Вода или антифриз?

Подготовка теплоносителя в домашних условиях

Для начала разберемся, как смягчить воду для отопления своими руками. Самый простой и доступный способ умягчения жидкого теплоносителя – это его кипячение. Во время термической обработки оксид углерода выводится из жидкости, что способствует снижению кальциевой жесткости. Однако небольшое количество кальция все же остается в жидкости, поэтому кипячение полностью не справляется с задачей смягчения теплоносителя.

Умягчать воду в домашних условиях можно с помощью фильтров с ингибиторами. По сути, это нейтрализаторы накипи. Ингибиторами является кальцинированная сода, едкий натр и известь. Жесткая вода пропускается через специальные фильтры, состоящие из ионообменной смолы. В итоге ионы магния и калия замещаются ионами натрия.

Безреагентным способом умягчения смолы можно назвать применение магнитных смягчителей. В результате воздействия магнитного поля свойства жидкости изменяются так, что примеси солей магния и калия не могут выпадать в форме твердого осадка, а образуют рыхлый шлам. Однако шлам все же нуждается в дополнительном выведении с помощью фильтров.

Еще один способ смягчения жидкого теплоносителя заключается в использовании метода обратного осмоса. Суть его состоит в следующем: жидкость продавливается через специальную мембрану, которая задерживает различные вещества, в том числе соли магния и калия, способствующие формированию накипи. Недостатком метода является дороговизна очистного оборудования, а также перерасход воды в процессе очищения (для получения 1 литра очищенной воды 2-10 л сбрасываются в канализацию).

Если для отопительной системы решено использовать талую или дождевую воду, то ей нужно дать отстояться несколько суток, после чего измерять ее кислотность. Если она находится в пределах 6,5-8, то жидкость можно заливать в отопительный контур.

Методы обезжелезивания теплоносителя

Концентрация железа в жидком теплоносителе не должна быть больше 1 мг/л. Оптимальное значение – 0,3 мг/л. Из-за переизбытка железа внутренние поверхности трубопроводов заиливаются, в железистом осадке размножаются бактерии. Причем процесс их активного роста наблюдается уже при температуре 30-40°С. В результате системы отопления и горячего водоснабжения быстро изнашиваются.

Существуют следующие способы обезжелезивания воды:

1. Самая простая методика – это отстаивание. В результате взаимодействия с кислородом железо окисляется самостоятельно, выпадает в ржавый осадок. Для самостоятельного проведения процедуры потребуется резервуар вместительностью 200-300 л, а также приспособления для нагнетания в жидкость кислорода, например, компрессор.
2. Также подойдет технология обратного осмоса. В этом случае используются фильтры на основе ионообменных смол. Для защиты от размножения железобактерий применяют хлорирование. Хлор добавляют из расчета, что на литр потребуется 50 мг. Однако перед этим нужно убедиться, что все элементы системы отопления устойчивы к хлору.
3. Если применяется вода из скважин, то концентрация железа может превышать 5 мг/л. В этом случае помогут только фильтры с использованием глауконитового песка, который обогащен оксидом марганца. При прохождении через фильтр теплоноситель очищается от сероводорода, марганца и железа. Все перечисленные вещества выпадают в осадок. Для очистки засорившегося фильтра используют раствор перманганата калия, который восстанавливает окислительную способность фильтрующего устройства.

1. Механические фильтры для очищения от торфа, песка, грязи, глины, органики и зоопланктона бывают со съемными или промывными картриджами. Напорные фильтры с зернистым наполнителем используются при сильных загрязнениях.

За коррозионную активность теплоносителя отвечает растворенный кислород. Нормы по этому параметру одинаковые для отопительных систем закрытого и открытого типа и составляют 0,05 мг/м³. Для выведения растворенного кислорода применяются колонки и деаэрационные установки.

Для исключения вероятности попадания кислорода в систему другими путями нужно контролировать герметичность и целостность всех элементов отопительного контура. Заполнение водой нужно проводить медленно, чтобы не образовывались воздушные пробки. Трубопроводы из газопроницаемых материалов (полипропилен, полиэтилен) защищаются антидиффузным алюминиевым слоем.

Установка радиаторов

Схемы подключения радиаторов отопления.

Перед началом работ нужно сделать полное перекрытие отопительного контура, затем слить из системы воду, тщательно удалить остатки которой может помочь насос. Качественно проверяют при помощи уровня навешенный на опоры радиатор по горизонтали и по вертикали.

Из прибора необходимо выкрутить все заглушки. Подключают оборудованный вентилем байпас, который требуется только для однотрубного контура. Для подсоединения к двухтрубному контуру байпас не требуется, для соединения используют только сгон с подсоединенным к нему вентилем. При помощи сгонов с резьбой подключают радиатор к системе, для герметизации стыков используют паклю либо иной уплотнитель.

Установка завершена, но потребуется еще правильная опрессовка. Чтобы ее осуществить, нужно будет вызвать сантехника. И покупать аппарат ради установки нескольких батарей нет смысла. Как правильно установить чугунную батарею ?

Монтажная схема радиаторов отопления.

