Наборные блоки для столбов забора: виды декоративных форм

Установка

Для пучинистых грунтов, к примеру, столб бетонируют на глубину 1,5 м. Надземная часть – 2 м, получаем 3,5-метровые отрезки. Для участка в 6 соток потребуется 175 м круглой трубы или квадратной профтрубы с сечением не менее 40х40 мм. Перед началом монтажа столбов места их установки размечают, используя колышки и натянутую по ним леску. Шаг установки столбов одинаков повсюду. Для монтажа труб сделайте следующее:

1. С помощью электрического привода или мотоблока – и садового бура без горизонтальной ручки – выкопайте лунки для столбов на нужную глубину.
2. Разрежьте с помощью болгарки профтрубу на отрезки. Так, 6-метровые отрезки, привезённые с металлобазы, целесообразно порезать пополам на равные части.
3. Окрасьте профтрубу грунт-эмалью по металлу. Подземную часть можно покрыть краской на основе битума – он защищает сталь от воды на долгие годы.
4. С помощью бетономеса разведите бетон марки М250/М300 (такой прочности достаточно для заборной основы), соблюдая пропорции щебня, цемента, песка и воды.
5. Установите в лунки слой гидроизоляции (однослойный полиэтилен). Он не даст глине и чернозёму, окружающим лунку, смешаться с поверхностными (по отношению к грунту) слоями бетона – в противном случае прочность стяжки может заметно снизиться. На дно каждой лунки поместите мелкий щебень (щебёночный отсев).
6. Залейте бетон в лунки, проверяя – и при необходимости подравнивая – столбы по пузырьковому или лазерному уровнемеру. Они должны быть строго вертикальными.

Для придания бетону максимальной прочности после первых 6 часов с окончания его заливания – и в течение последующих 10 дней – места стяжки поливают водой каждые один-несколько часов. В зной рекомендуется это делать каждые час-два. В зимнее время, при нескольких градусах тепла, вода высыхает в 10 и более раз медленнее. За неделю-две бетон наберёт предельное количество воды и станет ещё прочнее.

Для установки рабицы сделайте следующее:

1. Натяните и зафиксируйте толстую (до 4 мм) проволоку по верхней и нижней границе рабицы. Толстая проволока привязывается к столбам при помощи более тонкой. Идеальный вариант – приварите отрезки арматуры до 10 мм по этим же границам.
2. Натяните и зафиксируйте рабицу, загибая её концы на проволоке или арматуре.

Для установки деревянных столбов сделайте следующее:

1. Выкопайте лунки на 10 или более сантиметров ниже уровня промерзания грунта. Столбы нельзя закапывать выше нижней отметки морозного пучения.
2. Подземные части столбов пропитайте средством от гниения и горения, покройте битумом и установите в лунки.
3. Всыпьте мелкодисперсный щебень (отсев щебёнки) в оставшееся свободное место лунки и утрамбуйте его.
4. Проверьте правильность выставления столба по уровню.
5. Вбейте гвозди или вкрутите саморезы в надземную часть столба – в местах, где крепится рабица. Получатся столбы с установочными крючками.
6. Натяните рабицу и покрасьте столбы водостойкой краской, устойчивой к выгоранию на солнечном ультрафиолете.

Асбоцементные столбы, по сути, являющиеся трубами, бетонируются, подобно стальным, или устанавливаются на заранее забетонированный армокаркас из трёх или четырёх продольных стержней, усиленных поперечными отрезками. Используется арматура с диаметром 12-20 мм в зависимости от диаметра асботрубы и толщины её стенок.

Правильный монтаж забора из сетки-рабицы позволит получить ограждение не менее долговечное, чем то, что сработано из кровельного железа, горизонтальных и вертикальных профтруб разного сечения. Сетка-рабица меняется чаще, чем сами столбы.

О том, как совершить монтаж забора из сетки-рабицы своими руками, вы можете узнать из видео ниже.

Столбы забора из декоративного камня

Изгородь и элементы из декоративного камня — это всегда отличный способ создать великолепный ландшафт участка. Комбинированный забор из камня и дерева, металла, ковки или кирпича позволяет создавать неповторимый, уникальный дизайн.

Декоративный отделочный камень отливают из цементной смеси с использованием вибростанков. Благодаря классическому пескобетону с добавлением красителя и специальных форм для литья получаются декоративные плиты с имитацией под природный камень.

