Фундамент тисэ: технология монтажа, преимущества и особенности конструкции

Значение и применение

Тис — вечнозеленое растение безвредно для диких животных, но для людей и домашнего скота оно считается ядовитым. Малые дозы яда используют как лекарство. Древесина Тиса обладает антибактериальными свойствами, так как содержит фитонциды. Из нее делают перекрытия домов или мебель, которые служат защитой от инфекций.

Использование в ландшафтном дизайне

Практически все виды и сорта тисовых деревьев применяются для украшения садов, дворов. Садоводы, сооружая альпийские горки, рокарии, используют карликовые стелющиеся сорта. Одиночные посадки прекрасно смотрятся рядом с садовыми декоративными постройками и сооружениями. Изгородь, сформированная из Тиса, станет надежным укрытием для сада и его красивым оформлением.

Особенности конструкции

Рассмотрим конструктивные особенности, которые имеет фундамент по технологии ТИСЭ. Он отличается простотой конструкции. Основные силовые элементы – столбы ТИСЭ, отверстия для которых имеют сферический подпятник увеличенной площади и выполнены с помощью специального приспособления.

Опоры сформированы застывшим в полости бетоном, который дополнительно усилен арматурным каркасом. Опорные элементы объединены в единую конструкцию железобетонной лентой, расположенной выше нулевой отметки. В результате выталкивающие силы не воздействуют на ростверк. Этим достигается повышенная несущая способность, которую имеет такое основание.

Подходит для высоко пучинистых грунтов: не смещается, не разрушается

Фундамент ТИСЭ: порядок работ

В самой методике ТИСЭ есть некоторые рекомендации:

• Сваи заглублять примерно на 20 см ниже уровня промерзания для региона.
• Для армирования сваи используют четыре прута ребристой арматуры диаметром 10-12 мм. Располагать прутья нужно не ближе, чем 4 см от края.
• Если уклон участка больше 10%, выпуск арматуры необходимо связать с ростверком.
• Ростверк использовать или высокий — приподнятый на 150 мм над грунтом, или делать свайно-ленточный фундамент с мелкозаглубленной лентой. Второй вариант используют для тяжелых зданий, передать вес которых посредством свай невозможно, тогда делают ленту, которая увеличивает площадь передачи.

Схема армирования свайно-ростверкового фундамента с железобетонным ростверком (свайно-ленточного)

• Не стоит делать на дне скважины песчаную подсыпку: она не будет иметь нормальной плотности и работать не будет.
• Чтобы опора была надежной, применяйте вибраторы для бетона. Ручное вибрирование при помощи стержня арматуры неэффективно. Если в хозяйстве такого устройства нет, возьмите в аренду на время заливки фундамента: прочность повышается значительно.
• Опалубку для сваи делаете из толя, рубероида или пергамина, свернутого в трубку. Лучше чтобы она имела несколько слоев (2-3). Их скреплять ничем не нужно: скрутили чуть меньше, чем диаметр, вставили. Высота этой опалубки — на 15 см выше уровня грунта независимо от того есть уклон на участке или нет. Этот торчащий кусок желательно присыпать песком или грунтом, и уплотнить его вокруг. Это не даст развалить толь при заливке бетона.

Фундамента ТИСЭ — подвид  свайно-ростверкового фундамента. И технолоигя его изготовления ничем не отличается. Вся разница в процессе бурения. Других нет. Порядок работ и технология изготовления свайно-росветкового фундамента описаны тут. А в этой статье лучше дадим несколько практических советов.

Сложности при бурении

Если грунт сильно сыпучий — мелкий песок —  стенки скважины могут осыпаться. Чтобы этого не произошло, налейте воды. Песок уплотнится и будет держать форму. Вода поможет и в том случае, если грунт очень сухой и плотный. Пробурив несколько десятков сантиметров, залейте в скважину воду. Она размягчит грунт, его можно будет порубить лопатой или другим приспособлением, а потом вынуть при помощи бура.

Пробурить скважины под фундамент ТИСЭ своими руками нелегко, но возможно даже в одиночку

Сложности создают мощные корни деревьев и кустов. Их нужно порубить. Для этого топорище приваривают (прикрепляют) к рукоятке. Резко опуская его в лунку, измельчают корни.

