Как установить входные двери?

Как подготовить дверной проем к установке входной двери

От правильно выполненной подготовки проема зависит качество и монтаж дверей.

Этапы подготовки дверного проема к установке двери:

• демонтируем дверное полотно (снимаем с петель дверь);
• убираем дверные наличники;
• пустоты, образованные дверным проемом и дверной коробкой, которые были заполнены изоляционным материалом — удалить;
• далее выполняются пропилы на боковых частях дверной коробки (по направлению сверху вниз);
• удаляются сначала нижние, следом верхние элементы отпиленной коробки;
• удаляют верхний и нижний брусья дверной коробки;
• зачищают дверной проем от оставшегося изоляционного материала.

От качества оштукатуривания откосов зависит, сколько прослужит дверная коробка.

Если при демонтаже пострадал дверной проем, выровняйте его и отштукатурьте. При выравнивании прохода, учитывайте, что верхняя часть должна стать горизонтальной и быть параллельной полу, высота и ширина по всей длине одинаковой

Важно тщательно проверить периметр прохода, чтобы не осталось ни одного сужения или расширения, стены по толщине не отличались.
Также подготовка включает подгонку под габариты двери, чем меньше окажется зазор между проемом и дверью, тем надежнее будет установлена входная дверь.
Увеличение дверного проема не вызывает проблем, его расширение выполняют при помощи перфоратора или болгарки

Как уменьшить проход: возможные варианты

Сужение дверного старого проёма при перепланировке предполагает уменьшение размеров двери по высоте или ширине, а также по обоим параметрам одновременно.

Если появилась необходимость уменьшить, порядка 100 мм, проблема решается при помощи кирпича.
Кирпич — универсальный и прочный строительный материал. Кирпич рекомендуется использовать в тех случаях, когда нужно сузить дверной проем в несущей стене.

Если требуется уменьшение проема до 50 мм, вставляют дополнительную рамку, изготовленную из металлического профиля. Изготавливают конструкцию, которая охватывает стену в проеме с обеих сторон, ненужные пустоты, образованные стеной и рамкой, закрывают листами гипоскартона либо забрасывают цементным раствором.
Уменьшение проема двери по ширине и высоте имеет свои достоинства, и недостатки. Работы с гипсокартоном  выполнять несложно, это идеальный материал для работы. Гипсокартон имеет небольшой вес. Чтобы с ним работать, вам не потребуются особые навыки, с такой работой справится даже начинающий мастер.

Цены на металлические двери в квартиру

Отделка двери (снаружи + внутри)	Цена
Винилискожа + винилискожа	от 4 500 руб.
Порошковое напыление + винилискожа	от 7 600 руб.
Ламинат + винилискожа	от 7 600 руб.
Винилискожа + МДФ с зеркалом	от 15 500 руб.
Ламинат + МДФ с зеркалом	от 18 500 руб.
МДФ + МДФ	от 21 400 руб.
Массив дерева + массив дерева	от 48 000 руб.

Конструкции дверей

	‘Базовая’	‘Оптима’	‘Максима’	‘Элит’
Дверной короб
Кол-во листов металла	2 мм	2 мм	3 мм	2 мм+2 мм
Толщина дверного полотна	40 мм	40 мм	50 мм	50 мм
Кол-во лонжеронов	2	3	4	4
Кол-во противос. штырей	2	3	4	4
Кол-во петель	2	2	3	3
Утепление	мин.вата Ursa или пенопласт	мин.вата Ursa или пенопласт	мин.вата Ursa или пенопласт, теплоизоляционная панель	мин.вата Ursa или пенопласт, теплоизоляционная панель
Уплотнение	2 контура	2 контура	2 контура	2 контура
Защита замков	карман для замковой группы 2 мм	карман для замковой группы 2 мм	карман для замковой группы 2 мм	карман для замковой группы 2 мм марганцевая пластина
Глазок	200 градусов	200 градусов	200 градусов	200 градусов
Вес двери	53 кг.	64 кг.	74 кг.	90 кг.
Класс прочности	М2	М2	М1	М1
Класс воздухопроницаемости	1	1	1	1
Класс шумоизоляции	2 (26 дб.)	Класс шумоизоляции: 2 (29 дб.)	Класс шумоизоляции: 2 (30 дб.)	1 (свыше 32 дб.)