Оригинальная ограда из вертикальных досок и столбиков из декоративного камня

Декоративный облицовочный камень можно разделить на следующие категории:

1. Камень «под кирпич» — это различные варианты кирпичной кладки, в том числе кирпич с имитацией ручной формовки и искусственно состаренный.

2. Камень прямоугольной формы с имитацией тесанного природного камня.
3. Декоративный камень с эффектом грубого скола бутового булыжника. В основном это плиты неправильной формы для оформления цоколя и столбов, придающие изгороди монолитный вид.
4. Плиты с эффектом рваного камня: текстура поверхности напоминает расколотый природный минерал. Такой вариант декоративных плит хорошо сочетается со штукатурками.

Оформление столбов забора искусственным камнем — процесс несложный. Плиты материала крепятся к любой ровной поверхности на специальный клей. Для хорошего и надежного сцепления на основание крепится армирующая сетка. Материал при необходимости достаточно просто режется по нужным размерам.

Плитку можно укладывать без швов или в расшивку, чтобы подчеркнуть свойства различных камней.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Разметка

Непосредственно на участке в соответствии с планировкой необходимо пометить то, как будет располагаться будущий забор.

• Для этого нужно иметь на руках кадастровый план и заранее обговорить то, как будет пролегать забор с соседями, чтобы решить все проблемные вопросы до начала строительства.
• Все отрезки забора делят на равные промежутки. При этом нужно отталкиваться от размеров комплектующих для секций, так как не везде возможен не стандарт. В любом случае это расстояние не должно превышать 2,5 м. Данная величина прямо пропорционально зависит от высоты забора.

• Все измерения должны быть точными, а расчеты стоит перепроверить. Во-первых, это убережет от дополнительных трат, а, во-вторых, если вы заказываете поперечные планки уже готовой длины – их параметра может не хватить. При самостоятельном выполнении всех строительных работ нужно брать материалы с небольшим запасом, чтобы иметь возможность подогнать комплектующие друг к другу.
• По углам и при входе на месте ворот вбиваются колышки, между которыми натягивается леска или веревка. Ее положение нужно учитывать при рытье или бурении ям и постановке заготовок. Если расстояние между колышками большое, можно использовать промежуточные колышки, которыми обозначают расположение будущих столбов.

Асбестоцементные и бетонные крепления

Опоры из асбестоцемента являются долговечным, но дорогим вариантом обустройства ограждений. При этом если вода попадет в пустое пространство труб, то существует риск разрыва. Также этот материал применяется не со всеми типами ограждений.

Бетонная конструкция будет очень тяжелой, но эти опоры прочные, надежные и долговечные, поскольку не подвержены влиянию большинства факторов природной среды. Из-за веса и большой цены их применяют редко – в основном для очень массивных сооружений.

Асбестоцементные трубы, как правило, берутся диаметром 120 мм. Для двухметрового столба требуется заглубление не менее чем на 800 мм. Нижняя часть ямы должна быть выполнена с расширением, которое нужно предварительно залить бетоном. Для утепления стенок применяют рубероид. Причем изоляционный материал должен на 150-200 мм выступать наружу.

Вокруг наземной части рубероида обустраивают опалубку из дерева, а потом яму начинают заливать бетоном. В раствор до его полного застывания вставляют кронштейн в виде металлического прута.

Длина штыря должна быть меньше длины опоры. На него вертикально нанизывают асбестоцементную трубу, а полость внутри заливают раствором бетона. На вершине делают округлую шляпку-крышу для стекания воды.

Технологии монтажа столбов для забора

Установка опор начинается с расчистки территории, разметки и монтажа угловых элементов. По ним натягивают шнурок, определяя линию будущего забора. Последующие операции зависят от выбранной технологии. Вот несколько самых проверенных вариантов.

Забивка

Применяется при монтаже легких заборов на сухих, умеренно плотных грунтах. Перед установкой пробуриваются скважины глубиной 20-30 см. Верхний конец металлической трубы рекомендуется заварить, чтобы увеличить площадь взаимодействия с инструментом.

Забивают опоры несколькими способами:

• Кувалдой. Один человек придерживает трубу, другой наносит удары, стоя на постаменте. Периодически контролируется вертикальность элемента в двух плоскостях. Трубу заглубляют не менее, чем на 80-100 см. После монтажа засыпают лунку песком или щебнем, уплотняют.

