Подробное устройство и схема кладки русской печи с лежанкой и плитой

Русская «теплушка» с лежанкой 127 х 166 см

Устройство и принцип действия данной печки аналогичны предыдущему источнику тепла. Отличие – в размерах, мощности и некоторых конструктивных особенностях. Здесь тоже доступны 3 режима – зимний, летний и топка по-русски. Теплоотдача составляет 4.5 кВт, обогреваемая площадь – 45—50 м².

В зимнем режиме дрова можно сжигать на колосниках горнила либо в подтопке — газы все равно пойдут через нижние хода и прогреют всю печь

Размер печи в плане – 1270 х 1660 мм плюс 10 см на выступ фундамента. Высота фронтальной части – 210 см, лежанки – 147 см. Комплект материалов для строительства:

• огнеупорные кирпичи ША-8 – 26 шт.;
• красный полнотелый кирпич – 995 шт. (дымоход в указанное количество не входит);
• шамотный блок типа ШБ-94 – 1 шт.;
• основная дверца, устанавливаемая в устье – 41 х 25 см;
• дверка зольника 14 х 25 см, топочная – 21 х 25 см;
• 2 решетки колосниковых размерами 240 х 415 и 220 х 325 мм;
• плита 71 х 41 см (2 конфорки);
• заслонка дымохода тип ЗВ-5, размер 260 х 240 х 455 мм;
• 2 задвижки 130 х 250 мм;
• сталь листовая толщиной 2 мм;
• сетка армирующая оцинкованная – 1.5 м. п. (ячейка 30 х 30, проволока диаметром 1 мм);
• шаблон для формирования арки, радиус – 322.5, длина – 645 мм;
• кружало под свод главной топки радиусом 60, длиной 77 см;
• картон упаковочный гофрированный, вата каолиновая.

Так выглядит большая «Теплушка» мощностью 4.5 кВт

Подготовительные работы – устройство надежного основания. Учитывайте, что после заливки фундамента опалубку можно снять через 3—4 дня (в теплый период), а строить печь – только спустя 2 недели. Площадка основания укрывается гидроизоляцией – сложенным вдвое рубероидом.

Как правильно выкладывается полноразмерная «Теплушка»:

1. Ряд №1 – сплошной, состоит из 65 керамических кирпичей. На втором ярусе начинаем формировать стенки печи и опорные столбики, ставим дверку зольной камеры. 8 камней устанавливаем на тычок без раствора и обрезаем по высоте 3-го ряда. С остальной кладкой не связываем – это будут прочистные лючки.
2. Третий ярус кладем по схеме, на 4-м перекрываем зольник. На 5-м ряду начинаем строить стенки топливника из огнеупора, вставляем колосниковую решетку 415 х 240 мм.
3. Ряды 6 и 7 продолжаем класть по схеме, шамотные камни ставятся на ребро. После формирования 7-го яруса монтируем дверцу топки и летнюю задвижку, установленную вертикально. 8—9 ряды строятся согласно порядовкам.
4. На 10-м ярусе перекрываем подтопок, верхние торцы огнеупорных кирпичей застилаем каолиновой ватой. Переднюю часть камеры нужно перекрыть шамотным блоком ШБ-94 или аналогичным. Начинаем армировать стенки печи оцинкованной проволочной сеткой, затем устраиваем повторное перекрытие из красных кирпичей (ряд 11).
5. На готовом 11-м ярусе вставляем плиту и колосники основной камеры – горнила. Уровень №12 делаем согласно порядовке и монтируем большую дверцу. Затем выкладываем 13-й ярус и арку, пользуясь кружалом.
6. Ряды 14—17 возводим по чертежам, поднимая наружные стенки печи, дымовой канал и лицевую перегородку горнила. Дальше кладем арочный свод R = 60 см из клиновых кирпичей. Ярусы 18, 19 продолжаем выстраивать по схемам.
7. Двадцатым рядом перекрываем лицевую арку и поднимаем выше внешние стены. Заполняем пустоту над сводом раствором глины и песка. После высыхания строим ярус 21 – плоскость лежанки.
8. Ярусы 22—32 составляют переднюю секцию печки, где хайло объединяется с боковым газоходом. Выстраиваем ряды согласно схемам, на 24-м уровне ставим 2 задвижки, на 29-м лист металла, перекрывающий печурку.