Выбор замков, фурнитуры, аксессуаров

Популярные комплекты замков

Нижний Гардиан 3211

Цилиндровый с защелкой, 4 класс защиты

+

Верхний Гардиан 3001

Сувальдный, 2 класс защиты

Нижний KALE 252R

Цилиндровый с защелкой, 4 класс защиты

+

Верхний KALE 257L

Сувальдный, 3 класс защиты

Нижний CISA 56535

Цилиндровый с защелкой, 4 класс защиты

+

Верхний CISA 57525

Сувальдный, 4 класс защиты

Полный перечень

Замки:

• Mottura
• Cisa
• Iseo
• Apecs
• Kale
• Булат
• Abloy
• Другие

Броненакладки:

• Mottura
• Cisa
• Disec
• Fayn
• Apecs
• Меттэм

Ручки:

• Apecs
• Colombo

Оптика:

Apecs

Доводчики:

• Apecs
• Dorma

Стопоры:

Apecs

К двери можно дополнительно заказать:

Стеклопакет

• Армированный;
• Пуленепробиваемый;
• Пожаростойкий (60 мин);

• Однокамерный (4+16+4 мм);
• Однокамерный (6+12+6 мм);
• Двухкамерный (4+8+4+8+4 мм);

Этапы работ по установке входной двери

1. Работы по демонтажу (удаление крепежных элементов, остатков монтажной пены).

2. Подготовка проема: удаление строительного мусора, подгонка размера (по необходимости).

3. Монтаж коробки, обязательно сверяется уровень, существенные отклонения — не допустимы, в дальнейшем они могут привести к деформации и разрушению проема.

4. Фиксация коробки в проеме. После того, как наклон отрегулирован, мастера приступают непосредственно к закреплению железной коробки, для этого используются крепежные элементы и монтажная пена.

5. Навешивание полотна на петли. От точности выполнения данной операции зависит то, как она будет вести себя в процессе эксплуатации. Обязательно используется уровень.

6. Наладка петель. Регулируется степень затяжения петель. Если петли настроены правильно — полотно не будет самопроизвольно открываться и закрываться даже, если оно оставлено слегка приоткрытым.

7. Работы по отделке проема, вывоз мусора

Демонтаж

Подготовка проема

Монтаж коробки

Навешивание полотна

Отделка откосов и проема

Почему не стоит устанавливать дверь своими руками

Неправильную установку можно определить даже по фото. Не стоит самостоятельно это делать, так как проблемы могут встретиться на различных этапах, включая:

неправильный подбор крепления, из-за чего дверь вместе с коробкой можно будет легко вырвать из стены;

отсутствие выравнивания проема, что приводит к появлению зазоров и перекосов;

неправильная заделка швов и установка откосов – теплоизоляция монтажной пеной быстро разрушается, переставая защищать от холодов и ветра.

И это только небольшой перечень проблем из-за самостоятельного монтажа. Лучше доверить такую сложную работу специалистам.

Монтаж металлической конструкции

Как правильно установить в проем металлическую входную дверь? А выполняется весь процесс в несколько этапов:

Фиксация коробки. В начале коробка фиксируется на монтажные подкладки и выравнивается при помощи отвеса либо уровня в проеме по горизонтали и по вертикали. Когда коробка будет установлена ровно, она фиксируется специальными деревянными клиньями, толщина которых должна быть немного больше 2 см. Таких клиньев необходимо по 3 шт по бокам и по 2 шт сверху и снизу. После их установки обязательно еще раз тщательно проверить ровность выставленной конструкции в проеме.

Крепление коробки в дверном проеме. На металлической раме в основном имеются специальные отверстия, при помощи которых она крепится к стене. Сквозь них необходимо просверлить отверстия в стене на длину анкера или арматуры, по диаметру которые должны совпадать с отверстием в раме.

После крепления коробки навешивается дверное полотно (если петли съемные) и проверяется ее ход при открывании и закрывании. Полотно должно свободно открываться без какого-либо трения и перекоса. После этого оно снова снимается.
После того, как ход полотна проверен, можно приступать к окончательной фиксации всех крепежных элементов конструкции.

Что касается заполнения зазоров между стеной и рамой, то специалисты рекомендуют заполнять их не монтажной пеной (как все привыкли), а цементным раствором, потому как он станет отличным средством, которое будет препятствовать проникновению в дом злоумышленников.

На последнем этапе установки конструкции происходит навешивание дверного полотна, смазка всех петель и установка фурнитуры и декоративных накладок.

Чтобы установка входной металлической двери была максимально понятной, можно посмотреть предлагаемое видео по проведению монтажных работ.

Ошибки при покупке и монтаже металлических дверных блоков

Для металлической двери необходим сейфовый замок, иначе конструкция будет ненадежной

Приобретая входные металлические двери, нужно обращать внимание на ее технические характеристики, которые обязательно должны соответствовать помещению. К таким параметрам относятся:

• габаритные размеры;
• масса;
• конструкция.

Дверное полотно должно собираться из двух цельных стальных листов толщиной не менее 2 мм каждый. Между этими листами укладывается слой звуко- и теплоизоляции. Нужно, чтобы к дверному полотну были приварены противосъемные штыри, а само оно имело общую толщину не менее 40 мм. Петли должны быть стальными.

Входная металлическая дверь должна комплектоваться внутренним засовом и двумя сейфовыми замками разного типа. Кроме того, замок двери должен иметь не менее двух анкерных противовзломных штыря.

Если проведенные замеры стенного проема и/или последующая подгонка его под имеющийся дверной блок выполнены без учета зазоров, которые понадобятся при монтаже и регулировочных операциях, перекосов не избежать. Это в свою очередь приведет к разрушению всей конструкции. Завышенная величина зазоров приведет к ухудшению безопасности, так как такой дверной блок может быть легко выбит злоумышленниками.

Перекосы дверного блока возможны в следующих случаях:

• Монтаж дверного блока проводился без использования строительного уровня.
• Отверстия для анкеров просверлены слишком близко к краю стенного проема, в результате чего стена со временем начнет разрушаться.
• Отверстия для анкеров просверлены на недостаточную глубину.

Монтаж входной металлической конструкции

Когда проем полностью готов, можно приступать к установке новой дверной конструкции. Для того, чтобы установить ее максимально точно и надежно, само полотно снимается и устанавливается короб.

Установка коробки

В проем ставится коробка двери и при помощи уровня выравнивается со всех сторон. Кроме того, по всему периметру проема она фиксируется при помощи деревянных или пластмассовых клиньев, которые по окончанию проведения всех работ можно будет выбить, либо оставить в проеме как дополнительный крепежный материал.

Стоит обратить внимание на то, что конструкция обязательно должна выставляться заподлицо со стеной и открываться наружу. После того, как короб тщательно выставлен, необходимо проверить его диагонали: они должны быть ровными со всех сторон

Варианты крепления

Крепления коробки может производиться несколькими способами, о которых стоит сказать. Сверху и снизу она крепится по двум точкам, а по бокам – минимум по трем.

Проушины. Некоторые производители металлических дверных конструкций выпускают модели с уже приваренными металлическими планками, в которых проделаны специальные отверстия под крепеж. Их называют проушинами. В этом случае крепление происходит следующим образом:

• Проушины отгибаются так, чтобы они были максимально плотно прижаты к поверхности стены;
• Перфоратором делается отверстие на длину предполагаемого анкера;
• Сквозь проушины анкер вставляется в отверстие и затягивается при помощи гаечного ключа.

Если нет под рукой анкеров, то вместо них специалисты рекомендуют применять стальную арматуру. Штырь вбивается в отверстие, а его концы при помощи электросварки привариваются к проушине. Для большей надежности в отверстие для начала можно залить цементный раствор.

Если все-таки будет использован стержень арматуры, то глубина отверстия должна быть около 15 см.

Сквозное отверстие. В процессе производства металлических дверей некоторые производители заранее предусматривают сквозные отверстия для крепления коробки, но если таковых нет, то можно сделать их самостоятельно. Сквозь отверстия в стене делаются перфоратором отверстия, в которые вставляют анкера или арматурные штыри.

Металлические захваты. Этот вариант крепления будет уместен только в том случае, если по наружному краю будет установлена металлическая окантовка из стального уголка. Тогда необходимо подготовить металлическую планку шириной 3 см, толщиной 2-3 мм, длина должна соответствовать ширине торца проема. Она приваривается к внутренней стороне короба и к металлической планке либо перпендикулярно, либо наискосок.

Окончание процесса установки

После установки коробки навешивается полотно и проверяется, ничего ли не мешает во время открывания или закрывания двери. Если все отлично, полотно снова снимается, а поверхность лутки обклеивается малярным скотчем. Теперь настал момент, когда необходимо заделать зазоры и провести финишную отделку.

При помощи монтажной пены заделывается зазор между проемом и коробкой. Она поможет не только закрепить коробку, но и будет выполнять роль утеплителя. Если под рукой нет монтажной пены, тогда ту же самую процедуру можно повторить с использованием цементно-песчаного раствора с небольшим добавлением гипса. Также сверху зазор заделывается максимально ровно, поэтому необходимо быть готовым к тому, что придется накладывать несколько слоев.

Теперь можно приступать к установке откосов, которые после монтажа красятся или отделываются декоративными элементами. После проведения всех процедур можно удалять малярный скотч.

Последний шаг – крепление наличников при помощи винтов, болтов или заклепок. Устанавливается фурнитура (ручки, замки и прочее) и навешивается само металлическое полотно.

Как сделать замеры?

Чтобы правильно установить металлическую входную дверь, нужно верно сделать замеры. К этому этапу нужно отнестись серьезно, ведь переделывать и исправлять огрехи будет сложно.

Для жилого помещения предусмотрены стандартные размеры створки и дверного короба. Высота во всех случаях 2050 мм, для нее проем должен быть немного выше: от 2070 до 2100 мм. Ширина конструкции 860 мм, 880 мм, 960 мм либо 980 мм. Проем по этому параметру должен быть на 20 мм больше. Если помещение нежилое, то параметры конструкции чаще встречаются нестандартные. К такому проему придется заказывать дверь по специальному проекту либо подгонять габариты прохода, если они не сильно отличаются от типичных размеров.

Если над монтажом работает профессиональный установщик металлических дверей, он все это сделает сам. В случае, когда обустройство выполняется своими силами, измерения надо будет делать самостоятельно.

Как правильно сделать замеры:

1. Если на старой двери установлены наличники, то до проведения измерений их нужно удалить.
2. В случае, когда под коробом двери ранее был деревянный брус, то его следует внимательно осмотреть. Если материал сгнил, стал трухлявым, то удалить и заменить новым бруском. Дерево предварительно стоит обработать специальной пропиткой против гниения.
3. Все замеры делаются 2-3 раза по ширине и высоте, поскольку проем может оказаться не строго прямоугольный, с перекосами.
4. При отличии размеров проема от стандартных габаритов, нужно принимать решение сужать его или расширять. При этом учитывается время, стоимость и сложность проводимых работ.
5. Если стены начали осыпаться, есть сильные дефекты, то перед тем, как установить железную дверь, нужно провести их укрепление, а только потом приступать к замерам.

Что нужно подготовить?

Точный список инструментов и материалов, которые понадобятся для установки стальных дверей, зависит от способа крепления двери, наличия или отсутствия старой конструкции, особенностей проема, необходимости в его расширении либо сужении.

Требующиеся инструменты:

• рулетка и карандаш (маркер), чтобы производить разметку;
• гаечный ключ и набор отверток;
• шлифмашинка и диски к ней для резки;
• обычный молоток;
• лом;
• строительный уровень для проверки вертикалей и горизонталей;
• электрическая дрель либо перфоратор;
• сварочный аппарат и электроды (в некоторых случаях).

Также, перед тем, как установить входную металлическую дверь, потребуется обзавестись некоторыми материалами. Прежде всего, это анкерные болты (10х15 см) и арматура из металла с сечением 10 мм или 12 мм. Она потребуется в том случае, если для монтажа будет применяться сварка. Еще будут нужны шестигранники и монтажная пена для обработки всех щелей и технических зазоров.

Также необходимо подготовить распорные бруски из дерева. Это клинья разного размера, чтобы на время зафиксировать конструкцию в дверном проеме и иметь возможность проверить правильность горизонталей и вертикалей, при необходимости откорректировать положение рамы. Для смазывания петель после установки конструкции нужно немного солидола. Если в проеме есть большие трещины, он был расширен не очень аккуратно, то для заделки пригодится цементный раствор.

Кроме этого, следует позаботиться об уборке мусора. В случае, когда возле двери расположена мебель, ее предварительно нужно накрыть защитной пленкой от пыли. При демонтаже старой конструкции убрать мусор лучше всего в плотные мешки. А для защиты пола понадобятся картонные листы. Если дверь была в коробке, то ее можно использовать для этих целей.

Установка входной двери своими руками: подготовка проема

С вопросом, как демонтировать старую входную дверь, думаю, вы разберетесь самостоятельно, а вот о том, как правильно подготовить дверной проем к установке входных металлических дверей, стоит поговорить подробнее. От того, насколько правильно вы это сделаете, в полной мере зависит простота и качество монтажа дверей.

Что подразумевают под термином «подготовка дверного проема»? Естественно, это подгонка его размеров под габариты двери – чем точнее вы это сделаете и чем меньше будет зазор между дверью и проемом, тем надежнее получится установить входную дверь. Объясняется это просто – длиной выступающей части анкера. Кроме того, излишне широкий проем обеспечивает установку двери как бы в подвешенном состоянии – ни одна часть коробки не сможет прилегать к стенам, что само по себе не очень хорошо.

Как установить входную дверь фото

Держаться такая дверь будет, вот только вопрос – как она это будет делать (надежно или не очень)? Точно так же можно говорить и о чрезмерно маленьком дверном проеме, который, как правило, не дает возможность качественно выставить двери в уровень и не менее хорошо герметизировать их монтажной пеной. В общем, здесь должна быть золотая середина, которая варьируется в пределах от 15 до 25мм между дверной коробкой и проемом.

Установка железной входной двери

С увеличением дверного проема вопросов обычно не возникает – как правило, его расширяют при помощи болгарки или перфоратора. А вот с вопросом, как уменьшить дверной проем, у многих людей возникают проблемы. Причем появляются они в большинстве случаев тогда, когда необходимо незначительное его уменьшение. Уменьшить проем на 100мм куда проще, чем, к примеру, на 50мм – в первом случае вопрос можно решить с помощью кирпича, а во втором просто физически не получится это сделать. Как правило, в такой ситуации в проем просто вставляется дополнительная рамка, изготовленная из металла, например, уголок. Вываривается конструкция, которая обхватывает стену в проеме с двух сторон, а ненужные пустоты между рамкой и стеной забрасываются цементным раствором.

Как производится установка входной двери, смотрите в видео.

Подготовка дверного проема

Предлагая вначале заказать новую дверь, а затем удалить старую и готовить проем, специалисты делают упор на то, что если поменять местами эти операции, то 1-2 ночи квартира будет без входной двери. Практика показывает, что даже профессиональные замерщики допускают ошибки при определении размеров проема при наличии старых дверей.

В результате неправильных замеров, ночевать придется без дверей несколько дней. Поэтому необходимо выбирать: или правильные размеры дверной коробки под проем, или возможные неприятности в случае допущенных ошибок.

Демонтаж старой двери

Разборка любой двери начинается со снятия полотна. Если оно стоит на разъемных петлях, дверь достаточно приподнять монтировкой. Неразборные петли снимаются с коробки отверткой — выкручиваются саморезы. Начинать предпочтительнее с нижней части.

Деревянная коробка распиливается по центру боковых стоек и удаляется ломиком. Для снятия коробки из металла, болгаркой обрезается крепежная арматура: анкерные болты или проушины

После освобождения коробки от крепления, она осторожно выдавливается или выбивается. Слишком большую силу прилагать опасно — можно повредить стены

Демонтаж старой двери.

Подготовка проема

Удаление старой двери — начальный этап установки входной двери в квартиру своими руками. Далее:

1. удаляются наличники, старая монтажная пена, утеплитель, куски оставшейся на откосах штукатурки, распорные клинья, а также срезаются все выступающие металлические элементы. Порог разбирается;
2. отвесом проверяется вертикаль стены внутри проема. Если есть завал внутрь двери более 1 см, его необходимо перфоратором и долотом убрать — возникнут сложности при установке дверной коробки;
3. имеющаяся в домах старой постройки, четверть в дверном проеме удаляется. Это можно сделать болгаркой с алмазным диском, что очень шумно и пыльно или перфоратором насверлить отверстия по всему периметру с небольшим шагом, а затем молотком и долотом выбить оставшийся бетон. Упростить работы поможет карандашная разметка линии реза;
4. проводятся замеры высоты и ширины проема, после чего делается заказ на изготовление дверей;
5. торцы стен в проеме внимательно осматриваются. При необходимости, выступающие части стенного материала сбиваются вручную (молоток и долото) или срезаются болгаркой. Расшатавшиеся кирпичи и крошащиеся куски бетона удаляются. Пустоты и щели обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, а затем заделываются цементным раствором (1 доля портландцемента, 3 — песка). При этом маленькие выбоины можно игнорировать, а большие — закладывать кусками кирпича;
6. следующий этап для тех, кто живет в старых домах: осмотр и ремонт пола под дверной коробкой. Там вмонтирован деревянный брус, который от времени становится трухлявым. Его необходимо удалить. После этого есть два варианта: поставить новый брусок или заделать это место кирпичем и залить цементно-песчаной смесью;
7. если стена сложена из легких бетонов (газосиликатные блоки, керамзитобетон и т.д.) или по толщине меньше 15 см, стены проема обвариваются металлической рамой. Такая операция часто необходима и в случае, если дом панельный;
8. готовый к установке проем должен быть шире изготовленной двери на 4-5 см (по 20-25 мм с каждой стороны). Такие зазоры обеспечивают качественную установку и утепление, повышают прочность и надежность конструкции.

Укрепление дверного проема из газосиликатных блоков металлической обрешеткой.

Варианты фиксации дверной коробки

Технология установки входной металлической двери

Ранее упоминалось, что крепление коробки может выполняться несколькими способами. Всего применяется 3 основных метода.

Крепление за проушины

Крепление двери за проушины

Самый распространенный вариант крепления. Коробка крепится за проушины с помощью штырей либо анкеров. У металлических дверей нового образца проушины приварены к коробке.

Фиксация выполняется в следующем порядке:

• сквозь отверстие в проушине перфоратором в стене создается 10-15-сантиметровое углубление;
• в подготовленное углубление вставляется штырь либо анкер. Штырь нужно предварительно подготовить. Для этого достаточно взять арматуру диаметром порядка 1 см, немного заострить один ее край, а второй расплющить при помощи молотка, сформировав головку;
• крепеж вбивается в углубление до упора;
• штырь скрепляется с проушиной сваркой, анкер подтягивается торцевым ключом.

Крепление сквозь коробку

Крепление сквозь коробку

Порядок действий такой же, как и в предыдущем способе, но отверстия для крепежных элементов создаются прямо в торце металлической коробки.

Крепление «захватом»

Крепление «захватом»

Также хорошо подходит для монтажа металлической двери. Коробка крепится наружной окаемкой к проему, а с внутренней стороны приваривается зацеп для скрепления со стеной.

Этот метод оптимально подходит для строений с монолитными стенами и избавляет от необходимости сверления отверстий.

Подготовка дверного проема

Старая конструкция демонтирована, но перед тем, как установить входную металлическую дверь в квартиру, необходимо подготовить проем: убрать все куски шпаклевки, кирпича и другого ненужного мусора. В результате этих действий проем может стать немного больше в размере, тогда пустоты необходимо заделать кирпичом или же замазать цементным раствором.

При подготовке проема необходимо учитывать следующие нюансы:

Проверить пол перед установкой двери. В старых сооружениях под дверную конструкцию подкладывали деревянный брус, поэтому стоит осмотреть его и если он стал трухлявым, тогда заменить на другой. Иногда, осмотрев брус, может показаться, что он вполне нормальный, но позже оказывается, что гнилой внутри. Поэтому, чтобы окончательно убедиться, необходимо проверить его, проткнув шилом. Если оно будет с трудом входить и не глубоко, тогда все в порядке, но если глубоко и древесина при этом крошится, тогда брус нужно выбросить.

Провести точный замер между боковыми стенами, а также верхней и нижней точками

Важно, чтобы оставался зазор между железной коробкой и стеной минимум в 25 мм, в противном случае придется либо расширять дверь, либо сужать

Цены на установку входных дверей

Наша компания предлагает весь спектр монтажных работ под ключ, так что после их выполнения ваша входная дверь будет полностью готова к эксплуатации. Чтобы определить стоимость услуг, воспользуйтесь предлагаемым ниже прайсом. Формирование итоговой цены происходит под влиянием нескольких факторов, а именно: типа и размера металлической конструкции, исходного состояния проема (необходимости дополнительного ремонта), сложности монтажа и т. д. Например, массивная кованая модель требует укрепления несущей поверхности, установки более прочных стальных крепежных элементов.

Фото наших работ

• Стальная одностворчатая дверь для квартиры с отделкой МДФ цвета венге

  17 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Квартирная одностворчатая дверь с порошковым напылением

  15 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Металлическая дверь с отделкой массивом и резьбой по дереву

  44 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Одностворчатая дверь с отделкой массивом и художественной резьбой

  42 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Синяя одностворчатая дверь с отделкой массивом и дверным молотком

  44 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Стальная одностворчатая зелёная дверь из массива

  39 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Одностворчатая дверь для квартиры с порошковым напылением и молдингом

  20 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Металлическая белая дверь с отделкой МДФ с двух сторон

  17 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Одностворчатая порошковая дверь в квартиру

  14 500 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Одностворчатая входная дверь в квартиру с отделкой массивом

  44 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Входная дверь в квартиру темное дерево

  17 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Входная дверь в квартиру цвет слоновая кость

  19 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Дверь в квартиру каштан

  19 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Дверь в квартиру красное дерево

  19 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Дверь в квартиру мдф с двух сторон

  17 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Дверь в квартиру парадная

  17 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Дверь в квартиру с зеркалом

  17 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• дверь в квартиру с мдф+металлические вставки

  18 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Дверь в квартиру с отделкой мдф

  18 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Дверь в квартиру с филенчатым мдф

  19 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• дверь в квартиру утепленная

  20 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Дверь в квартиру коричневая с мдф

  19 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Дверь в квартиру, цвет античный серый

  16 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Дверь с белым МДФ в квартиру

  19 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Дверь с МДФ для квартиры

  18 300 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Квартирная дверь с МДФ и кольцом-стучалкой