Перфоратором или отбойным молотком. Сначала опору вбивают кувалдой до достижения устойчивого положения. Затем с помощью электроинструмента углубляют ее до необходимой отметки, проверяя положение строительным уровнем. Предварительно на инструмент наваривают усиливающую накладку или «стакан». Котлован заполняют щебнем, уплотняют.

«Бабкой». Устройство представляет собой отрезок трубы с тяжелым наконечником. Его надевают на опору, приподнимают на небольшую высоту и отпускают. Благодаря силе тяжести «бабка» наносит точечный удар по оголовку столба. Работать можно в одиночку, но лучше вдвоем.

Ручным копром с бензиновым двигателем или гидравлическим приводом. Инструмент удобен в обращении, не требует особых физических усилий даже при монтаже столба на большую глубину. Копер устанавливают на оголовок трубы и забивают со скоростью свыше 1000 ударов в минуту. На рыхлом грунте допускается монтаж без предварительного бурения лунок.

Бетонирование

Монтаж столбов с бетонированием подошвы обеспечивает высокую прочность и долговечность ограждений на любых почвах. Опору можно установить, применяя следующие технологии:

• Полное бетонирование. В пробуренную на всю глубину скважину засыпают слой щебеня, уплотняют. Устанавливают столб без жесткого крепления. Заливают бетоном, периодически уплотняя его палкой, чтобы вышел воздух. При больших объемах применяется глубинный вибратор. Стойку выставляют по уровню и окончательно фиксируют до затвердевания раствора.

Частичное бетонирование. Это метод совмещает бетонирование с забивкой. Лунку бурят не на всю глубину, а на 1/2-1/3 высоты заложения опоры. Устанавливают трубу и забивают ее до проектной отметки. Скважину заливают бетоном, уплотняют.

С гильзой. Засыпку щебнем, уплотнение и установку опоры проводят как при полном бетонировании, но раствор заливают на 1/2-1/3 глубины лунки. Затем на стойку надевают гильзу — отрезок пластиковой канализационной трубы длиной 30-70 см. Получившийся «стакан» аккуратно заполняют бетоном. Яму вокруг столба засыпают песком или щебнем и уплотняют. Этот метод, называемый «финским», позволяет избежать выпучивания, перекосов и провалов конструкции при морозных подвижках грунта.

С усиливающей пяткой. На нижний торец опоры наваривают «башмак» из стальной пластины размерами, равными сечению скважины или чуть меньше. Основание бетонируют и уплотняют. При таком способе увеличивается площадь опоры и сцепления с бетоном, что повышает прочность и устойчивость конструкции, долговечность всего ограждения.

Для легких заборов из сетки или штакетника, не обладающих высокой парусностью, можно вместо бетона засыпать в лунку строительный мусор с последующей заливкой раствором. Качество и однородность основания при этом не очень высоки, но вполне приемлемы.

Столбы на сваях

На просадочных грунтах, болотах и торфяниках в качестве столбов для забора применяют винтовые сваи. Глубина вкручивания достигает 3-3,5 м в зависимости от характеристик почвы.

Монтируют сваи с помощью ручного рычажного устройства или механизированной техники. Конструкция может быть в виде целого или разборного стержня. В последнем случае сначала устанавливают нижнюю часть — непосредственно саму сваю, а затем уже к ее оголовку прикручивают болтами заборный столб. При этом добиться строгой вертикальности гораздо проще, чем при монтаже целой длинной трубы, а деформации, возникшие по прошествии времени, легко исправить регулировкой болтов.

Виды опорных столбов для забора с фото

При монтаже заборов из профнастила применяются следующие виды опор:

• металлические столбы для забора из труб круглого либо прямоугольного сечения;
• бетонные либо кирпичные конструкции;
• опоры из древесины;
• асбестоцементные трубы.

По соотношению цена-качество лучше всего выбирать конструкцию из металла, деревянные столбы ставятся только в условиях жесткой экономии – служат они даже после обработки антисептиком и краской недолго.

Если в той местности, где планируется устанавливать забор, часто дуют сильные ветры, то мудрым решением будет сделать массивные бетонные либо кирпичные опоры. Асбестоцементные трубы применяются не часто ввиду их малой механической прочности.

Возможные ошибки и советы по возведению

При формировании фундамента допускается ряд ошибок, которые ухудшают качество ленточной основы. Для устранения возможных проблем требуется следовать нескольким правилам:

1. Даже при небольшой массе забора глубина залегания не должна быть меньше 50 см, так как малозаглубленная лента будет подвержена воздействию почвы при вспучивании.
2. При наличии склонов или канав, а также других отрицательных факторов устанавливают мощное основание, которое будет обладать устойчивостью.
3. Не стоит экономить на качестве материалов, в частности это относится к бетону, так как это снизит прочность ленты.
4. На металлические трубчатые столбы устанавливают крышки, которые устраняют возможность попадания влаги внутрь.
5. Подушка требует обязательной утрамбовки.
6. Столбы вяжутся с металлическим каркасом до заливки.
7. Обязательно проводится гидроизоляция, в том числе при установке столбов.

Где купить заборные столбы под сетку

Сегодня существует множество специализированных магазинов, где можно купить такую продукцию. Судя по отзывам, оставленным пользователями на специализированных форумах, лидерами (по России) являются представленные ниже торговые площадки.

Выбор целесообразно делать из изделий без дефектов

Торговый дом «Вимос»

ТД «Вимос» имеет обширную сеть магазинов по продаже строительных материалов и хозяйственных товаров на рынке Северо-Западного региона. Здесь предлагаются заборные опоры под сетчатые ограждения из различных материалов и любых габаритов.

Образец готовой конструкции

СТД «Петрович»

Частная торговая сеть «Петрович» открыла торговые базы в Северо-Западном и центральном регионах Российской Федерации. Компания предлагает широкий выбор строительных товаров, в том числе опорных столбов под сеточное ограждение.

Забор в рамке на кирпичном основании

«Леруа Мерлен»

Лидер списка, известная французская торговая оффлайн и онлайн площадка «Леруа Мерлен», сотрудничающая с российским рынком с 2004 года. Является одним из крупнейших DIY-ритейлеров в Европе. Строительные гипермаркеты компании присутствуют во всех крупных городах страны.

Бюджетный вариант с основой из профильных труб

Виды

Все столбы в зависимости от материала изготовления можно разделить на следующие виды.

Металлические

Они представляют собой трубы или профиль. В комплектацию обычно входит оголовье, наконечники, заглушки, планки для крепления. Они различаются по толщине (размеру поперечного сечения) и форме (могут быть круглыми, квадратными и прямоугольными). Самые тонкие (5 см) предназначены для заборов из сетки рабицы и других листовых материалов. Стойки с большей толщиной (до 10см) выдерживают вес кованых секций.

Каменные

Подобные опоры могут изготавливаться из искусственного камня (кирпичей, шлакоблоков, пеноблоков) или натурального (гальки, песчаника, доломита)

Выбирая натуральные камни, следует обратить внимание на их поверхность и прочность. Как правило, внутри для надежности ставится металлический стержень

Деревянные

Выбирая брусья или бревна, обратите внимание на то, насколько хорошо они просушены, поскольку сырое дерево может расслоиться или покрыться плесенью, начать гнить. Естественно, такой вариант не прослужит долго, даже если за ним добросовестно ухаживать

Обычно для забора берут такие породы дерева как дуб, береза, лиственница, сосна.

Железобетонные

Как уже понятно из их названия, они изготовляются из бетона, армированного железным профилем. Такой тип опор можно сделать самостоятельно, смешав бетон с песком или приобрести готовые (из специального высокопрочного и морозоустойчивого состава).

Асбестовые

Наиболее доступный по стоимости вариант столбов. Их разновидностью являются асбестоцементные. Выпускаются в форме круглых полых труб с внутренним диаметром в 10 см. Толщина самого материала составляет 1 см. Необходимо обязательно приобрести заглушки, предотвращающие попадание внутрь воды.

Пластиковые

Зачастую из пластика, поскольку этот материал не отличается большой прочностью, делают специальные пикс-панели, которые используют для внешнего слоя опор. Они крепятся на профильные железные стойки, одновременно защищая их от воздействия природных сил и обеспечивая презентабельный вид.

Подбираем кирпич

Важно помнить, что чем выше забор, тем больше будет вес кладки на фундамент. Для несущей способности опор нет жестких требований к выбору вида кирпича

Допускается применение:

Для несущей способности опор нет жестких требований к выбору вида кирпича. Допускается применение:

• силикатного;
• керамического;
• облицовочного и др.

Подробные технические характеристики, свойства, плюсы и минусы каждого типа вы найдете в статье: «Забор из кирпича».

Главное, чтобы построенная колонна выдерживала любые боковые нагрузки от порывов ветра либо при открывании ворот, калитки.

Кирпич должен быть целый, без сколов и трещин.

Пользуется спросом оранжевый керамический, облицовочный фагот. Последний создает имитацию натурального камня. Если вы решили выкладывать столбы силикатом, то эстетично будет смотреться чередование контрастных цветов белого и черного либо красного.

Особенности строительства

В каждом конкретном случае могут возникать определенные проблемы из-за внешних факторов. В таком случае потребуется учесть ряд нюансов и дополнительных действий.

Как правильно сделать на склоне?

Неровность местности, по которой будет проходить заграждение, усложняет процесс работы. Есть два варианта действий.

Первым считают засыпку склона и выравнивание его, но такой процесс может быть трудозатратным. По этой причине применяют ступенчатый фундамент.

Он представляет собой одну ленту, которая отличается по толщине под каждым пролетом. Такой способ позволит создать устойчивое основание, которое будет удерживать конструкцию.

При небольшом уклоне можно поставить забор с углом наклона, который равен показателям склона. При такой ситуации бетонирование проводится частями по разграниченным участкам.

С кирпичными столбами

Кирпичные столбы обладают большой массой, что требует увеличения фундаментного основания. При таком варианте дополнительно учитывают, что требуется глубина траншеи ниже, чем уровень промерзания почвы.

Само основание столба заглубляется вместе с основной лентой, что обеспечивает однородность и увеличение несущей способности. Подробнее читайте здесь.

Из профнастила

При использовании профнастила потребуется установка столбов до момента укладки армировочного каркаса. Столбы расставляют через каждые 1-2 метра с заглублением в грунт на 0.8 — 1.2 м.

Подробнее о возведении забора из профнастила на ленточном фундаменте читайте здесь.

Технологические варианты установки столбов

Способ установки столбов для ограждения определяется особенностью конструкции забора и характером грунта.

Установка столбов для забора универсальным способом хорошо подходит для монтажа металлических, железобетонных и деревянных конструкций на стабильных невлагонасыщенных грунтах. Такой способ предусматривает выкапывание лунки под опору, установку самого столба и заполнение оставшегося пространства бетоном.

Применение бура позволит значительно облегчить процесс выкапывания лунки и выемки грунта

Повысить эффективность бурения можно с помощью воды, которую заливают в лунку и выжидают 10-15 минут с тем, чтоб земля в ней стала более мягкой и податливой.

Для установки столбов высотой до полутора метров достаточно вырыть лунку глубиной 0,5 м, а для монтажа более высоких опорных столбов – 0,8 м. В среднем столб заглубляют на 1/3 от его длины.

Решив вкопать опорные столбы для забора на непучинистых грунтах, можно и вовсе обойтись без использования бетона

Но как установить столбы для забора на «сложных» почвах с высоким уровнем залегания грунтовых вод? Ведь в таких условиях необходимо заглублять опорную конструкцию ниже уровня промерзания почвы, а это при традиционном бетонировании основания является хлопотным и затратным мероприятием. В таких случаях перед установкой опор дно ямы выстилают слоем щебня высотой в 15-20 см.

Столбы погружают в лунку и выравниваются по вертикали строительным уровнем или отвесом. После этого пустующее пространство по всей окружности столбов заполняется слоем щебня

Такая щебеночная «подушка» одновременно выступает дренажом опорной конструкции и смягчает воздействие сил морозного пучения. Слой щебня не должен доходить до уровня земли на 12-15 см: оставшееся пространство лунки бетонируется свежим раствором.

Забивка столбов является одним из самых простых и дешевых способов монтажа опорных металлических конструкций.

Этот способ эффективен при строительстве ограждений на малокаменистых почвах, в состав которых входят слои плотных пород

Забить небольшие полутораметровые столбы для забора можно с помощью обычной кувалды. Для монтажа трехметровых опор можно использовать «бабку» – устройство для заколачивания свай, труб или столбов в землю

Конструкция представляет собой метровый отрезок трубы, один из концов которой наглухо заварен и утяжелен до 15-20 кг. При заколачивании «бабки» направляющая конструкции находится в трубе, что позволяет повысить точность нанесения удара, поскольку его необходимо выполнять строго по оси предмета.

При забивании столбов с помощью «бабки», трудность может возникнуть при подъеме конструкции. Облегчить работу можно, приварив к ней длинные ручки, которые по мере забивания перестраиваются в наиболее удобное положение.

Традиционно такие столбы возводятся на бетонном ленточном либо столбчатом фундаменте. Ленточный фундамент представляет собой сплошную железобетонную ленту глубиной 500-800 мм, ширина которой на 100 мм больше ширины забора.

Поскольку столбы из кирпича представляют собой достаточно тяжеловесные конструкции, чтобы поставить кирпичные столбы для забора, необходимо сделать мелкозаглубленное основание

Для возведения такого основания необходимо выкопать траншею. В дно траншеи вбиваются трубы, которые в последующем будут выступать основой для кирпичных столбов.

Траншею засыпают 300 мм слоем песка, щебня, битого кирпича и плотно утрамбовывают

По периметру траншеи устанавливается опалубка, оборудованная таким способом, чтоб препятствовать потере влаги из бетонного раствора и обеспечивать гидроизоляцию конструкции.

Сборка опалубки наглядно показана в видео:

После обустройства опалубки приступают к вязке арматурного каркаса и заливке траншеи бетонным раствором. Бетон застывает в течение 5 суток, но ограду можно начинать возводить уже через пару дней после закладки основания.

Применение свай позволяет значительно удешевить процесс строительства. Стоимость винтового основания на порядок ниже в сравнении с традиционным столбчатым или ленточным.

В последние десятилетия при строительстве столбов забора в качестве надежного основания довольно часто используют винтовые сваи

Сваи легко монтируются ручным способом или с привлечением средств малой механизации. Они подобно «шурупам» ввинчиваются в землю, уплотняя по мере заглубления межлопастное пространство, и образуют надежное основание для тяжеловесных строительных конструкций.

Особенности наборных столбов

Бетонные столбы для забора представлены легкими секциями, из которых монтируют вертикальные конструкции. Способы скрепления отдельных элементов различны. Это могут быть замковые устройства или бетонные смеси.

Загородное ограждение частного дома

Достоинства наборного столба представлены следующим:

1. Универсальность применения. Форма и фактура сборной конструкции позволяют гармонично вписывать заборы практически из любого материала.
2. Прочность. Технологически правильная сборка обеспечивает возможность крепления к столбам железобетонных плит, тяжелых ворот, изготовленных методом ковки, сдвижных запирающих систем без эстетического ущерба внешнему виду.
3. Срок службы. Технология изготовления и монтажа обеспечивает срок службы, ограниченный лишь естественным природным разрушением.
4. Стойкость к внешнему воздействию. Конструкция может переносить ударные нагрузки, воздействие ультрафиолетового излучения и воды без изменения потребительских качеств.
5. Транспортировка. Габариты одного элемента конструкции по стороне не превышают 30 см. Учитывая небольшой вес, привезти к месту установки необходимое количество элементов можно одним рейсом.
6. Простота сборки. Несложная конструкция качественно изготовленных элементов позволяет проводить монтаж даже несведущему в строительном деле человеку. Для этого достаточно изучить инструкцию по сборке.
7. Изменение высоты и пределы конструкции. Фактический выбор значения высоты происходит в период укладки блоков, поэтому забор можно сделать достаточно высоким.
8. Полые модули предоставляют возможность трассирования любых внутренних коммуникаций, а предустановленные крышки ограничивают попадание света и влаги внутрь столба.
9. Конструкция окрашивается в любой цвет, а множество моделей позволяет выбрать подходящую фактуру.

Варианты столбов для забора

Дополняет список преимуществ важное наблюдение – качество, удобство монтажа и комфортное использование полностью соответствуют затратам денег и сил владельца участка. Вместе с тем отдельные владельцы жилых строений относятся критично к применению бетонных сборных столбов

Основные претензии таковы:

Вместе с тем отдельные владельцы жилых строений относятся критично к применению бетонных сборных столбов. Основные претензии таковы:

• для домовладельца со средним достатком приобретение столбов для участка – предприятие слишком затратное;
• внести корректировку положения столба или отдельных элементов невозможно – после высыхания бетона конструкция становится монолитной;
• для высококачественного результата необходимо использование бетона высоких марок и точное соблюдение технологии монтажа.

Чтобы иметь красивый забор при небольших затратах, следует лицевую часть исполнить по указанной технологии, а остальные – из других, менее дорогих материалов.

Столбы из декоративных наборных блоков