Пошаговые указания по возведению русской многофункциональной печки даст эксперт в своем видео:

Устройство печи

Устройство русской печи с лежанкой

Размеры русской печи с лежанкой могут быть различными, чаще всего это 1,5*2 метра, что является оптимальным для любого помещения. Уровень лежанки должен находиться на высоте около 1,8 метра, очаг – 45 сантиметров. Конструкция будет включать в себя такие элементы устройства:

1. горнило для закладки дров;
2. лежанка;
3. свод для горнила;
4. шесток для посудных принадлежностей;
5. поверхность горнила (под);
6. хайло для выпуска дыма в помещение (если в этом имеется необходимость);
7. перетрубье (место, где перекрывается газоход для отвода продуктов горения);
8. самоварник, в который вставляется труба самовара.

Принцип работы

Примерны размеры классической русской печи с лежанкой:

• длина – 150 см;
• ширина – 125 см;
• высота — 208 см.

Таких размеров достаточно для отопления комнаты в 30 квадратных метров. Ставить конструкцию рекомендуется в центре или в углу, недалеко от входа.

Строим русскую печь своими руками

Сама конструкция русской печи не является очень сложной, поэтому даже специалисты утверждают, что ее можно сложить своими руками при должной внимательности. Тем более, что в наше время есть немало советов по печному искусству.

Первое, о чем нужно подумать, это о хорошем фундаменте для кирпичной печи. Она не должна проседать ни в коем случае.

В нижней части непременно нужно оставлять свободное пространство. Оно называется подпечье и служит для хранения кухонной утвари и принадлежностей. Именно там, по поверью, живет домовой

Подпечье перекрывается бетонными плитами или кирпичами. Кроме того, туда ставятся дополнительные деревянные опоры, чтобы не проседал свод. Если вы боитесь пожара, то лучше выбрать бетон или кирпич со стальными балками. Иногда также используется древесина, обработанная антисептиком. Это предотвратит появление жучков, которые становятся причиной обрушения настилов, сводов или других конструкций из дерева.

Если вы хотите возвести русскую печь, то стоит подумать об обработке швов и оштукатуривании. Швы должны выглядеть аккуратно. Их нужно промазывать цементом. Для обработки внешних поверхностей лучше всего брать обычную штукатурку, которая используется для внутренних и фасадных работ.

Почему русские печи так популярны

Невероятная «живучесть» русской печи заключается в её функциональности — она используется и как варочный, и как отопительный агрегат, причём последнее, вопреки распространённому мнению, является отнюдь не первичной функцией. В простейшем виде конструкция представляет собой очень глубокий камин, по сути, габаритную топку с трубой.

Русская печь традиционной конструкции

Благодаря толстым стенкам и массивному своду, теплоаккумулирующей способности русской печи может позавидовать любой другой твердотопливный агрегат. Этот же фактор играет и на пользу экономичности. Сооружение может оставаться тёплым в течение суток, поэтому не требуется много дров, чтобы поддерживать температуру в комфортных пределах. Здесь же невозможно не упомянуть и о чрезвычайно удобной конструкции с лежанкой или полатями.

Конструкция русской печи уникальна и в плане создания кулинарных шедевров. Широкий температурный градиент топки очень удобно использовать во время приготовления пищи. При необходимости получить быстрый нагрев чугунок с содержимым пододвигают поближе к очагу. Если же требуется уменьшить интенсивность кипения, то его перемещают на периферию, поближе к бокам. К слову, русская печь обладает уникальной способностью, которой не имеет ни один другой отопительно-варочный агрегат. Разогретые до высокой температуры стенки и свод печи способны сохранять очень высокую температуру даже после полного прогорания топлива. Излучаемые поверхностью инфракрасные лучи позволяют длительное время запекать или томить продукты, получая ни с чем не сравнимый вкус и румяную аппетитную корочку. Достоинство такого способа приготовления пищи заключается ещё и в том, что она не контактирует ни с огнём, ни с газовой средой, поэтому ни о каких канцерогенах не может быть и речи.

