Как сделать септик своими руками для дома и дачи: без откачки 10 лет

Шаг 2. Подготовка котлована

Перед тем, как начать копать котлован на даче, приобретите саму систему очистки, трубы и песок (3-4 куб.м.). В противном случае вырытый котлован за сутки или двое может быть затоплен водой или произойдет осыпание его стен.

Ниже представлена сводная таблица габаритов котлована для септиков КЛЁН с учетом заглубления на 0.5 метра и 1 метр.

	КЛЁН-5	КЛЁН-5Н	КЛЁН-6Н	КЛЁН-7	КЛЁН-7Н
0.5 метра	1.6 х 2.0 х 1.5	1.6 х 2.3 х 1.5	1.6 х 2.8 х 1.5	2.0 х 2.0 х 1.7	2.0 х 2.3 х 1.7
1 метр	2.1 х 2.0 х 1.5	2.1 х 2.3 х 1.5	2.1 х 2.8 х 1.5	2.5 х 2.0 х 1.7	2.5 х 2.3 х 1.7
	В.хД.хШ.	В.хД.хШ.	В.хД.хШ.	В.хД.хШ.	В.хД.хШ.

На фото показан готовый котлован для септика КЛЁН. (нажмите на интересное Вам фото)

Извините, ничего не найдено.

Особенности расположения

Яму нельзя располагать слишком близко от дома

Чтобы неприятный запах не беспокоил обитателей дома, необходимо обратить внимание на прилегание люка сборника. Туалет на улице должен быть прикреплен без зазоров

Вентиляция в туалете с выгребной ямой может быть обустроена установкой обычной канализационной трубы из ПВХ, диаметром десять сантиметров. Ее прикрепляют к стенке сзади. На полу сверлят отверстие для трубы и опускают ее примерно на десять сантиметров. Верхний конец выводится за крышу более чем на двадцать сантиметров. Снизу трубу необходимо изолировать паклей, смоченной заранее в грунтовке из битума. Выход прикрывают жестяным листом, обрабатывают пеной или цементируют.

Когда вентиляция устанавливается в выгребной яме без туалета, монтаж осуществляется таким же образом. Недалеко от люка вставляют трубу, длину которой просчитывают в зависимости от высоты вывода. Если на верхнем конце прикрепить вытяжной моторчик, то зловоние не распространится на участке, даже в летнюю жару.

Соорудив вентиляционную систему подобным образом, удастся избежать скопления вредных газов и, как результат, возникновения неприятного запаха в самом туалете.

Кроме того, вентиляция выгребной ямы предотвратит вредное действие паров от фекалий на сооружение из дерева. Благодаря этому, срок дачного туалета заметно возрастет.

Когда строят туалет с выгребной ямой, лучше всего сделать так, чтобы туалет располагался отдельно от нее. Соединить их несложно при помощи обычной трубы для канализации, имеющим крупное сечение. В этом случае к самой трубе через тройник подсоединяют отвод для вентиляционной. Тогда будет гарантирована отличная вентиляция, но при условии, если в туалет дополнительно предусмотреть систему слива.

Так или иначе, вентиляционная система здесь может быть сооружена двумя путями:

• естественная вентиляция предполагает вентилирование посредством увеличенного давления в яме;
• при принудительной вентиляции воздухообмен будет реализовываться через вентиляторы, которые работают от электричества.

Установка естественной вентиляции

Выше вкратце упоминалось о монтаже естественной вентиляции туалета. Рассмотрим этот процесс более подробно.

Воздух из выгребной ямы будет выводиться в атмосферу через вертикальную вентиляционную трубу, устанавливаемую на задней туалетной стенке. Торец отвода наверху должен выходить за пределы крыши.

Воздух будет перемещаться за счет разницы давления в туалете и атмосфере. Тогда запах в само помещение не попадет и газы будут эффективно удаляться наружу.

Вход трубы канализации должен быть не ниже уровня наполнения нечистотами. Тогда он никогда не будет закрыт отходами жизнедеятельности.