  34 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Парадная дверь с МДФ в квартиру или дом

  27 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Входная квартирная дверь с зеркалом внутри

  17 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Дверь в квартиру с отделкой белым МДФ внутри

  24 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Квартирная дверь темная с отделкой виноритом

  40 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Дверь в квартиру с отделкой филенчатым МДФ

  21 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Стальная дверь в квартиру с отделкой светлым МЛФ

  22 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Железная дверь в квартиру с отделкой светлым фрезерованным МДФ

  23 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Стальная дверь в квартиру с зеркалом с внутренней стороны

  17 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Белая дверь в квартиру с зеркалом внутри

  26 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Дверь к квартиру с темным МДФ

  21 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Дверь в квартиру с зеркальными вставками

  24 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Дверь в квартиру с красным МДФ

  21 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Квартирная порошковая дверь

  15 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Квартирная дверь темная снаружи и белая внутри

  20 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Квартирная дверь со светлым МДФ внутри

  19 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Дверь в квартиру из массива дуба

  42 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Квартирная дверь с отделкой виноритом

  40 500 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Дверь кв квартиру с отделкой МДФ

  22 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Квартирная дверь с бампером

  23 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Дверь в квартиру с фотопанелью

  22 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Порошковая дверь в квартиру с ковкой

  21 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Дверь в квартиру с коваными элементами

  22 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Квартирная дверь с отделкой МДФ

  21 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Синяя порошковая дверь в квартиру

  17 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Порошковая дверь в квартиру с рельефом

  17 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Порошковая квартирная дверь с металлофиленкой

  24 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Дверь в квартиру с порошковым окрасом

  15 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

• Квартирная дверь с дверным молотком

  17 000 руб.
  Хочу такую же
  Подробнее

Звоните! + 7 (499) 703-41-18

Преимущества и недостатки

Металлические двери универсальны – их можно установить даже на основу из дерева

Стальные двери способны предотвратить несанкционированное проникновение в жилище и этим обеспечить сохранность материальных ценностей и безопасность людей, находящихся внутри.

Металлические входные двери изготавливаются из двух стальных листов, между которыми находится толстый слой тепло- и звукоизоляции, что позволяет надежно защитить помещение от постороннего шума и холода. Также металлическим дверям присущи:

• прочность;
• долговечность;
• эксплуатационная надежность;
• универсальность – монтируются в дверные проемы домов, построенных из бетона, кирпича, дерева.

Чтобы исключить возможность взлома, двери можно укомплектовать:

• замками высокой устойчивости;
• многоуровневыми запорными механизмами;
• регулируемыми петлями;
• глазками с расширенным углом обзора и другой фурнитурой.

Основной недостаток металлических дверей – большой вес. Качественная входная дверь, выполненная из легированной стали, может весить от 60 до 120 кг. Это существенно затрудняет транспортировку и монтаж.

Нужно учитывать, что даже самая качественная дверь, установленная в некачественный короб или укомплектованная низкопробными петлями и замками, потеряет все имеющиеся у нее преимущества и повысит возможность взлома.

Остальные недостатки касаются дешевых изделий из тонкого металла:

Дверь из тонкого металла легко проткнуть даже консервным ножом

На тонкий и мягкий материал указывает наличие штампованных рельефных элементов, что сразу привлечет внимание злоумышленников. Специальные бронированные накладки, защищающие замок, не помогут – их легко можно вырезать.
Сделанный из тонкого металла короб, который для утепления заполняют монтажной пеной, может деформироваться.
Некачественно изготовленные двери редко открываются и закрываются плавно

Для устранения этого дефекта понадобится установка притворов.
При наличии металлических деталей, общих для внутренней и наружной частей двери (мостики холода), полотно и короб зимой будут промерзать, причем короб будет холодным даже в помещении, а наружная часть дверного полотна может покрыться инеем или обледенеть.

Входные двери из тонкого металла можно использовать при обустройстве тамбура.