Сегодня русская печь представляет собой чрезвычайно функциональний отопительный прибор с варочной плитой, водонагревателем и место для отдыха

Современные отопительные приборы можно классифицировать по наличию одного из следующих признаков:

• Наличие плиты и подтопки. Варочную поверхность встраивают непосредственно в тело печи, получая так называемый шесток, который выполнялся глухим в канонической модели.
• Размещение на тыльной стороне печи камина, который выходит в смежную комнату. Практичность такого способа чрезвычайно высока, поскольку при существовании двух отопительных приборов не требуется сооружать отдельные дымоходы и фундаментные плиты.
• Пристроенная к печи груба или топчан. Они всё так же, как и прежде повышают комфорт и удобство отопительного прибора, хоть габариты современных лежанок и не сравнить с размерами традиционных печей, которые рассчитывались на 3–4 человека.

Интеграция плиты в массив русской печи не только расширила её варочные возможности, но и дала возможность отапливать боковой обогревающий щиток и нижнюю часть конструкции. По этому фактору выделяют агрегаты с боковым подогревом, которые используются для отопления соседней комнаты, а также теплогенераторы с нижним обогревом. Наличие у последних подтопка позволяет прогревать стенки, которые находятся ниже уровня пода. За счёт повышения теплоотдачи появляется возможность отапливать помещение увеличенной площади без необходимости расширения габаритов прибора.

Нижний обогрев значительно увеличивает тепловую производительность

Достоинства и недостатки (таблица)

Плюсы	Минусы
Высокий КПД — от 50 до 70%.	Способность работать только на таких видах топлива, которые не требуют повышенного притока воздуха. Перевести её на газ или мазут не получится.
Безопасная конструкция.	Громоздкость конструкции. Дополнительная нагрузка на перекрытие — устанавливать её можно только на первом этаже.
Нетребовательность к материалам — при постройке печи можно обойтись только кирпичом, песком и глиной.	После выстуживания агрегат требует длительного прогрева.
Равномерная теплоотдача.	Неэффективный дымооборот — при просчётах в строительстве отопительный прибор может дымить.
Долговечность.	Неудобство при чистке топливника от золы.
Возможность отопления смежного помещения.
Удобство и комфорт лежанки.
Поверхность лежанки может длительное время излучать ИК-энергию, что имеет прекрасный терапевтический эффект.

Кроме того, русская печь потребует от хозяйки умения обращаться с ухватом, сковородником, горшками и чугунками, а это не каждой современной женщине придётся по душе. Если же вы готовы смириться с небольшими неудобствами, то этот в прямом смысле сказочный агрегат сможет отблагодарить хозяина не только теплом и вкусной едой, но ещё и здоровым сном, а также чудесными оздоровляющими процедурами.

Фундамент для русской печи

Для печей фундамент выполняют в виде плиты, которая обособлена о фундамент здания. Прежде, чем определиться с глубиной котлована, выполняют чертежи печи с размерами, определяют ее местоположение в доме, оценивают тип грунта и уровень его промерзания, а также высоту грунтовых вод. Например, в Подмосковье уровень промерзания почвы около полутора метров. Следовательно, рекомендуется делать три ряда из ФБС (при высоте блока 60 см).

Фундамент из бута и арматуры дешев, надежен, но необходимо дать ему просохнуть в течение двух-трех недель. Другой вариант – фундамент из ФБС (фундаментный блок стеновой). Это удобно, долговечно, но несколько дороже бутобетонного фундамента.

1. Вычисляем количество блоков. Сопоставляем габариты фундамента и размеры блоков, которые указывают в маркировке (24-4-6, соответственно длина, ширина и высота, указаны в дециметрах).
2. Копаем продолговатый котлован. Его глубина должна быть на 25 сантиметров больше глубины промерзания грунта.
3. В котлован закладываем гидроизоляцию, затем слой щебня (10 см) и песка (5 см), уплотняем их.
4. Замешиваем бетон и заливаем тонкий слой, не более двух сантиметров. Выжидаем высыхания бетона.
5. Следом необходимо возвести основание, которое защитит конструкцию и не даст фундаменту просесть. Выкладываем ряд подушечных ФБС, начиная с углов. Стыки скрепляем раствором цемента.
6. Проверяем строительным уровнем отсутствие перекосов.
7. В последующих рядах каждый новый блок ставим на стык двух нижестоящих. В случае образования пустот, в которые не вмещается блок, укладываем туда кирпичи.

