционным и пароизоляционным материалом и монтируют поверх черновым полом. Стоит отметить, что между утеплителем и черновым полом нужно сделать около 3-5 см пространства для вентиляции. Это позволит избежать возникновения там конденсата и сохранит этот «пирог» в первозданном состоянии.

Поверх черного пола укладывают теплоотражающий элемент, который не позволит конвективному теплу добраться до подполья. Для монтирования электрической системы можно использовать только фольгированный материал с толщиной не более 5 мм.

Монтаж нагревательной системы

Укладывание электрического и инфракрасного материала системы не имеет сложности, потому что они продаются уже готовыми листами и рулонами с вмонтированными в них элементами подачи тепла.

А вот с водяной системой обстоит дело иначе. Тут нужно правильно распределить тепло. Как уже говорилось, укладываются трубы змейкой или спиралью.

Расстояние между трубами выдерживают так, чтобы тепло равномерно нагревало пол по периметру системы. Не должно быть такого, что на поверхности 5 см пола теплые, 5 см холодные, 5 см теплые и т.д.

Чтобы равномерно установить нагревательные трубы,используют алюминиевые пластины. Они сыграют роль направляющих тепла. Имеет пластина углубления в центральной части.

Тепловой контур труб закладывается в данные углубления на пластинах, после чего они заворачиваются одной половиной с верхней части и прикрепляются к основе.

Можно и более просто уложить трубы, путем сооружения полостей. Используют для этого бруски сечением в 20 мм, на которые набивают сверху настил. Бруски будут обрешеткой для верхнего слоя настила.

Чтобы уложить ламинат, нужно иметь ровную и прочную поверхность. Поэтому на двойной пол накладывается сверху штукатурная сетка.

Тестовый запуск системы

Прежде чем класть ламинат, проверяют работу отопительной системы. Проверять лучше циклически, в течение 3-4 дней, постепенно нагревая и давая остыть.

Ежедневно температуру повышают на 5 градусов и в конце тестовой проверки доводят до максимально возможной расчетной мощности.

Водяные полы нужно проверять еще до заливки бетонной стяжки высоким давлением. Если будут факты протечки из-за плохих соединений в системе, то их нужно устранить. Также просмотреть опасные участки на деформацию, впоследствии они могут стать очагами протечки. После того как система проверена, можно продолжать работы по укладке чистового покрытия.

Работа на бетонной или деревянной поверхности своими руками

Подготовка к монтажу

Перед тем как проводить монтаж фанеры, необходимо её подготовить. Листы покупают заранее, так как они должны пролежать дома для акклиматизации два-три дня. Материал окрепнет, риск деформации при укладке будет минимален. Лучше сложить стопкой, чтобы плиты находились в горизонтальном состоянии, были плотно прижаты друг к другу.

Если материал приобретается зимой, то при покупке нужно поинтересоваться у продавца об условиях хранения листов. Если склад неотапливаемый, то для адаптации потребуется не менее трёх-пяти дней: срок зависит от толщины материала, разницы температур.

Чтобы уложенная фанера служила долго, её покрывают поливинилацетатной шпатлёвкой:

1. Каждый лист покрывается небольшим слоем шпаклёвки равномерно с обоих сторон. При этом нельзя забывать о торцах. Наносится раствор шпателем и широкой кистью.
2. После высыхания первого слоя таким же образом наносится второй. Фанеру на 2–3 дня оставляют в помещении с нормальной влажностью.
3. На четвёртый день листы покрываются любым антисептическим средством, высушиваются несколько часов.
4. Если материал будет эксплуатироваться во влажном помещении, то ещё наносят на него несколько слоёв акрилового лака.

Совет
Тем, кто не желает проводить такую подготовку, можно посоветовать приобрести готовые влагостойкие листы. Но необходимо понимать: стоят они намного дороже необработанных.

Инструменты и материалы

Инструменты:

• электрический лобзик или ручная ножовка;
• уровень длиной около 1 метра;
• ровный брус, рулетка;
• дрель или шуруповёрт;
• саморезы;
• рубанок;
• строительный нож;
• степлер;
• кисточки разной ширины;
• шпатели разных форм;
• грунтовка;
• эластичная шпаклёвка.