Как формировать расширение

После достижения проектной глубины скважины к буру прикрепляют плуг. Он может фиксироваться в двух положениях: для формирования пятки в 50 или 60 см. Плуг привязывается к веревке.

Это плуг, за счет которого формируется куполообразное расширение

Опускаете бур вниз, веревка натянута, плуг прижат. Веревку отпустили, он под собственным весом опускается вниз. Начинаете вращать (идет тяжело — режущая поверхность большая), лезвие разрезает грунт, формируя утолщение.

Вращать можно и по часовой стрелке и против. Если по часовой, то старайтесь вниз не давить: углубляться не нужно. При вращении против часовой происходит только разрезание грунта без углубления, но возникает другая проблема: грунт ссыпается под бур, выталкивая его вверх.

Оптимально порядок работ такой: прокрутили несколько раз против часовой стрелки. Как почувствовали, что лезвие уперлось в свод, делаете несколько обороть по часовой стрелке, набирая в корпус бура срезанный грунт. Вытаскиваете бур, высыпаете грунт. Повторяете несколько раз, пока не сформуется расширение (грунт перестанет набираться).

На твердых грунтах работа с раскрытым плугом может быть проблематичной. Тогда можно формировать расширение поэтапно. Сначала выставить плуг на самое маленькое расстояние, потом его увеличить до нужного размера.

Заполнение бетоном

Если уровень грунтовых вод невысокий, никаких проблем не возникает: заливаете, обрабатываете вибратором. Все.

Если уровень грунтовых вод высокий, пятку можно заливать сразу после того, как ее сформировали. Нужно будет только вставить арматуру. Ее тогда вяжете до начала бурения. Заливку основной части скважины можно оставить «на потом».

Выставив арматуру и опалубку начинают заливать бетон

Если воды много и прибывает она быстро, понадобится большой мешок из плотной пленки  с дыркой внизу. Вставляете его в скважину и льете бетон. Так как он плотнее, он вытесняет воду. Залив пятку, вытаскиваете мешок. Он пригодится для следующих свай.

В видео ниже продемонстрирована технология строительства фундамента со сваями ТИСЭ и высоким ростверком.

Сравнение характеристик сметной стоимости технологии ТИСЭ с другими способами строительства основания

Соблюдение технологии ТИСЭ популярно из-за повышенной степени надежности, доступности. Усредненная цена по стране за 1 погонный метр основания составляет 3-5 тыс. рублей. Это с учетом трат на строительные материалы. Если монтировать самостоятельно, траты уменьшаться вдвое.

Существенное отличие наблюдается в точном сравнении методик создания фундамента. Сооружение стандартного монолитного бетонного основания за 1 погонный метр стоит 10 тыс. рублей. Отдельные вариации нуждаются в увеличении бюджета втрое и даже вчетверо.

Налицо существенная экономия, деньги можно потратить на отделку.

Свайное основание ТИСЭ увеличивает надежность фундаментной конструкции. Открывается возможность использовать сооружение на пучинистых участках. Земляные работы остаются прежними. Технология практически не меняется. Средства можно потратить на декорирование капитального сооружения.

Средняя оценка

оценок более 0

Поделиться ссылкой

Преимущества и недостатки ТИСЭ

Фундамент ТИСЭ позволяет экономить денежные средства и трудозатраты, так как метод предполагает сокращение объема грунтовых и бетонных работ, строительного материала, а также позволяет обойтись без привлечения рабочей силы.

Например, используя размеры фундамента дома 5×10 м, можно произвести расчет расхода стройматериалов. Для традиционного ленточного фундамента 0.70×0.40×30 м потребуется бетона объемом 8.40 м3, а для ТИСЭ своими руками всего 2.00 м3, из расчета, что нужно 20 свай 1.20×0.60 м.

Помимо экономической выгоды, отзывы застройщиков также помогают выделить следующие плюсы технологии:

• отсутствие необходимости в применении дорогостоящей техники для строительства под ключ, благодаря технологии ТИСЭ 2 и ТИСЭ 3 (за исключением бура);
• автономность работ; строительство осуществляется без подключения к электросети, поэтому может проводиться даже в полевых условиях;
• снижение затрачиваемого времени на работы;
• фундамент ТИСЭ доступен даже тем, у кого нет опыта строительства дома;
• возможность развести коммуникации даже в уже построенном доме;
• Яковлев разработал универсальный метод, пригодный для всех типов грунтов (пучинистых, с близким расположением грунтовых вод, в сейсмологических районах).

Демонстрируя очевидные плюсы, технология ТИСЭ имеет и недостатки. Отзывы индивидуальных застройщиков выявляют такие минусы:

Наземная и подземная часть фундамента ТИСЭ

• невозможность работать на болотистых грунтах, где столбчатый фундамент может попросту утонуть или сломаться;
• сложность бурения на каменистых грунтах, что увеличивает трудозатраты на начальных этапах строительства;
• некоторые называют такие минусы, как уменьшение площади подвала из-за невозможности его обустроить под всем домом;
• фундамент по технологии ТИСЭ требует отмостки большой ширины.

Несмотря на минусы, метод, который предложил конструктор Яковлев, остается самым экологически безопасным и удобным для частного строительства дома под ключ.

Расчет фундамента

Расчет фундамента дает застройщику понятие о том, сколько опор ему понадобится, с каким шагом они будут размещаться и на какую глубину уходить в землю. Перед началом определения этих показателей необходимо выявить, какова несущая способность грунта в соотношении с габаритами будущего дома. Для этого необходимо сделать расчет:

• веса здания;
• его эксплуатационной нагрузки;
• нагрузки снежного слоя;
• несущей способности сваи.

Чтобы произвести расчет веса дома, необходимо прибавить массу фундамента, стен, перекрытий и крыши. Вес фундамента определяется путем приблизительного определения веса потраченных на него стройматериалов, исходя из объема свай.

Расчет веса стен определяется нагрузкой стройматериала. При использовании опалубки ТИСЭ 2 необходимо прибавить 270 кг к общему весу, при использовании опалубки ТИСЭ 3 – 400 кг.

Готовый фундамент ТИСЭ

Перекрытия дают разную нагрузку, в зависимости от типа: деревянное – до 100-150 кг с утеплителем; железобетонное – 500 кг, бетонные плиты с пустотами – 350 кг. На 1 м2 крыши приходится вес в 50 кг для шиферной кровли, в 89 кг – керамической черепицы и 30 кг – листовой стали.

Чтобы произвести расчет эксплуатационной нагрузки, которую получает фундамент ТИСЭ, необходимо определить приблизительный вес всей бытовой техники, количества проживающих человек, коммуникаций и т.д.

Для односкатных и двухскатных крыш с уклоном 25˚ коэффициент нагрузки равен – 1, при наклоне 26-60˚ — 1.25. Сложив все показатели вместе, и умножив число на коэффициент 1.3, получаем расчет общего веса дома.

Расчет несущей способности сваи определяется в зависимости от типа грунта, величины его сопротивляемости на 1 м2, а также диаметра опоры, который застройщик планирует использовать, обустраивая фундамент по технологии ТИСЭ под ключ.

Например, на суглинке показатель сопротивления грунта составляет 3 кг/м2. Для сваи диаметром 250 показатель несущей способности будет составлять 1.5 т, для 500 мм – 5.88 т, а для 600 мм – 8.40 т. Наилучшие показатели демонстрируют сваи средней толщины 500 мм на всех типах грунта.

Чтобы сделать расчет глубины бурения, необходимо определить уровень промерзания грунта и прибавить к числу еще 20 см. Чтобы обустроить фундамент ТИСЭ, на завершающем этапе производится расчет шага установки столбов таким способом. Например, есть дом 5×10м, грунт массива – суглинка, вес дома 350 тонн, размеры периметра дома – 30 м.

Несущая способность глины – 6 кг/ см2. Если расширение выбранного основания 600 мм, то один столб может выдержать 17 тонн. Делим 350 т на 17 тонн и получаем 20 свай. Периметр дома 30 м, значит шаг установки опор, равен полутора метрам.

Уход за тисом в саду

Условия выращивания

Посадка и уход за тисом сложности не представляют. Тис нужно поливать, содержать его приствольный круг в чистоте и регулярно рыхлить. Молодые растения необходимо на зиму укрывать, а весной защищать от солнечных ожогов. Желательно также проводить профилактические мероприятия по защите тиса от вредителей и болезней. По мере взросления тис может потребовать обрезки.

В регулярном поливе нуждаются только тисы моложе трех лет: почву в их приствольном круге увлажняют один раз в месяц, расходуя на каждое растение ведро-полтора воды. Взрослым тисам полив практически не нужен, обычно им достаточно естественных осадков. Кроме того, они могут добывать влагу своими мощными корнями из глубины почвы. Но пережить затяжную засуху тисам будет легче при регулярном поливе и дождевании кроны. Влажную почву приствольного круга нужно рыхлить на глубину 10-15 см, особенно первые три года после посадки, иначе на почве образуется корка, не позволяющая кислороду поступать к корням. Одновременно с рыхлением следует удалять сорную траву, на которой часто селятся вредные насекомые. Чтобы облегчить себе труд, замульчируйте приствольный круг слоем торфа, хвои или опилок толщиной 8-10 см.

На фото: Ягоды тиса на ветви

Если вы вносили в грунт при посадке тиса удобрения, их ему хватит на весь год. В дальнейшем удобрения вносят ежегодно. Можно использовать все те же Нитроаммофоску в количестве 50-70 г на м² или Кемиру-универсал – 100 г/м².

Тис растет очень медленно, поэтому первые годы растение в обрезке не нуждается. Взрослые деревья и кусты легко поддаются формированию кроны, они хорошо переносят даже сильную обрезку, но все-таки старайтесь укорачивать побеги не более чем на треть длины. Сухие, больные, обмороженные ветви нужно удалять полностью. Обрезку лучше всего производить в начале апреля, до набухания почек.

Вредители и болезни

Что касается вредителей, то опасность для тиса представляют сосущие насекомые: тисовые ложнощитовки и галлицы, а из хвоегрызущих вредителей тису могут досаждать сосновая совка и еловая листовертка-иглоед. В результате жизнедеятельности вредителей тис желтеет, его хвоя и ветви сохнут и опадают. Возьмите себе за правило каждый год весной, до начала сокодвижения обрабатывать тис и его приствольный круг раствором Карбофоса или Нитрафена. Если вы обнаружите вредителей на тисе в течение вегетационного периода, опрыскайте растение и поверхность почвы под ним два или три раза Рогором или другим препаратом подобного действия. Однако вряд ли вам удастся избавиться от насекомых за один сеанс, так что приготовьтесь через 10-12 дней провести еще одно опрыскивание тиса инсектицидом.

Из болезней тис поражают бурое шютте, фомоз, некроз и фузариоз. Проявляются они по-разному, но вас должно насторожить любое изменение внешнего вида хвои. Главная причина развития заболеваний – механические повреждения коры тиса, открывающие путь грибковым инфекциям. Возникают болезни при выращивании тиса на низких участках, в тяжелых глинистых почвах. Чтобы улучшить дренаж и удалить из области корней лишнюю влагу, вбейте в почву по периметру приствольного круга больного растения несколько отрезков пластиковой трубы длиной до 30 см, а сам тис обработайте биофунгицидом. В качестве профилактики каждую весну и каждую осень проводите обработки тиса медьсодержащими фунгицидами.

Пересадка

Пересадку тиса лучше всего осуществлять весной, когда прогреется почва. Выберите подходящее место, подготовьте посадочную яму нужного размера, как было описано в нашей статье, выкопайте тис, переместите его на новое место, расположите в котловане таким образом, чтобы корневая шейка оказалась на уровне поверхности, и завершите посадку. Не забудьте затем полить почву в приствольном круге и замульчировать поверхность вокруг растения органическим материалом.

Что такое технология ТИСЭ

Аббревиатура ТИСЭ расшифровывается как «технология индивидуального строительства и экология». По своей сути, это метод возведения частного домостроения при помощи специального набора инструментов.

Автор технологии Яковлев Рашид Николаевич. Он рассматривал строительные материалы и техники, которые, не требуя больших финансовых затрат, давали возможность заняться возведением дома самостоятельно.

Набор инструментов для строительства по технологии ТИСЭ

Согласно точке зрения автора, существенно снизить затраты на строительство можно, если не использовать тяжелую строительную технику. При этом для возведения качественного строения далеко не всегда получается обойтись существующим ручным оборудованием.

Например, для монтажа фундамента на песчаном или глинистом грунте приходится рыть котлован, а сделать это без специализированной техники очень непросто. Именно поэтому Яковлев разработал специальные бур, с помощью которого можно устанавливать сваи ТИСЭ – технология позволяет не только упростить процесс возведения фундамента, но и применять его даже на песчаной или глиняной почве. Помимо этого, чтобы упростить процесс возведения стен, он сконструировал специальную съемную опалубку (форму для литья бетонных блоков).

По мнению автора, подобные инструменты:

1. Позволяют строить дом самостоятельно даже без специальных строительных знаний и навыков.
2. Ускоряют, упрощают и удешевляют весь строительный процесс за счет полного отказа от дорогостоящей специализированной техники.

Строительство дома по технологии ТИСЭИсточник kamtehnopark.ru

Так как основными целями разработки технологии индивидуального строительства и экологии являются упрощение строительного процесса и удешевление строительства, Яковлев Рашид Николаевич предложил следующее оборудование:

1. Специальный бур для бурения скважин под сваи. Технология ТИСЭ фундамент предполагает свайного типа. Принцип его создания прост – с помощью бура в земле бурятся скважины, главная особенность которых в том, что окончание скважины шире, чем начало. После подготовки скважин в землю устанавливается арматура и заливается бетонный раствор, для которого используются высокопрочные марки цемента. Именно большое, в сравнении с традиционными сваями, опорное основание позволяет применять сваи под фундамент по технологии ТИСЭ при любом грунте. Буры выпускаются производителями в нескольких вариантах, которые различаются по диаметру готовых скважин.
2. Переставная опалубка используется для изготовления материала для стен. Она бывает трех видов (ТИСЭ-1, ТИСЭ-2, ТИСЭ-3) в зависимости от требуемой толщины стеновых элементов. Так, опалубка ТИСЭ-3 позволяет изготавливать блоки шириной 38 см, из которых возводятся несущие стены, а при помощи ТИСЭ-1 можно подготовить материал для внутренних перегородок дома.

Помимо основных инструментов, для технологии ТИСЭ были разработаны дополнительные материалы, позволяющие упростить строительные работы и улучшить качество возводимого в соответствии с ней жилья – утеплители, арматура, сетки из стекловолокна, уплотнители цементного раствора, смесители для бетона и прочее.

По мнению Яковлева, именно подобные инструменты и оборудование позволит строить качественные дома с максимальной экономией бюджета.

На сегодняшний день технологию ТИСЭ используют многие строительные фирмы, также, оборудование доступно для приобретения частными лицами, желающими строить самостоятельно.

Фундамент, выполненный с применением ТИСЭ-оборудованияИсточник 24stroim-dom.by

Изготовление ленточного контура

Осуществляя заливку ростверка, помните, что это должна быть прочная конструкция из бетона, надежно армированная по периметру

Обратите внимание на качество смеси, надежность соединений арматуры. Очередность мероприятий:

• установите и выставьте по уровню деревянные щиты;
• оббейте внутреннюю поверхность полиэтиленовой пленкой;
• установите арматурные каркасы, соединив их проволокой в жесткий контур;
• зафиксируйте неподвижность опалубки с помощью стальных шпилек и поперечно расположенных брусков;
• заполните подготовленный контур бетонным раствором, удалите из массива воздух;
• обеспечьте твердение бетонной смеси на протяжении 4 недель.

Технология строительства

Материалы и инструменты:

• бур ТИСЭ;
• лопата;
• цемент;
• песок;
• арматура;
• материал для опалубки;
• гидроуровень.

На этапе подготовки участка выполняется разметка мест, где будут устанавливаться сваи. Для разметки фундамента необходимо использовать гидроуровень, но если его нет, то для этих целей можно использовать прозрачный шланг, заполненный водой, сделать такой уровень можно своими руками. Использование технологии ТИСЭ подразумевает, что нулевой уровень находится на высоте 35-45 см от земли.

После того как вы выставили нулевой уровень, забиваются колышки и натягивается веревка, но лучше использовать толстую леску. После установки угловых кольев устанавливаются осевые колышки для внутренних несущих стен.

Для каркаса обноски используется кругляк, доски, толщиной 5 см и обычный садовый бур. Сначала устанавливаются толстые доски, затем к ним добивают бруски таким образом, чтобы их верхняя часть была на нулевом уровне

Очень важно постоянно контролировать диагонали. После этого вбиваются гвозди и натягивается леска, обноска делается для контролирования строительства и должна быть съемной

В качестве отвеса используют грузик и кастрюлю диаметром 25 см, она должна быть без дна. Сначала в пол-лопаты выкапывают ямку, и можно бурить отверстия под сваи.

Бурение скважин

Схема фундаментного бура ТИСЕ-Ф.

Понадобится достаточно много скважин, и сначала необходимо просверлить скважины под сваи, а затем их расширить.

Если грунт плотный, то сверлить будет достаточно сложно, чтобы облегчить этот процесс, с вечера в скважину можно заливать воду, и утром работа будет выполняться намного проще. Много времени будет уходить на заливку, если скважина диаметром 30 см, а расширение 60 см: на один столб уйдет около 30 кг цемента. Бетон должен быть не очень жидким и не густым.

При расширении скважин под сваи необходимо следить, чтобы накопитель стоял на месте и штанга и плуг вращались.

Проведение армирования

Перед тем как начать гнуть арматуру, надо рассчитать ее длину, она должна быть на 15 см больше высоты столба. Этот размер уйдет на радиус изгиба и на воздушный зазор ростверка. Если высота столба 1,5 метра, необходимо два прута общей длиной около 3,7 метра. Выступающая из столба арматура может быть использована в качестве уплотнителя, при ее движении хорошо выходит воздух из бетона.

Для гидроизоляции проще всего использовать рубероид. Он режется на куски, затем скрепляется в рубашку и опускается в скважину. Бетонировать скважины надо быстро, можно одновременно по 5 штук. После установки свай можно переходить к изготовлению ростверка. Так как при строительстве требуется много бетона, лучше заранее приобрести бетономешалку.

Перед строительством ростверка следует выставить щиты и оббить их плотным полиэтиленом. Для используются шпильки, затем укладывается арматура и заливается бетон.

Конструкция и принцип работы инструмента

c http-equiv=»Content-Type» content=»text/html;charset=UTF-8″>lass=»article_show_context_1″>

Основной рабочий элемент конструкции – это штанга и накопитель. Сама конструкция инструмента довольно проста. Бур тисэ состоит из следующих элементов:

• рукоятка, приводящая инструмент в действие путем вращения;
• штанга, основная и удлиняющая, благодаря которой бур становится длиннее;
• накопитель (грунтоприемник), которым рыхлится и сбирается почва;
• откидная лопатка, расширяющая скважину.

Посмотрите на фото, здесь детально показано, из каких элементов состоит бур тисэ.

Как работают все компоненты? Каждая штанга имеет примерно 110 см в длину. Специальные фиксаторы удерживают штангу на нужной высоте, фиксируя ее на выбранном месте. Накопитель имеет диаметр 25 см, а его цилиндрическая форма обеспечивает идеально круглую форму скважине. Забор грунта обеспечивается резцами-разрыхлителями и пластинами. Шнур поднимает лопатку, а опускается она под собственным весом. Теперь, давайте же узнаем, какие инструменты вам потребуются, чтобы сделать бур тисэ своими руками.

Инструменты и материалы, позволяющие сделать бур

В качестве накопителя будет служить труба для водопровода, а режущей частью будет диск от пилы. Чтобы сделать бур, сначала подготовьте такие инструменты и материалы:

Сварочный аппарат.
Ручная болгарка.
Электродрель.
Малярная кисть.
Рулетка и маркер.
Полоска металла 3×120 см, толщина которой 2 мм.
Полоска металла 5×25 см, толщиной 3 мм.
Кусок водопроводной трубы 20 см и Ø32 см.
Профиль сечением 40×40 мм, 2 шт. длиной 150 см каждый.
Диск для пилы, Ø22 см.
Капроновый шнур 3 м длиной.
Краска с антикоррозийными свойствами.

Из этого всего вы будете мастерить совой бур. Единственная сложность может возникнуть при работе сварочным аппаратом, ведь если вы не имеете опыта работы с инструментом, то лучше попросить помощи у кого-то из знакомых или друзей. Вооружившись всеми необходимыми материалами и инструментами, можно приступать к работе.

Пошаговая технология изготовления бура

Основой бура будет служить металлический профиль, в качестве штанги, а также труба для водопровода, Ø32 см и длиною 20 см, в качестве накопителя грунта. Итак, начнем подробно разбирать, как сделать бур.

Для начала возьмите кусок трубы для водопровода. Чтобы у вас был отрезок, равный 20 см, отметьте размер от края большой трубы рулеткой, сделайте разметку и выполните обрезку болгаркой.

Теперь к верхней части водопроводной трубы, ровно по центру, вертикально приварите 2 заготовленные пластины, на расстоянии 4 см.
В центре готового корпуса, между приваренными пластинами, вставьте один из двух кусков металлического профиля, и привариваете к ним. Это и будет основной осью инструмента.
Разрежьте диск от пилы пополам при помощи болгарки. Вычислите центр и провидите ровную линию, на которую вы будете ориентироваться при резке. Два получившихся куска будут режущим элементом.
Снизу трубы (накопителя), приварите две половины трубы. Чтобы они правильно функционировали и «сверлили» почву, выдержите угол в 15°. Так лезвие будет рыть грунт. Одна половина соединяется с корпусом, а другая к оси.
Из металлической полоски сделайте профиль, внутренний размер которого немного больше, чем профильная труба. Теперь приварите к самодельному профилю ушко Ø8 мм. Теперь накиньте его на ось. Это элемент будет позволять плужку свободно перемещаться по оси.
Из полоски металла сделайте 2 профиля в виде буквы «П». Их внутренний размер должен быть равным 40×40 мм.
Готовый профиль нужен для того, чтобы держать вторую ось, позволяя ей удлинять конструкцию. Приварите их к основной оси так, чтобы создать квадрат, в который легко войдет 2 ось. Для жесткости конструкции один из профилей фиксируется вверху оси, а другой – ниже примерно на 50 см.
Чтобы обеспечить центровку корпуса, в ость вставьте старое сверло Ø2–2,5 см и обварите его.
Опять из металлической полоски вырежьте обрезок, длина которого на 12 см больше, чем радиус накопителя. Он будет служить лезвием плужка.
С одной стороны просверлите отверстие Ø8 мм, а по центру приварите петлю.
Лезвие фиксируется к петлям, а к ней по центру привяжите капроновый шнур.
В конце к оси перпендикулярно приварите ручку, длиною 60 см.
Осталось только очистить все от грязи, обезжирить и покрасить антикоррозийной краской.

Вот и все, ваш бур готов. После высыхания краски он готов к действию. Отзывы про такой бур совершенно разные. Одни люди его хвалят, другие – оставляют негативные отзывы. Все зависит от типа обрабатываемого грунта.

Дополнительно о том, как можно сделать простой бур, вы узнаете из видео ниже.

( Пока оценок нет )

Правила ухода

Для того чтобы тис ягодный рос и развивался правильно, ему требуется полноценный уход. В него входят следующие процедуры.

1. Полив. Он должен быть регулярным в первые 24 месяца после высадки растения. Но ориентироваться всегда стоит исключительно на погодные и климатические условия. В засушливые периоды под куст или корень дерева ежемесячно вносят по 10-12 л воды, и каждые 14 дней выполняют дождевание кроны. В сезоны обильных осадков этого не требуется.
2. Подкормка. Она проводится при посадке, в пропорции 1 г нитроаммофоски и 15 мг медного купороса на 1 л воды, повторное внесение удобрения производится спустя год. В период активной вегетации растение дополнительно подкармливают препаратами «Флоровит» и их аналогами.
3. Обрезка. Разделяются декоративная стрижка для формирования кроны и санитарная обработка. Первая проводится на 3-4 год после посадки, после того как ветви разрастутся достаточно пышно. Санитарную обрезку выполняют раз в сезон, в марте или апреле, удаляя высохшие и отмершие ветки после зимовки.
4. Подготовка к зиме. Зимой без дополнительного укрытия саженца не обойтись. Среди кустарников больше зимостойких видов, их обычно просто присыпают у корней слоем торфа толщиной 6-7 см. У молодых растений с пышной кроной ветви на зимовку связывают в пучок. Взрослые экземпляры обходятся без укрытий.

Как производится заливка свай?

Для заливки скважин можно использовать бетон, приготовленный непосредственно на участке, или заказать для этих целей раствор на заводе.

Второй вариант позволяет существенно облегчить и ускорить процесс, но только в том случае, если все подготовительные работы будет закончены к моменту заливки.

Для этого придется подготовить армирующий каркас, представляющий собой связанную или сваренную конструкцию из металлических прутьев диаметром не менее 10-14 мм.

На одну скважину их потребуется 4 единицы длиной, превышающей глубину скважины на 150-200 мм – небольшой выпуск требуется для выполнения связки с ростверком.

Обязательным элементом является также и опалубка, в роли которой могут выступать рубероид, пергамин и другие рулонные материалы, одновременно служащие также и гидроизоляцией для конструкции.

Изготовить такую опалубку достаточно просто: достаточно свернуть из них трубу (можно использовать несколько слоев материала) и в таком состоянии аккуратно опустить в подготовленную скважину.

После этого можно приступать к заливке бетона, который рекомендуется провибрировать. При отсутствии специального глубинного оборудования допустимо использовать длинный шест.

Такая процедура является необходимой, так как позволяет избежать образования пустот в бетоне, а, следовательно, призвана обеспечить сваям нужную прочность и несущую способность.

После заливки бетона в скважину нужно выполнить бетонирование оголовка сваи – в этом случае для опалубки можно использовать различные пластиковые емкости или трубы с большим, чем свая, диаметром.

Устройство ростверка

Как правило, ростверк приподнимается над землей на 10-20 см, при этом не рекомендуется делать его массивным.

Связано это не только с заботой о кошельке застройщика, а прежде всего с тем, что слишком массивная конструкция является дополнительной нагрузкой на сваи.

Как правило, высота ростверка определяется толщиной наружных стен дома, при этом ширина конструкции также должна совпадать с аналогичным параметром стен, и особенно этот фактор следует учитывать, если планируется в дальнейшем отделка дома облицовочными материалами – их толщину также рекомендуется учесть.

Однако, в некоторых случаях (если позволяют геологические условия участка и требуется более мощный фундамент для тяжелого здания) в роли ростверка может выступать мелкозаглубленное ленточное основание.

Непосредственно устройство ростверка начинается с повторного выполнения обноски – специального мероприятия, при котором с максимальной точностью определяются все оси строения (первый раз такая операция проводится при разметке мест для скважин).

Такая необходимость возникает из-за того, что разметка перед бурением скважин не исключает искажений или отклонений от соответствующих осей, поэтому пренебрежение этим этапом строительства может привести к тому, что стены нового дома будут возведены не совсем ровно.

После этого нужно приступить к установке съемной опалубки, для которой можно использовать различные листовые материалы, а также к укладке армирующего каркаса.

Следует учесть, что в этом случае армирование производится в нижней части конструкции, при этом каркас обязательно связывается (или сваривается) с оголовками свай.

Утепление фундамента и цоколя снаружи дома. — здесь больше полезной информации.

Далее нужно за один раз выполнить заливку бетона — такое требование позволит получить монолитную конструкцию без швов.

Как правильно рассчитать количество свай ТИСЭ под домом?

Несущая способность свайного фундамента ТИСЭ позволяет возводить на нем крепкие дома и другие строения, но их надежность напрямую зависит от того, насколько правильно были произведены расчеты.

Конечно, такую работу можно доверить специалистам, но вполне можно справиться с такой задачей и самостоятельно.

Общие правила и нормы:

• сваи обязательно должны располагаться под внешними углами дома, а также под всеми пересечениями стен и перегородок в здании;
• под стенами, длина которых превышает 3 м, обязательно должны быть смонтирована 1 свая – промежуточная;
• обязательно надо учитывать, что расстояние между промежуточными сваями составляет от 1,5 до 3 м, при этом нужно учитывать вес здания, во многом определяемого видом строительного материала, используемого для его возведения.

Нужно принимать во внимание тот факт, что на фундамент будет оказывать нагрузку не только само строение, но также ветер, снег (в зимнее время), поэтому последние данные также нужно учитывать при расчетах. Кроме того, необходимо определить максимальную нагрузку для одной сваи – этот параметр во многом определяется геологическими особенностями участка, и для ее расчета лучше обратиться к специалистам или хотя бы к чиновникам из архитектурно-строительного отдела

Кроме того, необходимо определить максимальную нагрузку для одной сваи – этот параметр во многом определяется геологическими особенностями участка, и для ее расчета лучше обратиться к специалистам или хотя бы к чиновникам из архитектурно-строительного отдела.

Далее, зная допустимую нагрузку на одну сваю и общий вес дома с дополнительными нагрузками, легко можно рассчитать оптимальное количество свай под домом.