Подготовка раствора для кладки печи

Выбираем глину

— для красного кирпича берем глину и просеянный песок в соотношении один к двум; — если планируется использование тугоплавких кирпичей, глина соответственно должна быть тугоплавкой; — для шамотов смешивают шамотный порошок (3-4 части) и огнеупорную глину на основе бентонита или каолина (1 часть);

— при возведении труб кирпичи укладывают на смесь цемента с песком.

Глину замачиваем в бочке или железной кадке на два дня. Объем воды из соотношения 1 часть воды на 4 части глины. Затем добавляем в смесь песок. Перемешивать состав очень удобно ногами в резиновых сапогах. Раствор обязательно должен быть однородным, без крупных включений и комков.

Возможные сложности при изготовлении

При возведении печи очень редко появляются сложности и непонятные моменты. Довольно много вопросов возникает у начинающих печников на подготовительном этапе, во время составления чертежа изделия.

Для адекватной теплоотдачи обязательно учитывается высота потолка, но потолки в каждом доме различны, поэтому при работе с предварительным чертежом постройки И.В. Кузнецов предложил такую схему расчета: на 1 кв. м. при теплой погоде выделяется 0.5 кВт, а при морозах — 0.76 кВт. Берется в расчет материал, из которого изготовлена топка. Стальные листы быстро выгорают, для долговечного пользования лучше приобрести материал из чугуна.

При покупке материала тоже возникает немало вопросов. Существуют специальные формулы, которые позволяют посчитать количество кирпичей в ряду. Но к сожалению, погрешность в них составляет целых 15%, поэтому проще посчитать кирпич одного ряда вручную и умножить на количество рядов.

Заканчивается ли романтика на кирпичном ложе? Или что нужно знать о печи с лежанкой, прежде чем выбирать ее для себя?

О чем же зачастую молчат печники и на что закрывают глаза владельцы печей с лежанкой? И что Вы должны принимать в расчет когда соберетесь класть печь с лежанкой самостоятельно.

Давайте разберем по порядку.

Сложная «русская теплушка» или печь с лежанкой может плохо растапливаться.

Это происходит за счет большого сопротивления газов в «холодном» состоянии. Во всяком случае, в положении задвижки «нагрева» лежанки. Тем более во время влажного и относительно теплого межсезонья.

Русская теплушка изначально уязвимая конструкция.

Возможно раньше, когда не было альтернативы печам, на это не обращали внимания. Даже при том, что, не было таких современных строительных материалов как шамотные плиты ШБ-94, ШБ-96 и ШБ-97.

Все дело в плите и констрцктивных особенностях кладки узлов печи, связанных с ней – перекрытия над плитой, площадки под плиту, стыков и соединений – все они подвержены высоким температурам

В особенности если мы действительно готовим на плите, при этом, не важно — открываем ли мы задвижку летнего хода или нет – ведь хорошую печь для отопления нормально утепленного дома не нужно топить более одного раза в сутки. Иначе печь «перетапливается» и начинает преждевременно разрушаться

Лежанка обязательно «треснет».

По той же самой причине, что и конструкция плиты, конструкция лежанки обязательно будет давать трещины. У лежанки есть вход горячих газов и есть выход. Она в любом случае будет нагреваться не так равномерно как просто колпак, который славится своим равномерным прогревом. Именно по этому возникает следующий пункт.

Об лежанку и стенку печи рядом можно обжечься.

Как правило, стенка возле входа горячих газов в лежанку и само место входа – самое горячее в печи и немудрено об него обжечься, особенно если нежиться на лежанке во время или сразу после протопки. Именно поэтому надо быть осторожным с романтическими отношениями на таком ложе…

На лежанке нежелательно греть голову.

На раскаленном камне прекрасно прогревается все тело. Высокая теплоемкость камня дает непрерываемый поток мощного тепла, что очень хорошо сказывается на здоровье… если не лежать на ней с головой какое–то время. Это может вызвать головную боль и даже головокружение.

Именно для этого и нужен «голбец» — сооружение из дерева (бывало и из кирпича), продолжающее лежанку, но не имевшее такого нагрева. Раньше голбец был нужен, чтобы просто-напросто удлинить лежанку, которая не всегда была достаточной длины. Сейчас так же не надо стремиться сделать лежанку во весь рост, нужно учитывать голбец – «холодное» удлинение лежанки, чтобы как минимум положить туда голову. Он может быть как приставным, так и встроенным. В нем сбоку могут быть системы хранения всякой утвари или небольшой дровник, например.