К рабочим материалам относится и фанера. Расчёты делаются заранее, продумывается вид материала для выравнивания пола, толщина фанеры, в зависимости от влажности помещения. Потребуются клей, скотч, грунтовка, немного воды на всякий случай, чтобы отмывать по ходу работы инструменты.

Финишная обработка

1. Если на поверхности остаются щели в стыках, то их обрабатывают шпатлёвкой по дереву.
2. Затем проверяют ровность укладки строительным уровнем. Если будут обнаружены перепады, неровности, другие дефекты, то они устраняются шлифованием поверхности. Используют шлифовальные машинки со средней или мелкой шкуркой.
3. Пол пылесосят, а для улучшения сцепления с чистовым слоем покрывают грунтовкой в несколько слоёв.
4. Если в каких-то участках видны выступы смолы, то их смазывают раствором ацетона. Пропорции следующие: на 700 мл дистиллированной воды берут 200 мл ацетона. Для нанесения противосмольного слоя лучше пользоваться кистью с натуральным ворсом.
5. Если финишный слой настилать не планируется, то поверхность нужно покрасить или залакировать. Это улучшит внешний вид, сохранит долговечность.

Внимание
Перед обработкой поверхности финишным слоем краски или лаком окна и двери в комнате нужно закрыть. Это предотвратит наплывы и попадание пыли.

Ламинат на кухне под теплый пол

Стоит ли класть ламинат на кухне? Читайте ниже

Многие фирмы с ростом популярности теплых полов выработали специальное покрытие на ламинат, которое подходит по всем свойствам к особенностям теплого пола.

Рядом с этим условным обозначением чаще всего отображается предел самой высокой температуры, до которой можно нагревать теплый пол без риска порчи ламината. Чаще всего придел маркируется около 28 °C.
Читайте как правильно рассчитать теплый электрический пол в нашей статье.

Свойства

ламината для теплого пола

По общепринятым стандартам теплоизоляционные свойства напольного покрытия не могут превышать отметку 0,15 м² K/Вт. При выборе ламината нужно сразу суммировать к его теплоизоляционным показателям коэффициент подложки. Например, ламинат можно приобрести с 0,052 м² K/Вт, а подложку с 0,048 м² K/Вт. В сумме эти значения дают 1 м² K/Вт, что не превышает норму.

Коэффициент сопротивления определяется толщиной и плотностью материала. Нужно выбирать ламинат, обладающий наименьшей плотностью и не очень толстый. Нужно внимательно следить за тем, чтобы материалы подходили друг к другу, так как расплавленное напольное покрытие может принести вред и для конструкции теплого пола.

Какой линолеум выбрать на кухню, узнайте.

Преимущества и недостатки

Преимущества ламината дают возможность использовать данное напольное покрытие на кухне

Преимущества:

• • Красивый и практичный внешний вид.
  • Небольшая стоимость.
  • Легкость в монтаже.
  • Долговечность.

• Ламинат имеет достаточную жесткость. На него можно устанавливать тяжелую мебель, при перестановке следов от нее не останется. Это возможно благодаря использованию в составе ДВП.
• Можно приобрести имитацию фактуры не только дерева, но и из камня, других природных элементов.
• Полиграфическое покрытие имеет очень высокое качество. Гости дома часто не могут отличить искусственный объемный рисунок от настоящего природного материала.
• Покрытие с рисунком защищает финишный слой, изготовленный из адаптированной смолы.

Ламинат хороший и практичный материал, к тому же недорогой

Недостатки:

• Не все виды ламината подходят для теплого пола.
• Есть риск перегрева напольного покрытия.
• Кромки ламината являются слабым местом данного напольного покрытия. При несоблюдении технологии его производства кромки могут начать быстро осыпаться, портиться, что негативно влияет на общий внешний вид и свойства напольного покрытия.
• Есть необходимость в дополнительной защите кромок от излишней влажности. Для этого они тщательно обрабатываются водостойким покрытием. Данное мероприятие следует проводить даже при плотном прилегании досок.
• Иногда присутствует риск приобретения бракованных деталей. Чтобы обезопасить себя от этого несовершенства, нужно брать продукцию известных марок среднего и высокого ценового сегмента.

Смотрите, чем отличается дорогой ламинат от дешевого. Анализируйте и не делайте ошибок: