Причины влаги в погребе и методы просушки

Внутренняя гидроизоляция

Это более сложный метод, который потребует больше времени. Однако подобное решение является более долговечным и действенным. Для создания внутренней гидроизоляции необходимо прибрести битумную мастику, металлическую сетку для армирования, цемент и песок. Также потребуется подготовить шпатели, щетки, емкость для замеса бетона. Когда помещение будет очищено и высушено, необходимо:

• Заштукатурить все повреждения в стенах и полу.
• Произвести обработку составом проникающего типа. Благодаря этому все микротрещины закупорятся, а на поверхностях образуется защитный слой.
• Нанести битумную мастику слоем не менее 2 см.
• Выполнить штукатурку стен с использованием армирующей сетки.
• Залить бетонную стяжку на полу (также укрепляется металлической сеткой).

После этого останется дождаться полного высыхания поверхностей.

Некоторые выполняют внутреннюю гидроизоляцию при помощи жидкой резины. Она представляет собой эластомерную эмульсию, которую изготавливают из полимеров. Наносится жидкая резина методом холодного напыления. После этого средство сразу схватывается и образует бесшовную защитную мембрану.

Народные методы борьбы с сыростью

Нормализовать уровень влажности в погребе можно при помощи народных средств:

• просушите стены погреба при помощи глиняных кирпичей. Разместите в разных углах подвала 2-3 нагретых на костре кирпича. При остывании они начнут вбирать в себя влагу. Чтобы добиться максимального эффекта, нагревание кирпичей можно проделать повторно;
• для избавления от плесени обработайте стены погреба уксусной или борной кислотой (разведите 20 мл кислоты в 1 л воды), можно использовать лимонную кислоту (в 1 л воды растворите 100 г порошка);
• вынесите из подвала или погреба все хранящиеся там продукты и обработайте отсыревшие стены соляркой, а затем побелите их.

Устранение сырости и плесени – процесс довольно трудоемкий. Поэтому позаботиться об организации дренажа и гидроизоляции нужно заранее, тогда и бороться с повышенной влажностью не придется. А какие способы борьбы с сыростью знаете вы?

Наружная гидроизоляция

Прежде всего нужно провести детальную проверку водосточных труб, откосов и дренажной системы. Если гидроизоляция погреба и вовсе отсутствует или она выполнена неправильно, то обязательно нужно все исправить. Производим следующие манипуляции:

• Убираем старую отмостку.
• По периметру наружной стены подвального помещения выкапываем траншею шириной около 50 см.
• Дожидаемся, пока влажная стена не высохнет.
• Обрабатываем ее противогрибковыми средствами.
• Наносим на поверхность мастику, глину или бетонную смесь с добавками в виде жидкого стекла.
• Изготавливаем новую отмостку и укладываем в нее гидроизоляционный материал. Например, для этого можно использовать рубероид. Его края выводятся по стене погреба.
• Засыпаем яму. Поверх можно уложить плиты, асфальт, гравий или любой другой материал.

В идеале нужно выложить также подстилающий и дренажный слой для отмостки (простая отмостка) или произвести бетонирование (более емкая, но долговечная система).

Но и внешней гидроизоляции иногда недостаточно.

Как осушить подвал после затопления?

Что делать, если случилось затопление погреба и как осушить подвалы, ведь накопившаяся вода в подвале – это нарушение комфорта проживания и серьезная угроза надежности всей конструкции.

Важные советы при затоплении подвала включают несколько моментов:

1. Правильно выбирайте удобрения. Как только в подвале появилась вода, нужно удалить жидкость. Если затопление незначительное, тогда высушить мокрые участки при помощи полотенец и швабры. В случае глубокого наводнения нужно применять оборудование: отстойный насос, водяной вакуум.
2. Удалите жидкость. Насосному оборудованию потребуется выход для выкачивания воды. Если подполье затоплено, тогда стоки в подвале могут быть недоступны для слива. Потребуется шланг для крепления к насосу, чтобы вывести его через окна или двери для слива жидкости.
3. Высушите помещение. Если ливень закончился, откройте окна, чтобы вывести влагу из помещения. Как только вода будет убрана с пола подвала, пришло время начать сушить площадь. Если работа отопления не пострадала от наводнения, включить нагрев до более высокой температуры, чтобы помочь в процессе высыхания.

Не забывайте открывать окна, чтобы влага испарялась также и в воздухе. И также используйте вентилятор для циркуляции воздуха, чтобы ускорить процесс сушки.

Другой способ высушивания погреба –  применение осушителя. При работе этого оборудования, обязательно закрывайте окна и двери для его эффективной работы. Когда осушитель закончит извлекать влагу в одной зоне, переместите его в другую область.

Способы борьбы с патогенными микроорганизмами

Избыток влаги, вовремя не высушенной в погребе, приводит к массовому развитию вредных микроорганизмов. Всевозможные виды плесени и грибков усиленно размножаются и приносят вред, как всем деревянным конструкциям, так и хранящимся в открытом виде продуктам. Очень пагубно действуют споры вредной микрофлоры на человека, находящегося в заражённом подвале. Существуют следующие доступные средства для борьбы с патогенными микроорганизмами:

• Негашеная известь (установить бочку с известью в соотношении 3 килограмма сухой извести на 1 кубометр объема, залить водой, покинуть помещение, загерметизировать подвал, через два дня проветрить).
• Серная шашка (предварительно следует вынести металлические предметы из погреба или покрыть их слоем смазки. Шашку установить на несгораемую подставку, поджечь фитиль, стараясь не вдыхать дым, быстро покинуть обрабатываемое помещение, плотно закрыть люк и вентиляцию, через день проветрить в течение суток).

Как утеплить подвал.

Конденсат на потолке подвального помещения возникает вследствие разницы температур. Для того, чтобы этого избежать, следует утеплить подвал. Существует несколько способов утепления потолка подвала. Рассмотрим самые известные:

Утепление подвала пенопластом

Можно утеплить подвал с помощью пенопласта (экструдированный пенополистирол).

Утепление подвала пенопластом

Гребенчатым шпателем клей равномерно наносится на всю поверхность листа. Затем лист прижимают к потолку и дополнительно фиксируют дюбелями. После оклейки всего помещения на пенопласт, при помощи клея, крепится армирующая монтажная сетка. После высыхания наносится ещё один слой клея.
В том случае, если снова появится конденсат, то следует так же утеплить стены и пол. Обычно, для предотвращения возникновения конденсата, хватает утеплить стены и потолок.

Утепление  подвала напылением полиуретана

Так же можно утеплить подвал с помощью пенополиуретана. Для его нанесения потребуется специальное оборудование. Правда никаких подготовительных работ, включая установку гидроизоляционного слоя, не потребуется. Можно выделить следующие преимущества пенополиуретана:

• Понадобится совсем небольшой слой материала для достижения нужного эффекта
• Отсутствие швов
• Абсолютная безопасность для продуктов
• Устойчивость к грибку и плесени
• Поверх материала можно наносить штукатурку и краску
• Возможно утепление как внутри, так и во внешней среде

Утепление подвала напылением полиуретана

Перед нанесением утеплителя поверхность лучше обработать средством от плесени и грибка. Затем, при помощи специальной установки, при температуре 20-30 градусов, следует напылить материал. На обработанную пенополиуретаном поверхность можно установить монтажную сетку для чистовой отделки.

Меры профилактики

Чтобы избавиться от воды и в будущем избежать такой проблемы, своевременно выполните все мероприятия по обустройству качественного дренажа. Существует несколько методов для сохранения сухости и избежание затопления подвала:

1. Сфокусируйтесь на профилактике. Перед тем как возникнет ситуация наводнения, нужно осмотреть свою собственность изнутри и снаружи, и определить, какие есть способы для выхода дождевой воды от дома.
2. Убирайте листья весной и осенью с водосточного желоба. Заблокированные каналы заставляют всю воду на крыше течь на фундамент, увеличивая вероятность затопления подвала.
3. Протяните водосточный желоб дождя снаружи дома, его можно спрятать в приямок. Для фиксации детали укрепите раствором с помощью небольшого бетонного завода, который располагается на участке. Не подключать водосточные трубы к подземным сухим скважинам. Это приведет к тому, что вода на крыше еще больше напитает землю и в дальнейшем жидкость не остановить, она доберётся до подвала.
4. Во время сильного ливня понаблюдайте за тем, как вода накапливается вокруг дома, и увидеть основное течение жидкости. Если поверхностная вода направляется к построенному жилищу, обратитесь к местному подрядчику за советами о том, как защитить двор, чтобы вода направлялась от построек.

Таким образом, если накапливается вода в подвале частного дома, что делать известно: создать качественную гидроизоляцию и дренажную систему. Дренаж примут на себя основной удар от обильных дождей, таяния снегов, грунтовых вод, а качественная внешняя или внутренняя гидроизоляция защитит погреб от просачивания воды через поры бетона, от сырости и подтопления помещения.

Что делать, если в подвале появились грунтовые воды

Если дом уже построен и в подвале обнаружилось затопление, то необходимо принять срочные меры по откачке, своевременному отведению поступающей влаги и предупреждению дальнейшего просачивания.

Цена самых простых моделей вибрационных насосов — от 1 до 1,5 тыс. рублей

Способы откачки воды:

• вибрационный (погружной) насос стоит недорого и работает эффективно при небольших объёмах сравнительно чистой воды без крупного мусора;
• дренажный насос можно купить самому или вызвать аварийную бригаду, которая сделает работу профессионально и быстро с мощным оборудованием.

Насосы подразделяются на погружные и наружные. Наружный насос опускается в воду только нижней частью, а погружной — полностью.

Технология работы по самостоятельному удалению потопа дренажным насосом:

1. Подсоединить гибкий шланг для дальнейшего отведения за пределы дома.
2. Взять большое пластиковое ведро, просверлить в нём отверстия, обернуть куском геотекстиля и поместить насос в импровизированный накопитель. Если вода стоит высоко, то всю систему с погружным насосом просто опустить в воду и поставить на пол. Для наружного насоса насыпать в накопитель гравий до необходимого уровня так, чтобы нижняя часть была погружена, а верхняя осталась на воздухе. Насос с помощью поплавка определяет уровень воды и отключается после откачки.

Цена на дренажные насосы начинается от 1.5 тыс. рублей

Чтобы предотвратить повторное затопление после разовой откачки, если вода всё равно потихоньку прибывает, можно сделать быстрый дренаж, так называемый приямок и создать автоматическую систему, которая будет держать подвал сухим, пока не спадёт уровень грунтовых вод.

Последовательность действий:

1. Выкопать посередине или в самом низком месте подвала яму объёмом примерно 1 м³. Чтобы мокрые стенки не обрушились, плотно утрамбовать их и выложить кирпичом, дно засыпать гравием.

   Пример автоматической системы откачки вод с помощью погружного насоса

2. Установить в приямок насос с автоматикой, подключить его к шлангу для слива. Вода будет накапливаться в углублении и сразу откачиваться, а пол в цоколе будет сухим.

Чтобы встретить следующий сезон подтопления во всеоружии, нужно обустроить внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию, сделать кольцевой дренаж.

Для создания качественной внутренней гидроизоляции понадобятся следующие инструменты и материалы:

• состав для проникающей пропитки, битумная мастика, цемент, армирующая сетка, песок;
• ёмкость для замешивания бетона, дрель с насадкой миксер, шпатель и щётка.

Порядок работы:

1. Просушить помещение, очистить его от грязи, заштукатурить трещины и щели.

2. Обработать пол и стены проникающим составом, он закупорит все микроканалы и укрепит бетонный слой, создаст водонепроницаемую структуру.

   Состав наносится обычным валиком на всю площадь стен и пола

3. Второй слой гидроизоляции — битумная мастика. Она должна лечь равномерно толщиной не меньше 2 см.
4. Стены оштукатурить с армирующей сеткой, пол залить стяжкой с металлическим армированием. Дождаться полного застывания и высыхания.

Для внешней гидроизоляции уже построенного дома придётся откопать фундамент, насколько это возможно, и обмазать его битумной мастикой или обернуть рулонными гидроизоляционными материалами выше уровня поверхности на 30 см, а затем засыпать грунт обратно и уплотнить его. Дополнительно можно оборудовать дренажной мембраной с геотекстилем.

Дрена — подземный искусственный водоток (труба, полость) для сбора и отвода почвенно-грунтовых вод

Одновременно с внешней гидроизоляцией целесообразно сделать кольцевой траншейный дренаж, который размещают на 50 см ниже уровня пяты фундамента.

Этапы строительства:

1. Вокруг дома, на расстоянии 1–3 м от стен, нужно выкопать траншею. От неё с каждой стороны следует вырыть отводы по 4–5 м, создать достаточный уклон в сторону сборного коллектора, на углах сделать смотровые колодцы.

   Водоотвод на участке может быть поверхностным и заглублённым

2. Засыпать слоем щебня, выстелить дно траншеи геотекстилем, чтобы защитить дрену от заиливания. Сверху прокладывают перфорированную трубу, в отверстия которой будет собираться вода и стекать в коллекторный колодец. Сверху опять засыпать щебнем и закрыть геотекстилем. Получится подушка и обмотка.

   Готовую дрену необходимо сверху закрытить геотекстилем

3. До уровня поверхности засыпать щебень и песок, сделать глиняный замок, уложить дёрн или сделать отмостку.

Дренаж примет на себя основной удар паводка, а качественная гидроизоляция защитит от просачивания воды через поры бетона, от сырости и подтопления подвала. Тогда даже в самую дождливую весну подвал вашего дома будет сухим.

Внутренняя гидроизоляция

Это более сложный метод, который потребует больше времени. Однако подобное решение является более долговечным и действенным. Для создания внутренней гидроизоляции необходимо прибрести битумную мастику, металлическую сетку для армирования, цемент и песок. Также потребуется подготовить шпатели, щетки, емкость для замеса бетона. Когда помещение будет очищено и высушено, необходимо:

• Заштукатурить все повреждения в стенах и полу.
• Произвести обработку составом проникающего типа. Благодаря этому все микротрещины закупорятся, а на поверхностях образуется защитный слой.
• Нанести битумную мастику слоем не менее 2 см.
• Выполнить штукатурку стен с использованием армирующей сетки.
• Залить бетонную стяжку на полу (также укрепляется металлической сеткой).

После этого останется дождаться полного высыхания поверхностей.

Некоторые выполняют внутреннюю гидроизоляцию при помощи жидкой резины. Она представляет собой эластомерную эмульсию, которую изготавливают из полимеров. Наносится жидкая резина методом холодного напыления. После этого средство сразу схватывается и образует бесшовную защитную мембрану.

Методы дезинфекции погреба

Обычно используются следующие методы.

Негашеная известь

Ее количество зависит от периметра помещения. Обычно на 1 м3 берут 3 кг смеси. При этом известь засыпается в емкость, в которой она будет доходить до половины. После этого порошок заливается водой, и не перемешивается. На следующем этапе нужно как можно быстрее покинуть помещение, закрыть в него дверь и перекрыть все вентиляционные отверстия. Нужно чтобы погреб был максимально герметичным. Через 18 часов можно открыть подземное хранилище и хорошо его проветрить. Обработку рекомендуется выполнить повторно через неделю. Пары извести уничтожат все грибки, плесень. Не останется и личинок паразитов и самих насекомых.

Важно! Разумеется, перед такой обработкой нужно вынести все из погреба и постараться не пользоваться им, пока запах извести не выветрится

Дымовые шашки

Их еще часто называют серными. Такие изделия можно купить в любом магазине с хозяйственным инвентарем. Шашки могут сопровождаться разными инструкциями, но общий принцип использования довольно прост:

• Выносим из помещения все вещи из металла или с металлическими элементами. Если не получается, то покрываем их смазочным материалом (подойдет солидол).
• Зажигаем серную шашку и кладем ее на подготовленную ранее металлическую поверхность (ее придется потом выкинуть). Шашка начнет тлеть.
• Быстро выходим из погреба, закрываем дверь и все отверстия.
• Ждем 6 часов.
• Проветриваем подвальное помещение не менее 12 часов. При этом желательно не заходить в погреб, а просто открыть вентиляционные отверстия и дверь.

В процессе тления шашки образуется серная кислота, которая очень эффективна при борьбе с плесенью и другими последствиями высокой влажности. Однако стоит отметить, что многие, кто пользовался такими шашками, говорят, что применять их приходится не менее двух раз. Одной процедуры недостаточно.

Все эти способы помогут решить проблему образования конденсата в погребе или подвальном помещении. Желательно при первой возможности решить недочеты конструкций, а если нужно срочно избавиться от влаги без удаления всех продуктов, то помогут народные средства.

Как изолировать погреб от влаги

Правильная гидроизоляция погреба от грунтовых вод гарантирует защиту от проникновения влаги внутрь через фундамент помещения. Существует несколько видов изоляции.

• Обмазочная. Обработка твердым битумом или мастикой внутренних и внешних стен фундамента с помощью щетки.
• Оклеечная. Выполняется рулонными изоляционными материалами по типу рубероида. Основной минус эксплуатации- наличие стыков.

• Штукатурная. Обработка полимерцементными составами всех поверхностей фундамента, что герметизирует все трещинки и дырочки в блоках.
• Наливная. Настил пола двухкомпонентными составами на основе цемента и песка(отсева, щебня). Заливка предусматривает полное заполнение площади пола так, чтобы не осталось прорех или необработанных мест.

Грунтовая вода в погребе может периодически появляться в незначительных количествах, даже если фундамент изолирован. Это зависит от места расположения помещения, от атмосферных осадков и других погодных условий.

Наружная гидроизоляция подвала или погреба

Осмотрите сооружение и проверьте состояние откосов, водосточных труб, дренажной системы и отмостки. Если у вас в принципе не оборудована система водоотведения, то для начала займитесь монтажом водосточных труб и откосов. Далее переходите к защите наружных стен:

• снимите старую отмостку;
• выкопайте яму шириной около 50 см от наружной стены подвала;
• просушите наружную стену;
• нанесите на нее противогрибковый состав;
• обмажьте стену битумной мастикой, глиной или бетоном с присадками из жидкого стекла;
• сделайте отмостку из листа рубероида – закрепите его на 0,5 м выше уровня грунта и выведите за края внешней стены подвала;
• засыпьте яму.

Признаки повышенной влажности в подземном хранилище

Есть несколько способов определения повышенной влажности в подвалах. Самый простой – найти инструкцию к холодильнику. Там указывается норма влажности. Она очень схожа с нормой в подземных помещениях: 85-95%. Поможет в этом гигрометр – прибор для определения влажности помещения.

Если нет такого прибора, можно воспользоваться другими методами:

1. Налейте в стакан воды. На сутки отправьте морозиться в холодильник.
2. Вытащите и поставьте в погребе.
3. Стакан запотеет. По его дальнейшему состоянию можно определить влажность. Если стенки стакана высохли – влажность понижена. Если состояние не изменилось – влажность нормализована. Если появились стекающие капли – влажность повышена.

Но также влажность можно узнать, просто посмотрев на общее состояние погреба:

• конденсат;
• влажность на полу;
• тяжелый воздух.

Если не принять никакие меры, последствия не обрадуют:

1. Появятся плесень и грибки, способные вызывать болезни дыхательных путей.
2. Продукты начнут портиться.
3. Стены будут разрушаться.

Способы просушки погреба в гараже

Постоянное скопление влаги в погребе негативно отражается на состоянии всей конструкции. Для просушки погреба в гараже можно использовать несколько методов. Наиболее эффективными из них являются свечи и жаровня (металлическая печь, фото 1).

Важно! Прежде чем приступить к просушиванию погреба, нужно в нём провести хорошую ревизию, снять полки, вынести мешающее оборудование и припасы наверх. Когда весь мусор будет убран из него, помещение просушивают наружным воздухом, чтобы вывести лишнюю влагу, а затем — выбирают метод для нормализации уровня влажности. Существует два самых известных способа борьбы с излишней влажностью в подвале гаража

Существует два самых известных способа борьбы с излишней влажностью в подвале гаража.

Внимание! Если в подвале много воды, то перед началом просушки её необходимо откачать насосом, или вычерпать вручную

Важно определить, что является источником воды в погребе. Возможно, виновата некачественная изоляция. Но может быть и такое, что помещение сооружено рядом с родником

В данном случае нужно отвести воду в сторону при помощи насоса и обустроить в погребе хорошую гидроизоляцию

Но может быть и такое, что помещение сооружено рядом с родником. В данном случае нужно отвести воду в сторону при помощи насоса и обустроить в погребе хорошую гидроизоляцию

Возможно, виновата некачественная изоляция. Но может быть и такое, что помещение сооружено рядом с родником. В данном случае нужно отвести воду в сторону при помощи насоса и обустроить в погребе хорошую гидроизоляцию.

Дренажная система

Это один из самых сложных методов, но его эффективность того стоит. Сам дренаж представляет собой систему водопровода, в которую входят колодец, трубы и траншеи. Благодаря такому обустройству можно предотвратить подтопление не только подвального помещения, но и всего загородного участка. Обычно дренажная система выполняется еще на этапе возведения дома. Но она может монтироваться и после.

Для обустройства системы необходимо:

• Обустроить траншею вокруг подвального помещения (ниже уровня пола), сделав небольшой уклон.
• На расстоянии 10-15 м от дома выкопать глубокий колодец.
• В созданную траншею выложить геотекстиль а сверху насыпать порядка 10 см щебня. Это необходимо для первичного фильтрования воды. Геотекстиль укладывается внахлест на стены, чтобы его концы выходили наверх.
• Установить в траншее дренажную трубу (с отверстиями) диаметром не меньше 100 мм. Дополнительно ее нужно обернуть в геотекстиль.
• Выложить выводящую трубу (для этого потребуется тройник) к колодцу и проследить, чтобы конструкция сохраняла уклон.
• Засыпать трубу щебнем так, чтобы до верха траншеи оставалось 20 см.
• Завернуть края геотекстиля внутрь, обернув таким образом всю конструкцию.
• Засыпать оставшееся пространство песком.

Существует и другой способ обустройства дренажной системы. Для этого нужно:

• Выкопать на расстоянии до 3 метров от дома траншею.
• По сторонам вырываются отводы длиной 4-5 см. Они выкапываются под уклоном по направлению к сборному коллектору.
• По углам разместить смотровые колодцы.
• Уложить в углубления щебень и закрыть геотекстилем.
• Уложить трубу с перфорацией, через которую в коллекторный колодец будет стекать влага.
• Повторно уложить слой щебня и укрыть все геотекстилем.
• Подготовленная дрена также закрывается геотекстилем, а все оставшееся до земли пространство засыпается песком и дерном. Либо можно выполнить бетонную отмостку.

Благодаря дренажной системе, даже при условии постоянных дождей дом и участок будут оставаться сухими.

Как быстро избавиться от влаги

Если подвал стало подтапливать, то сперва можно выполнить однократную откачку. Это самый дешевый вариант, так как из оборудования потребуется вибрационная помпа. Она поможет справиться с незначительным подтоплением.

Полезно! Также для этого метода важно, чтобы в воде не было мусора

• Сделать в центре подвального помещения углубление и установить в него пластиковую емкость. Она будет выполнять функции накопителя.
• В накопителе создаются отверстия, а сама емкость обворачивается геотекстилем, который защитит от затопления.
• Засыпать на дно подготовленного резервуара гравий и поместить в подготовленную установку дренажный насос.
• Заполнить пространство между накопителем и стенками ямы бетоном.

Насос оснащен специальным поплавком, который определяет, на каком уровне находится вода. Как только жидкость доходит до необходимого показателя, насос автоматически начинает работать и откачивает воду. Она выводится через трубы, которые нужно подключить к системе.

Полезно! Насос может быть погружным или наружным. В первом случае насосное оборудование на протяжении всего времени находится в жидкости, а во втором – только нижняя часть контактирует с водой.

После того, как подвал очищен от влаги и высушен, можно приступать к обустройству подвального помещения, которое предотвратит последующее подтапливание.

Внутренняя просушка

В тех случаях, когда причина повышенной влажности уже устранена, ускорить высыхание внутри помещения можно с помощью недорогих, но эффективных домашних средств. Из всего, чем можно обработать сырой подвал, выделяют две группы составов: одни предназначены для нанесения на стены и другие поверхности, вторые – это абсорбенты для избавления воздуха внутри подвала от сырости.

В первом случае обработка проводится такими средствами:

раствор соляной кислоты в воде (100 мл/1 л) – работы выполняют после освобождения помещения от продуктов и консервов, обязательно с соблюдением мер безопасности (в перчатках и очень осторожно, так как соляная кислота вызывает ожоги);
растворы других кислот (борная, уксусная, лимонная), которые менее агрессивны, но тоже хорошо борются с плесенью и грибковыми инфекциями;
солярка – с ее помощью промасливают все поверхности, а затем выполняют побелку.

Статья по теме:

РАЗМНОЖАЮ МАЛИНУ И РОЗЫ ЧЕРЕНКОВАНИЕМ — НИЧЕГО СЛОЖНОГО

Для снижения влажности воздуха применяются:

Емкости с поваренной солью, в которые добавляется серная кислота (еще более едкая, чем соляная, поэтому требует особой осторожности и защитной одежды). Соль будет впитывать влагу, а выделяемые серной кислотой пары – убивать возбудителей инфекций

После обработки необходимо тщательно вымыть все поверхности и проветрить помещение.

Гашеная известь, обеспечивающая тоже 2 действия одновременно – впитывание воды из воздуха и уничтожение грибков, плесени, других патогенных микроорганизмов.

Порошок белого мха. Совершенно не агрессивен, но и менее эффективен в плане влагопоглощения, поэтому применяется при незначительной сырости.

Для более быстрого просушивания влажных помещений, в которых еще нет грибковых и плесневых поражений, применяются электрокамины или раскаленные глиняные кирпичи. Второй вариант дает более быстрые результаты, поскольку глина не только нагревает, но и впитывает влагу. Однако остывшие кирпичи надо будет регулярно подогревать.

Виды плесени

От сырости и затхлости в подвале может образоваться плесень нескольких видов:

1. Белая. Появляется обычно на продуктах и на стенах погреба, представляет большую опасность с точки зрения аллергии.
2. Синяя. Появляется чаще всего на древесине, глубоко поражает ее структуру и меняет цвет. Избавиться от нее особенно трудно при любой обработке.
3. Черная. Образуется обычно на каменных поверхностях и на бетоне, а также на плохо покрашенном дереве.

Любой грибок из перечисленных без обработки представляет опасность как для помещения, так и для здоровья человека. Избавиться от плесени в подвале гаража или дома необходимо как можно скорее.