Как обезопасить дачный дом от пожара при установке печи

• Использование теплоизоляционных материалов с высокой степенью огнестойкости для защиты стен и потолков в месте установки.
• Применение огнезащиты: пропиток и мастик.

Огнезащитная обработка деревянных конструкций

Для защиты разработаны мастики и пропитки. Первые обеспечивают лучшую огнезащиту, вторые практически бесцветные.

Очередность установки относительно мероприятий пожарной безопасности, указанная производителем, оговаривается в технической документации. Работы по огнезащите проводят представители МЧС. Можно провести мероприятия по предотвращению возгорания самостоятельно, но перед вводом печи в эксплуатацию, потребуется получить справку от инспектора МЧС о выполнении всех требований ППБ.

Подробные параметры установки твердотопливной обогревательной дачной печи описываются в технической документации, прилагаемой к отопителям ведущих европейских и российских заводов. Соблюдение описанных правил обязательно к исполнению.

Издревле считалось, что печь в доме – это главное имущество. Она не просто обогревает и даёт возможность готовить вкусную и полезную пищу. Она символ уюта, домашний очаг, который следует хранить и оберегать. Поэтому умельцы-печники всегда считались привилегированной кастой. Ведь сложить домашнюю кормилицу надо было так, чтобы её можно было быстро и жарко натопить, чтобы в самый лютый мороз во всём доме было тепло и уютно, а шкворчание готовящейся еды и аромат пирогов распространялись из комнаты в комнату. Но перед тем как начинать возводить, необходимо просчитать расположение печи в доме. Чтобы ни одна молекула тепла не пропадала зазря.

Первое и непреложное требование при выборе местоположения печи – это полное проектирование дома. То есть расположение печи в доме должно быть запланировано одновременно со стенами. В этом случае не получится так, что в одной комнате будет невыносимо жарко, а в другой будет лютовать мороз. Да и фундамент под неё заливать намного легче до того, как будут уложены полы.

Но есть и другие правила, которых следует придерживаться.

Фундамент под печь ни в коем случае не должен быть соединён с общим фундаментом. Дом со временем обязательно даст усадку и самое маленькое, что случится – это печка покроется трещинами, из которых будут постоянно виться струйки дыма, делая нахождение в помещении невозможным и даже опасным. Ну, а максимум она просто перекосится и потребуется очень большой ремонт.
Место должно быть подобрано таким образом, чтобы дымоход находился в непосредственной близости от внутренней капитальной стены

Будет возможность опереть трубу на потолочную балку.
Обязательно принять во внимание планировку дома. Число комнат и окон. Необходимость отапливать второй этаж, если он есть

И материал, из которого построен дом.
Далее рассчитывается примерная теплопотеря всего строения. Отсюда вычисляется теплоотдача всех поверхностей печки.
Конструкция самой печи тоже должна быть продумана заранее.
Ну и последнее. Если дом будет слишком большой и одним отопительным прибором не обойтись, следует рассчитать, сколько вообще печек нужно будет поставить и в какие места.

Необходимость отапливать второй этаж, если он есть. И материал, из которого построен дом.
Далее рассчитывается примерная теплопотеря всего строения. Отсюда вычисляется теплоотдача всех поверхностей печки.
Конструкция самой печи тоже должна быть продумана заранее.
Ну и последнее. Если дом будет слишком большой и одним отопительным прибором не обойтись, следует рассчитать, сколько вообще печек нужно будет поставить и в какие места.

Многолетний и даже многовековой опыт показывает, что строить слишком большое количество дымоходов – значит, расходовать повышенное количество дров. Не стоит делать для каждой комнаты отдельную печку. Идеальное расположение потому так и называется, что при минимуме места, отапливается как можно большая площадь.

И ещё один немаловажный факт

Печка, неважно каким видом топлива она топится – прибор, вокруг которого всегда скапливается какое-то количество мусора, грязи, золы, сажи и прочих пачкающихся субстанций. Поэтому отверстие топки лучше делать в помещении, которое ближе всего располагается к входной двери. Тогда не придётся таскать через весь дом дрова, вёдра и пакеты с золой

Поверьте, после этих вояжей в комнатах обязательно придётся проводить уборку

Тогда не придётся таскать через весь дом дрова, вёдра и пакеты с золой. Поверьте, после этих вояжей в комнатах обязательно придётся проводить уборку.

Мини-печь с лежанкой: компактность и простота

В небольшом домике или на даче с основными задачами успешно справится малая русская печь, порядовка которой предполагает расход 700 штук красного и 150 штук шамотного кирпича.

Возможности и особенности маленькой русской печки

Несмотря на миниатюрные размеры, печка оборудована лежанкой длиной 130 см, на которой можно соорудить уютное местечко для отдыха. В конструкции предусмотрена плита для круглогодичного использования. Топить «новый русский» очаг можно в шести режимах, выбирая тот, который соответствует сезону и задачам.

1. Топка по-русски: дрова горят в горниле, открыты задвижки 1, 2 и 9. Нижняя часть не прогревается, КПД – 30%.
2. Второй режим включают после десятиминутной работы в первом. Для переключения открывают заслонку 3 и поддувальную дверцу, а горнило и дверку 1 закрывают.
3. В третий режим можно перейти после пятиминутной работы во втором. Закрывают заслонку 3, пуская разогретые газы по горизонтальным дымоходам. В этом режиме КПД увеличивается до 80%.
4. Летний режим: топливо горит в топке под варочной плитой. Задвижку 22 и дверку 11 следует открыть, чтобы газы могли быстро уходить в атмосферу, не нагревая помещение.
5. В пятом режиме разогревают лежанку и горнило, закрывая 22 задвижку через 5 минут после работы по четвертому.
6. В шестой режим переходят через 6-9 минут работы пятого. Для этого закрывают заслонку 3 и топят по третьему режиму. Этот вариант позволяет отапливать помещение и пользоваться плитой.

Порядовая схема кладки и пояснения

Порядовка русской мини-печи состоит из тридцати рядов. Размеры конструкции: 140*127,5 см. На строительство уходит около 100 кг шамотной глины.

Верхняя часть печи

Пояснения к схеме:

• 1, 2, 3 – дымовые задвижки;
• 4 – приспособление для копчения;
• 5 – стальные уголки;
• 6 – варочная плита из чугуна;
• 7 – колосниковая решетка для плиты;
• 8 – колосниковая решетка горнила;
• 9 – заслонка горнила;
• 10 – топочная дверка плиты;
• 11, 12  – поддувальные дверцы;
• 13 – дверки для прочистки;
• 14 – горнило – основная топка;
• 15 – нижняя часть свода горнила;
• 16 – шесток – площадка для посуды;
• 17 – температурные щели;
• 18, 19 – поддувало;
• 20 – ниши-печурки;
• 21 – опускные дымоходы;
• 22 – дымовая задвижка для варочной топки;
• 23 – горизонтальные дымоходы прогрева нижней части;
• 24 – вход газов в трубу;
• 25 – тупик.

Фундамент и дымоход

Кирпичная печь может весить несколько тонн, и деревянный пол в доме ее просто не выдержит, поэтому для печки с лежанкой потребуется соорудить отдельную, независимую от дома основу. Между фундаментами дома и печки оставляют зазор в несколько миллиметров. Глубина фундамента — 85-100 см. Раствор заливается на подушку из щебня и гравия на высоту чуть выше пола. После высыхания основу покрывают изоляцией и без раствора выкладывают первый ряд. Второй ряд уже кладут с раствором. Далее — по схеме.

Это важно: приготовление раствора для кладки печей из кирпича. Как сделать дровяную печь с лежанкой:

Как сделать дровяную печь с лежанкой:

Термозащита обеспечит безопасную эксплуатацию печи. Для этого используют современные теплоизоляционные материалы, например, базальтовые плиты. Толщину выбирают максимальную — чем больше, тем лучше.

Порядовка устройства

Кладка слоев по рядам:

1. Укладка перекаленного кирпича без стяжек на материал, который защитит конструкцию от проникновения воды.

2. Цельные кирпичи по бокам будущего пода необходимо ставить ребром.

3. Рекомендована установка дверцы поддувала.

4. Обычная кладка кирпичей

Важно не забыть сохранить промежуток для прочистного канала

5. Продолжение прочистного канала. Сооружение основы для арок.