Для обеспечения достаточного перемещения воздуха, сечение отвода делается более десяти сантиметров, а верхний торец поднимают более семидесяти сантиметров над крышей.

Для более плотной фиксации трубы к туалетной стенке сзади иногда применяют хомуты из пластика. Тогда можно быть спокойным за нее даже во время сильного ветра.

Кроме того, место соединения входного патрубка вентиляционной трубы и выгребной ямы необходимо тщательно герметизировать.

Установка принудительной вентиляции

Самым эффективным способом вентиляции является принудительный. Он может быть реализован только в случае наличия электрического питания на участке. Но когда используется, то можно не переживать: все газы от органического распада будут полностью удаляться. Монтаж устройства производится следующим образом:

1. Еще тогда, когда туалет строится, нужно продумать вопрос о расположении вентиляционной системы и построить окно для вентиляции. Оно будет являться источником освещения с одной стороны, и отверстием для притока воздуха, с другой.
2. К туалету подводят электричество. Подвесная конструкция для этого будет наиболее простым способом. Прокладывая линию электрического питания используют кабель, который имеет специальную защиту от внешних воздействий.
3. Подбирается вентилятор. Для того, чтобы оборот воздуха здесь происходил нормально, достаточной будет модели мощностью до 300 Ватт.
4. Лучше всего, сначала выбрать вентилятор, а уже потом под него формировать необходимое отверстие. Он перемещает воздух только в одну сторону. Обычно это воздушная выгонка наружу.
5. Чтобы в туалете не образовывалось разряжение, должны быть предусмотрены отверстия для того, чтобы прибывал воздух. В их роли вполне может выступить щель, находящаяся между торцом двери снизу и порогом.

Виды автономной канализации

Чтобы осознанно и правильно выбрать тип канализации для дачи, надо хотя-бы в общих чертах представлять себе достоинства и недостатки каждого из возможных вариантов. Их не так и много:

• Выгребная яма. Самый примитивный и далеко не самый лучший способ утилизации стоков. Начнем с того, что обеспечить полную герметичность очень сложно. Даже при качественной обработке какая-то часть стоков попадает в грунт. Если источник воды — колодец или скважина, то рано или поздно в них обнаружатся бактерии, которые живут в сточных ямах. Еще недостатки — это соответствующий запах, бороться с которым из-за негерметичности проблематично, и необходимость регулярной откачки. Поэтому такая канализация на даче строится все реже.

• Накопительная емкость. Суть этого вида канализации та же: стоки собираются в емкости, периодически откачиваются. Только эти емкости полностью герметичны, так как сделаны обычно из пластика. Недостаток — относительно высокая цена.

• Септики. Система из нескольких связанных между собой емкостей (две — три, реже больше). В первую попадают сточные воды, где отстаиваются, перерабатываются бактериями. Нерастворимые остатки оседают а дно, вода поднимается наверх. При очередном поступлении стоков, уровень поднимается, отстоявшаяся вода переливается в следующую емкость. Тут «живут» другие бактерии, которые завершают очистку (до 98%). Из второго отделения септика жидкость можно выводить для дальнейшей фильтрации в грунт. Она уже практически чистая. Конструкция простая, ломаться нечему. Недостаток — само устройство объемное, плюс необходимо поле фильтрации (куда будут отводится воды), раз в год-два очистка септика от нерастворимого осадка.

• ЛОС или АУ — локальные очистительные станции или автоматические установки. Принцип работы септика, но в более компактных размерах, с электронной начинкой для контроля. Этот тип канализации работает только при наличии электричества. Максимальный срок автономной работы — до 4-х часов. Малые размеры ЛОС накладывают ограничения на разовый сброс стоков: если вы спускаете ванну, в туалете смывать не стоит. И самый главный минус — цена.

Первые два варианта — это просто места для сбора нечистот, никакого очищения в них не происходит. Но разница между ними есть, и довольно существенная. Выгребная яма обычно делается только под уличный туалет, а вот в накопительную емкость уже отводят все стоки. То есть это — самая примитивная канализация, хоть и без очистки.