6. Сужение прочистного канал и установка колосника.

7—8. Размещение листа из стали. Закрепление проволоки для плотной установки топочной дверцы.

9. Создание песчаной подсыпки. Кирпичи пода устанавливают в полный ряд на ребро.

10—11. Установка сверху варочной поверхности. На краю пода нужно выложить кирпичи, поделенные пополам.

12, 13, 14. Выкладываются ряды аналогично предшествующим.

Фото 4. Вариант порядовки русской печи из кирпича с подтопком и варочной панелью. Постройка включает 27 этапов.

15. Поднятие арки.

16—18. Прокладка вязальной металлической проволоки. Сужение свода.

19—21. Итоговый этап постройки лежанки.

22. Подъем хайла.

23—31. Формирование трубного канала. Установка поддувала и задвижки.

Сложности при работе своими руками

Ряд сложностей, с которыми вы можете столкнуться при строительстве:

1. Недостаточные знания печного ремесла.
2. Задержки в возведении прибора из-за недостатка времени или опыта.

Чтобы облегчить процесс строительства нужно:

• Класть кирпичи только по одному. Если вы новичок, лучше каждый новый ряд выкладывать на сухую, ровную поверхность.
• Перед укладкой тщательно очищайте кирпич волосяной щеткой от крошки и пыли.
• Керамический кирпич на несколько секунд окунайте в чистую воду, после чего отряхивайте его. Правило не относится к шамотному кирпичу.
• Если же кирпич с первого раза лег неправильно, его нужно снять, счистить раствор и положить обратно.
• Не забывайте, что снятый раствор не годен для работы.

Выбираем порядовку

Печь с лежанкой – это в первую очередь правильно, корректно выбранная схема, порядовка. Именно от неё зависит то, насколько эффективен, полезен и безопасно установлен будет такой отопительный прибор в доме.

Большой просторный лежак хорошо прогревается и отдаёт часть тепла в помещение

Большой открытый очаг выполняет отопительную функцию частично и предназначается для приготовления еды

Печи с лежанкой и варочной плитой также можно использовать для комфортного отдыха, сушки ягод, грибов, одежды, обуви.

Кроме того, кирпичные печи с лежанкой обеспечивают более эффективное, равномерное отапливание помещений. Самыми лучшими являются отопительные агрегаты, в основе которых лежат топочные камеры, оборудованные функцией длительного горения. Также топки длительного горения относятся к категории самых эффективных, экономичных, в плане расхода дров и других видов твёрдого топлива.

Фундамент для русской печи

Поскольку печь — массивное и тяжёлое сооружение, ей необходим отдельный фундамент. Поэтому начинать строительство печи в уже возведённом доме будет проблематично — об этом следует подумать заранее.

Идеальным по надёжности вариантом будет плитный монолитный фундамент из железобетона. Подошва фундамента печи не связывается с фундаментом дома и является независимой конструкцией. Возведение его осуществляется по стандартной технологии. Обрез, т. е. выступ, образованный верхней кромкой фундамента и первым рядом кладки, должен быть не менее 50 см. Перед началом кладки на фундамент укладывается гидроизоляция — рубероид, сложенный в два слоя.

Чаще всего печь располагается у внутренней стены, имеющей мелкозаглубленный фундамент. В этом случае его подошва должна находиться на одном уровне с подошвой основания печи. Для обеспечения независимости фундаментов между ними оставляют зазор не менее 5 см, в который засыпается песок. Верхний край фундамента печи не доходит до уровня чистового пола на 14 см.

В случаях, когда печь размещается у наружной стены, под которой расположен заглубленный ленточный фундамент, котлован его расширяется и производится песчано-гравийная засыпка с тщательной послойной трамбовкой. После этого устраивается плитный фундамент печи с зазором в 5 см от основания дома — отступкой, при этом глубина подошвы фундамента печи — не менее 50 см. В отступку засыпается песок, а её торцевые стенки формируются кирпичной кладкой.

Как сделать фундамент: важные моменты и рекомендации

Масса печи-лежанки составляет от 3 до 8 тонн, поэтому перед ее постройкой следует позаботиться о прочном и надежном фундаменте. Это должна быть армированная бетонная плита большей площади, чем основание печи. Фундамент заливают так, чтобы между ним и фундаментом дома оставался зазор не менее 5 см. Глубина ямы должна составлять 80-95 см.

Дно ямы засыпают слоем песка толщиной 10 см и утрамбовывают песчаную подушку при помощи воды. Далее следует слой щебня, который также требует трамбовки. Армирующий каркас делают из вертикальных стоек и двух уровней горизонтального армирования. Арматуру крепят проволокой. Бетон заливают так, чтобы уровень фундамента оказался немного ниже уровня финишного напольного покрытия.

После застывания плиты настилают два слоя рубероида (для гидроизоляции) и кладут два ряда кирпича – первый насухо, а второй с раствором. На подготовленном основании можно строить печь с лежанкой своими руками, согласно выбранной схеме.

Строительство капитального кирпичного очага – сложный процесс, требующий обширных знаний и соблюдения ряда важных правил. Отсутствие опыта в печном деле – первый повод обратиться к специалисту. Профессиональные печники быстро справятся с непростой работой, гарантируя качество, долговечность и безопасность конструкции.

Описание русской печи с лежанкой

Габариты классической печи: ширина около полутора метров (два аршина); длина – чуть более двух метров (три аршина); лежанку располагали на высоте примерно с человеческий рост – приблизительно 180 сантиметров (или два с половиной аршина), высота очага примерно 45 см, высоту пода принимали равной высоте стола.

Печь возводили на фундамент из мелких осколков кирпича, камней, реже на бревенчатый фундамент (дуб, сосна и другие породы). Конструкцию возводили одновременно с домом, но их фундаменты ни в коем случае не строят слитными, обязательно нужна обособленность. Саму печь возводили либо из обожженного кирпича, либо из сырца (в тех семьях, где доход не позволял использовать для строительства красный кирпич). Первые «дымницы» (дымовые трубы) делали из дерева, затем, ввиду пожароопасности материала, древесину заменили на камень и кирпич.

Конструкция печи: горнило – топка, место, где происходит горение топлива; шесток и подшесток – вспомогательный стол для посуды и ниша под ним; под – дно топливника; хайло – отверстие для выпуска дыма в избу; подпечье – пространство для хранения дров; устье – отверстие для закладки дров, закрывающееся заслонкой.

Просушка печи

Просушка русской печи длится приблизительно 30 дней. От этого требования отступать нельзя. Если вы решите затопить печь, не дожидаясь отведенного срока на просушку, то, скорее всего, в швах появятся трещины, и никакой замазкой устранить повреждения уже не удастся – придется все переделывать.

Рекомендации по правильной просушке печи:

• После выкладки печи, в период первых 14 дней должны быть открыты все задвижки и люки для прочистки для того чтобы вся конструкция смогла просушиться естественным путем. Как вариант, в топку можно поставить 200 ватную лампу накаливания, и включить ее на постоянку, чтобы воздух в ней смог беспрепятственно циркулировать.
• Далее следуют 14 дней принудительной сушки, при этом нужно будет закрыть дверцу топки и прочистные люки, открытыми должны остаться лишь заслонки. Во время активной сушки в первый и второй день нужно сжигать по 3-4 кг дров. После этого каждый день нужно прибавлять еще по 1-1,5 кг дров.
• На этапе сушки, перед переходом к протопке, следите за металлическими элементами печи – если на них перестанет конденсироваться влага, это будет свидетельствовать о том, что печь практически полностью высохла.
• Спустя еще две недели можно попытаться протопить печь на полную мощность. После целого дня протопки на следующий день все швы должны быть тщательно проверены на наличие повреждений, особенно возле топки. Малейшие трещинки замазываются не сразу, а в конце сезона.
• Если печь на протяжении длительного времени не протапливалась, ее запуск должен продолжаться на протяжении 3-4 дней.
• Иногда остывшая печь в начале отопительного сезона не хочет разгораться, или дымит. В таком случае нужно пооткрывать все нижние люки для прочистки и положить в каждый из них по комку смятой газеты. Спустя несколько минут после поджига газет должна возникнуть тяга, главное — не забыть после этого закрыть прочистные люки.

В завершение

В этой статье мы подробно узнали, как делать русскую печь своими руками. Оказывается, это не сложный процесс, и с ним сможет справиться каждый.