Вторые два варианта — это уже очистные сооружения, просто с разной степенью автоматизации. Как видите, идеального способа  нет. Приходится выбирать между экологичностью и дешевизной. И тут кроме вас никто решить не может.

Как сделать септик из старых покрышек своими руками

Септик из старых покрышек делается очень просто. Для этого нет необходимости нанимать такую спецтехнику, как манипулятор, ведь покрышки можно доставить на обычной Газели, длиной кузова до 4 м. Изначально, заливается дно первого септика, для чего используется бетон марки М150. Затем, на дно начинают укладывать покрышки. В принципе, нет необходимости обрезать покрышки для увеличения объема дренажных вод, поскольку это уменьшит их прочность и плотность прилегания друг к другу. Покрышки сбрасывают в яму, затем  подравнивают их. Когда оба резервуара выложены из покрышек, спускаются во второй, проделывают отверстия в нижнем колесе и в бетонном основании.

 Колёса должны быть заглублены таким образом, чтобы до первого колеса было 20 см грунта. Основу разравнивают под этот уровень и армируют, после чего заливают бетонную площадку. Это оберегает резервуары от попадания сточных вод, а также защищает от случайного падения в септик (домашних животных и детей). Отверстия для септика заранее подготавливают таким образом, чтобы туда поместилась крышка. Заранее стоит купить основу для крышки и залить ее вместе с площадкой.

Вентиляция выгреба своими руками

Не у каждого есть возможность нанять людей, которые сделают вентиляцию для выгребной ямы. Поэтому каждый желающий сможет сделать это самостоятельно. Вентиляция выгребной ямы необходима, но процесс создания такого воздуховода дело нелегкое. Для начала нужно рассчитать диаметр трубы, которая будет использоваться для вентиляции. После чего можно смело приступать к работе.

Как сделать вентиляцию ямы своими руками? Для этого не нужно прилагать каких-либо усилий. Если вы хотите использовать естественный тип вентиляции, то тут вообще не нужно обладать какими-то особыми знаниями. В смотровом люке делаете отверстие, в которое будет вставлена фановая труба. Запомните, чем выше будет располагаться труба, тем лучше будет воздухообмен. Для вентиляции такого типа потребуются такие инструменты, как нож, болгарка, перфоратор, уровень и рулетка.

Для начала нужно измерять расстояние от крайнего выступа ямы до вытяжного канала. После чего делаем разметку, для того чтобы просверлить отверстие под трубу. Для того чтобы ее закрепить нужно использовать пластиковую муфту. Стык обработать герметиком, чтобы в выгребную яму не попадал лишний воздух. На входе трубы устанавливается сеточка, которая будет защищать ее от загрязнения.

После всех проведенных действий нужно к вентиляционной системе подвести электричество. Это нужно для работы вентилятора. Кстати он крепится с помощью саморезов. По окончанию всех внутренних работ, подключается воздушный вывод к наземной части трубы. Сверху трубу нужно закрыть специальным колпаком, который будет защищать вентиляционный проход от осадков и разного мусора.

Важно сделать вытяжку в выгребной яме таким образом, чтобы в нее не поступал посторонний воздух. Для этого нужно прочно закрыть яму. Часто в зимний период на выходной трубе может скапливаться влага, которая влияет на интенсивность воздушного потока

Поэтому чтобы такой проблемы не возникало, устанавливают дефлектор. Это устройство позволяет не только улучшить воздушный поток, но и защитить трубу от разного мусора

Часто в зимний период на выходной трубе может скапливаться влага, которая влияет на интенсивность воздушного потока. Поэтому чтобы такой проблемы не возникало, устанавливают дефлектор. Это устройство позволяет не только улучшить воздушный поток, но и защитить трубу от разного мусора.

Лучше всего при установке канализационной системы сделать и вентиляцию для выгребной ямы. Так вы сможете установить где угодно, свой вентиляционный канал. Также стоит помнить, что не во всех случаях стоить применять принудительный тип вентиляции. Достаточно будет и естественного воздухообмена. Если вы не уверены в типе вентиляции, то перед началом работ проконсультируйтесь у специалиста. Он сможет ответить на любые интересующие вас вопрос.

Виды канализации для частного дома

Любая система отвода стоков состоит из двух частей: внутренней и наружной. Первая предназначена для сбора воды от различных сантехнических приборов. Вторая чаще всего тоже состоит из двух частей: хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. Первая отводит избыток воды с крыш жилого дома и других строений, площадок и дорожек. Вторая собирает сточные воды из жилого дома. Она состоит из:

• трубопровода;
• насосов;
• фильтров;
• колодцев и сливной ямы;
• фильтрующих колодцев или септика.

Ливневая и хозяйственно-бытовая система иногда объединяются в одну и называются общесплавной канализацией. Но чаще всего ливневая и талая вода отводится отдельно от хозяйственно-бытовых стоков. Такая наружная канализация называется раздельной.

Подготовительные работы

Устройство канализационной системы представляет собой сложный механизм, который состоит из отдельных частей:

1. Внутренняя канализация представлена системой труб внутри здания. Ее функция: выводить отработанные стоки от сантехники к наружной канализации.
2. Наружная канализация – система труб, которые отводят стоки грязной воды от здания.
3. Очистное или накопительное устройство, где стоковые воды подвергаются очистке или накапливаются для последующего вывоза.

Монтаж канализации начинается с разработки подробной схемы. Она поможет разобраться с тем, какие материалы покупать и какой объем работ требуется сделать.

Схема канализации на даче отражает:

• Домашние источники сточных вод. Сюда относятся ванна, душевая кабинка, баня, мойка.
• Метод подключения и укладки труб внутри здания: спрятанные в стене или под обшивкой, выведенные наружу.
• Место в доме, где канализация выводится на улицу;
• Траекторию проведения системы наружной канализации;
• Место установки сточного коллектора. Минимальное расстояние от дома – 5 метров, от источника естественного водоснабжения – 30 м, от деревьев и кустов – 3 м;
• Тип коллектора (биоочистительная станция, сливная яма, септик).

Схема канализации на даче

Составляя схему, следует принимать во внимание ряд факторов, которые влияют на тип и устройство канализации:

1. глубина залегания грунтовых вод;
2. глубина, на которой замерзает земля в зимнее время;
3. тип и состояние почвы;
4. ландшафт около дома;
5. водопровод на территории участка.

Чтобы получить информацию о грунте, изучите документы по геодезическим исследованиям. Если таковых нет, расспросите соседей или коренных жителей.

От данных, что вы получите, и от типа почвы зависит выбор коллектора. Если в ней преобладает песок, то земля легко пропускает стоки. Попадая в грунтовые воды, они загрязняют окружающую среду. Поэтому лучше использовать коллектор с дном.

Не подойдет выгребная яма без дна для почвы с высокой концентрацией глины. Горная порода плохо проводит влагу, что приводит к скорому заиливанию сточного коллектора.

Монтаж канализационных труб производится ниже уровня замерзания почвы. В противном случае они замерзнут и приведут к поломке стоковой системы.

При разработке схемы канализации учитывайте, чтобы водопровод не пересекся с канализационными трубами.

Устройство системы дренажа

Для вывода очищенной жидкости в почву применяется технология дренажной системы. В редких случаях для этой цели используется дренажный колодец, экономичнее сделать поверхностный дренаж. К тому же поверхностная система гораздо качественнее и функциональнее колодцев.

Инфильтратор делается из гофрированной трубы путем ее перфорации. Она выкладывается в заранее подготовленные траншеи на поле или участок отвода. Участок должен быть ниже уровня установки септика.

В дренажную траншею выстилается геотекстильная ткань, затем укладываются трубы и засыпается керамзитом из расчета три мешка на один погонный метр. Ткань сворачивается так, чтобы укутывать трубу вместе с керамзитом, создавая подобие кокона. После чего вся конструкция засыпается землей. Вода будет просачиваться через перфорации в трубе, проходить через керамзит и ткань и выводиться в почву.

Конструктивные особенности септиков

Обычная выгребная яма – это не совсем безопасное решение. Стоки, которые попадают в нее, впитываются в почву и могут проникать в грунтовые воды, а они ведь питают скважины, которые используются для получения питьевой воды. Получается, что питьевая вода может стать токсичной. Конечно, при правильном расположении выгребной ямы можно снизить вероятность подобного развития событий, но все же решение это уже давно несовременное. Да и зачем использовать дедовский способ, когда современный септик – это не так уж и дорого, но в разы более надежно.

Септики по принципу работы можно поделить на такие виды:

• накопительные баки – это усовершенствованная выгребная яма. Септик данного типа – это герметичный резервуар, в котором стоки просто накапливаются, время от времени такой септик надо очищать. Главный плюс по сравнению с выгребной ямой – нет контакта стоков с почвой, потому и риск ее загрязнения сводится к минимуму. Накопительные баки подходят для дач, где сточных вод немного;
• отстойники позволяют не только накапливать, но и очищать сточные воды, что существенно упрощает процесс эксплуатации. Септик состоит из двух или трех камер, в каждой из которых осуществляется определенный этап очистки. Первая секция, как правило, наиболее объемная. Она предназначена для накопления стоков и их первичного отстаивания, на дне оседает осадок, а более-менее очищенная вода перетекает во второй резервуар, где в осадок уходят более мелкие частицы. Третий резервуар – это отсек с биофильтром, где вода доочищается, но он может отсутствовать. Потом следует этап почвенной фильтрации. Твердый осадок постепенно уплотняется, а бактерии, содержащиеся в стоках, частично его перерабатывают, потому производить откачку септика приходиться нечасто – около одного раза в год. Отстойники относительно недорогие, но для качественной очистки необходимо выбрать емкости достаточного объема, плюс позаботиться об обустройстве почвенной фильтрации;
• септик с глубокой биоочисткой – это уже более сложное оборудование. На первом этапе стоки отстаиваются, а потом попадают в секцию с аэратором. В присутствии воздуха аэробные бактерии перерабатывают бОльшую часть осадка, затем вновь происходит отстаивание, и очищенная вода может выводиться из септика, правда, сначала она проходит щебневый фильтр. Септики данного типа компактные, отличаются минимальным присутствием запаха, не требуют откачки, но стоят дорого. К тому же, необходимо будет подключение электричества, а это тоже затраты.

Для обеспечения максимальной герметичности лучше брать септики производственного изготовления, но некоторые мастера берутся делать подобное оборудование собственноручно. Итак, в зависимости от материала изготовления септики бывают:

Самодельные септики, которые делают из кирпича, бетонных колец, покрышек и пластиковых емкостей способны очистить стоки на 60% и не более, в то время как промышленные септики могут справиться с этой задачей намного более эффективно, очищая нечистоты на 99%. Но даже самый дорогой промышленный септик – это еще не гарантия полного комфорта и безопасности. Надо знать, где расположить септик, чтобы в дом не проникал неприятный запах, а в питьевую воду – токсины из стоков.

Виды канализации с септиком

Септик — это емкость, состоящая из одной, двух или трех камер, соединяющихся трубами перелива. Из последней камеры очищенная вода попадает на фильтрационное поле, в поглощающий колодец, фильтрующую траншею. Выбор конкретного типа окончательной фильтрации зависит от типа грунтов и уровня подземных вод.

С фильтрующим колодцем

При низком расположении подземных вод и хорошо отводящих воду грунтах делают фильтрационный колодец. Обычно это несколько жб колец без дна.

Система канализации для дачи с септиком и фильтрационным колодцем

С полем фильтрации

При уровне грунтовых вод до 1,5 метров и/или при плохой дренирующей способности почвы, стоки отводят на фильтрационные поля. Это довольно обширные участки, в которых часть природного грунта заменена песком и щебнем. Вода из септика по перфорированным трубам поступает на это поле, где проходя через слои, она доочищается, после уходит в ниже расположенные слои грунта.

Пример фильтрационного поля для дачи

Структура данного поля слоистая — снизу песок, затем щебень, в который уложены дренажные трубы. Сверху могут быть высажены декоративные насаждения. Место расположения этого очистительного сооружения — как можно дальше от огорода и плодовых деревьев. Недостаток этой системы — через некоторое время щебень заиливается, вода уходить перестает. Необходимо вскрытие и замена фильтрата (песка со щебнем).

Структура фильтрующего поля для дачной канализации

В сточную канаву

Если неподалеку от септика есть сточная канава, вывести воду для доочищения можно в нее. Для этого перед канавой роют небольшой котлован, который засыпают щебнем. Воду выводят в щебень, откуда она попадает в канаву.

Вывод в сточную канаву

Этот вариант возможен, если степень очистки стоков высока. Обычно такую схему предлагают при установке ЛОС или АУ. Но для уверенности, желательно иметь на руках результат химической экспертизы, подтверждающий степень очистки. Это документ может понадобиться если пожалуются соседи и придет проверка.

Про автономную канализацию Топас можно прочесть тут, а про индивидуальные очистные сооружения Тверь — тут.

 Сколько камер в септике

В СНиП 2.04.03-85 количество камер в септике привязано к суточному расходу воды:

• до 1 куб/сут — одна камера;
• от 1 до 10 куб/сут — две камеры;
• свыше 10 куб/сут — три.

При этом объем септика должен быть не менее 3-х кратного суточного расхода. Одну камеру делают редко, так же как и три. Одна не дает нужной степени очистки, а три — слишком дорого.

https://youtube.com/watch?v=g7VFjRSRqjI

Монтаж системы

Работу начинают с рытья котлована для выбранного вида септика. Лучше всего делать это летом, когда земля мягкая, а грунтовые воды уходят на максимальную глубину.

Видео описание

Использование техники значительно упростит и ускорит процесс, но можно обойтись и без неё – пример в этом видео:

При устройстве переливных ёмкостей каждая следующая после приёмника устанавливается ниже. Друг от друга они должны отстоять на полметра. Если грунт на участке пучинистый, желательно пространство между соседними колодцами засыпать песком или щебнем в качестве буфера, гасящего подвижки грунта.

Следующий этап – разметка мест ввода сливных труб в септик и копка траншей для прокладки трубы. Их делают глубже, чем необходимо, а затем засыпают дно песком до нужного уровня, одновременно создавая требуемый уклон.

Трубу вводят холостым концом в септик, а в её раструб вставляют следующий элемент, предварительно смазав уплотнительную резинку маслом для облегчения стыковки. Ввод сразу фиксируют в стабильном положении и герметизируют с помощью резиновой манжеты или, в случае с бетонным септиком, заделывая герметиком и раствором.

Видео описание

Как уложить трубу в траншее с уклоном, смотрите в видеоролике:

Собранную магистраль ещё раз проверяют на соответствие уровню по всей длине, при необходимости подбивая под неё песок. После соединения с внутренней разводкой её проверяют на герметичность, пуская воду и наблюдая, не появится ли течь. Если все в порядке, трубу сначала засыпают слоем песка высотой 30 см, и только затем выполняют обратную засыпку траншеи грунтом.

Самотёчная канализация, проложенная на небольшой глубине, в регионах с суровыми зимами нуждается в утеплении. Для этого выпускаются специальные скорлупы из пенополистирола и пенополиуретана. Но можно использовать и другие изоляционные материалы, не боящиеся влаги.

Прокладка канализационной трубы в тёплой «скорлупе»Источник бастион96.рф

Верхнюю часть септика тоже нужно защитить от промерзания, сделав земляную насыпь вокруг горловины, выведенной выше уровня земли. Не помешает и утеплённая двойная крышка.

Коротко о главном

Перед тем как сделать слив воды на даче своими руками, нужно решить, какой способ утилизации стоков является оптимальным в вашем случае. Проще всего выкопать выгребную яму или установить накопительную ёмкость, но эти варианты не самые лучшие, особенно если дача эксплуатируется весь год семьёй более 2-3 человек. Гораздо надёжнее и удобнее многокамерные септики с естественной или биохимической очисткой. Вложений они потребуют больше, но и служить будут долго и безотказно при одном условии: если все расчёты произведены верно, а система смонтирована качественно и с соблюдением всех требований.

Монтаж канализационной системы

Монтаж канализационной системы

А теперь ответим на вопрос, как установить канализацию на даче.

Первым делом определим место для размещения сборной емкости

И не важно, что это будет — яма, колодец или пластмассовая емкость. Оптимальное расположение — в самой низкой точке на участке. Но учтите, что если вы выбрали два первых варианта и очистку сборной емкости планируете проводить с помощью ассенизаторской машины, то придется позаботиться о подъездном пути

Но учтите, что если вы выбрали два первых варианта и очистку сборной емкости планируете проводить с помощью ассенизаторской машины, то придется позаботиться о подъездном пути.

После того как место установлено, начинаем земляные работы. Иногда их объем настолько велик, что приходится использовать экскаватор. Если же вы решили все сделать вручную, то откапывать яму под емкость и траншеи лучше одновременно.

Глубина укладки канализационных труб должна быть больше на 10-15 сантиметров, чем уровень промерзания почвы. Это закон.

Правда, в некоторых северных районах этот показатель может достигать более 2,5 метров. В таких случаях приходится использовать теплоизоляционные материалы или устанавливать нагревающий кабель, чтобы не копать глубоко.

Именно от глубины пролегания канализационных труб будет зависеть и глубина ямы под сборную емкость. Дело в том, что канализационные трубы должны иметь уклон от дома в сторону емкости. Он составляет 2-3 сантиметра на 1 метр длины канализационной сети. И чем дальше сборник от дома, тем глубже его придется закапывать в землю.

Для дачной канализации оптимальным материалом для труб является полимер. А их диаметр должен составлять 110 миллиметров. Соединяются такие трубы муфтами. Но если есть побочные контуры, например, канализация от бани или бассейна, то соединение производится тройниками или крестовинами.

Перед тем как уложить трубы, траншею нужно подсыпать песком, сделав своеобразную подушку. Но при этом нельзя изменять величину уклона.

Монтаж емкостей и канализационных труб

И несколько последних штрихов. Осталось соединить сборную емкость и канализационные трубы, а также две части канализационной системы — внутреннюю и внешнюю. И теперь можно трубы и емкости засыпать грунтом.

Как видите, устройство дачной канализации имеет довольно простую схему, но при этом необходимо соблюдать правила проведения монтажных работ.

И напоследок напомним те ключевые моменты, без которых невозможно соорудить дачную канализацию. Вам предстоит:

• Выбор типа канализационной сети.
• Выбор сборной емкости, от которой зависит качество работы всей системы.
• Выбор материалов, из которых изготовлены емкости, трубы, приспособления и дополнительные изделия.
• Правильное проведение монтажного процесса и земляных работ, особенно соблюдение уклона.
• Определение глубины пролегания грунтовых вод и уровня промерзания грунта.
• Подготовка подъездного пути, если для откачки вы планируете пользоваться услугами ассенизаторских компаний.

Конечно, это не глобальные вещи, но без них нет смысла говорить о качественном монтаже и бесперебойной работе дачной канализации.

Виды

Из каких бы материалов ни был изготовлен септик, условно канализационные автономные системы можно разделить на три основных типа. Эта классификация отображает сам принцип работы системы.

Накопительные

Самый простой бюджетный вариант септика, он же является начальным пунктом во всех остальных видах канализационных систем. Представляет собой емкость, в которую по трубам из дома поступают сточные воды. По сути, такой вид септика устроен аналогично выгребной яме, по мере заполнения он требует откачки ассенизаторским оборудованием. Пригоден для использования в домах, где не планируется постоянное проживание.

Иногда накопительные емкости приходится устанавливать по необходимости. В случаях когда:

• нет достаточного места возле дома для установки полноценной очистительной системы;
• грунтовые воды проходят слишком близко к поверхности;
• рядом находится источник питьевой воды.

Отстойники с почвенной доочисткой

Этот вид септика представляет собой промежуточный вариант между накопительной ямой и полноценной системой очистки. Включает в себя несколько герметичных емкостей, в которых вода отстаивается и выводится наружу уже в очищенном виде. Переливной септик может быть двухкамерным или трехкамерным. Процесс очистки производится в несколько этапов.

• Попадая в первый резервуар, тяжелые вещества силой гравитации оседают на дно.
• Вода, еще загрязненная и мутная, но уже отделенная от тяжелых фракций, доходит до определенного уровня в баке и по трубам поступает в следующий отсек.
• Очищаясь, жидкость поступает в фильтрационный колодец, через который просачивается в грунт. В некоторых вариантах септиков система может заканчиваться не колодцем, а фильтрационными полями.

Септики с биологической очисткой

Современная система фильтрации септиков с биологической очисткой позволяет на выходе использовать воду для полива или сливать ее в водоем без вреда для экологии. Очистка в биосептике происходит за счет работы бактерий, жизнедеятельность которых разлагает вещества на микроэлементы.

Бактерии создают брожение, которое проходит две стадии – кислое и метановое. Сначала белки, жиры и углеводы расщепляются до состояния низших кислот (уксусная, масляная), спиртов, сероводорода и углекислого газа. На второй стадии происходит разложение до метана и водорода.

Выбор конструкции выгребной ямы

Если в доме вы планируете проживать сезонно, то утилизация сточных вод — проблема решаемая. Нужно сделать самую примитивную выгребную яму из любой герметичной емкости. Для семьи из 3-4 человек ее объем должен быть не меньше 1,5-2 м³. Если такой емкости нет, можно выложить отверстие в земле красным огнеупорным кирпичом. Схемы простых сливных сооружений показаны на картинке выше.

Но при постоянном проживании такое обустройство канализации не годится. Почему — сейчас поймете. Жизнедеятельность семьи предполагает ежедневное использование воды в больших объемах. Это ванны, душевые, мытье посуды, влажная уборка, стирка, естественные нужды.

Расчет расхода воды всегда опирается на максимальное потребление, а это 180-280 литров в сутки для одного домочадца. То есть, группа из 4-х человек расходует за день 0,5-1 м³ воды или до 30 м³ за месяц. Исходя из этого, даже большая сливная яма в 15-20 м³ должна очищаться 1-2 раза в месяц.

Иногда усовершенствование сливной ямы проводится за счет создания отверстий в грунте для того, чтобы через них уходила грязная вода, фильтруясь естественным путем. Но этот способ утилизации имеет много недостатков, в том числе он запрещен санитарными нормами. Поэтому приходится обустраивать септик с естественной очисткой жидкости.

Твердые частицы будут задерживаться на дне первой камеры, а вторая служит для биологической переработки грязной воды гнилостными бактериями. Количество камер может быть и большим, но сам принцип действия останется аналогичным тому, что показан на рисунке выше.

Когда система вентиляции обязательна

В большинстве случаев для установки качественной вентиляционной системы требуется фановая труба, которая отвечает за вывод неприятного запаха из ямы и поступление туда свежего воздуха. Особенно необходимо сооружение, если суточный объём стоков превышает то количество, с которым выгребная яма может справиться. В результате в сточных трубах скапливаются нечистоты, которые и являются причиной распространения неприятного запаха в доме. Подобная ситуация может возникнуть, если дома постоянно работают бытовые приборы.

Сток не будет перекрываться, если сантехническое оборудование работает по отдельности, но это может приносить некий дискомфорт обитателям. Чтобы обеспечить комфорт пребывания в доме и не думать о проблеме образования неприятного запаха, следует установить фановую трубу. Это необходимо в таких случаях:

• если в доме есть большая ванна, бассейн, или другие объёмные купели;
• в двухэтажных домах, когда на каждом этаже есть ванна и туалет;
• если стояк домашней канализационной системы не превышает 50 мм в диметре.

Правильно обустроенная вентиляционная система позволит вам не сталкиваться с проблемами, связанными с неприятным запахом дома. Если вы решили, что можете вполне обойтись и без неё, позаботьтесь об установке хотя бы клапанов.

Как можно закрепить вентиляцию выгребной ямы