Не радующий изяществом материал достаточно долго сохраняет тепло и постепенно передает его в обогреваемое пространство. Для желающих узнать, как правильно делается установка радиатора отопления, который выполнен из теплоемкого чугуна, здесь описаны специфические особенности конструкции прибора и его установки:

радиатор из чугуна перед монтажом необходимо развинтить, отрегулировать ниппели, а потом заново собрать радиатор. Разборка производится на верстаке при помощи пары радиаторных ключей, которые вставляются в ниппельные отверстия. В целях увеличения приложенной силы и для фиксирования в ушко ключа, который предназначен для отвинчивания нижнего ниппеля, вставляется ломик. В целях избежания перекоса оба ниппеля, которые расположены сверху и снизу, развинчиваются одновременно. Работу будет удобнее делать вдвоем

При развинчивании чугунного радиатора необходимо обратить внимание на направление резьбы. На разных сторонах радиатора из чугуна резьба имеет противоположное направление. Далее снимают секцию;
по аналогии необходимо свинтить все секции, а потом в строго обратной последовательности нужно правильно сгруппировать их в единый прибор с необходимым количеством секций для обогрева помещения

Собранная батарея опрессовывается, при обнаружении течи регулируют в проблемном месте ниппель;
настенные радиаторы из чугуна фиксируют на кирпичных и пенобетонных стенах. Древесные стены не выдерживают веса, поэтому собственнику дома из дерева необходимо будет поставить батареи со специальными напольными подставками-опорами. Но и на стены необходимо установить поддерживающие крепления;
поскольку в частных домах отопление в основном однотрубное, то необходимо производить монтаж байпаса. В схеме подключения нужно устанавливать кран Маевского и соответствующую запорную арматуру;
подсоединение к трубопроводу выполняется при помощи сгонов с резьбой. В деревянных постройках лучше сварочным аппаратом не пользоваться.

Далее снимают секцию;
по аналогии необходимо свинтить все секции, а потом в строго обратной последовательности нужно правильно сгруппировать их в единый прибор с необходимым количеством секций для обогрева помещения. Собранная батарея опрессовывается, при обнаружении течи регулируют в проблемном месте ниппель;
настенные радиаторы из чугуна фиксируют на кирпичных и пенобетонных стенах. Древесные стены не выдерживают веса, поэтому собственнику дома из дерева необходимо будет поставить батареи со специальными напольными подставками-опорами. Но и на стены необходимо установить поддерживающие крепления;
поскольку в частных домах отопление в основном однотрубное, то необходимо производить монтаж байпаса. В схеме подключения нужно устанавливать кран Маевского и соответствующую запорную арматуру;
подсоединение к трубопроводу выполняется при помощи сгонов с резьбой. В деревянных постройках лучше сварочным аппаратом не пользоваться.

В технологии установки нет ни одного особо трудного момента. Если четко соблюдать последовательность, знать правила, изучить информацию о том, как правильно установить радиатор отопления. то можно смело приступать к делу с руками, которые уверенно держат радиаторные, динамометрические ключи и другие инструменты. Но для достижения успеха мало одной только уверенности. Обязательно будет помогать доскональное соблюдение правил установки и формирование безупречной герметичности, которая гарантирует полное отсутствие протечек.

Делаем расчет отопления

Перед тем, как сделать дома водяное отопление, необходимо все тщательно просчитать. Заметим, что потребности в отоплении в прямом отношении зависят от потерь тепла через стены, потолки и полы, двери и окна. Именно поэтому в процессе расчета мощности котла нужно учесть и такие факторы. При этом используются специальные нормы, которые необходимо изучить и рассчитать все применительно к вашему климату.

Обычно драгоценное тепло уходит именно через наружные стены, а теплопотери возрастают при больших перепадах температур между внутренними и внешними. Так, нормальная температура (обычно +20 градусов по Цельсию) внутри помещений суммируется с самой большой отрицательной температурой зимы (то есть, холодного сезона) вашей местности.

Для примера приведем такие расчеты. При температуре -30 градусов потери тепла стен в зависимости от материалов будут такими:

• Кирпичные (2.5 кирпича), со штукатуркой внутри – 89 Вт/кв.м.
• Кирпичные (2 кирпича), со штукатуркой внутри – 104 Вт/кв.м.
• Рубленные (250 мм), обшивка внутри – 70 Вт/кв.м.
• Сделанные из бруса (180 мм), обшивка внутри – 89 Вт/кв.м.
• Сделанные из бруса (100 мм), обшивка внутри – 101 Вт/кв.м.
• Каркасные (200 мм), внутри керамзит – 71 Вт/кв.м.
• Пенобетонные (200 мм), со штукатуркой внутри – 105 Вт/кв.м.

При такой же отрицательной температуре потери тепла ограждающих конструкций:

• Перекрытие чердака из дерева – 35 Вт/кв.м.
• Перекрытие подвала деревом – 26 Вт/кв.м.
• Двери деревянные, двойные (без утепления) – 234 Вт/кв.м.
• Окна с деревянной рамой (двойной) – 135 Вт/кв.м.

Чтобы верно посчитать теплопотери, необходимо определить точную площадь наружных (торцевых) стен, потолка, пола, дверей и окон, умножить на теплопотерю с кв.м. их материалов, после чего результаты суммируются.

https://youtube.com/watch?v=mVNWfHKN-Pw

Варианты промывки систем отопления

Выбор технологии промывки системы отопления в многоквартирном доме зависит не только от состава, количества и размеров засоров. Необходимо учитывать состав материалов, из которых изготовлен замкнутый контур, его схему и виды применяемой опрессовки. На одном стояке могут быть установлены изделия из железа, чугуна и полимерного пластика. Сильнодействующее химическое средство или давление может повредить один из них. Поэтому нужно действовать так, чтобы промывание не стало причиной разрушения системы и ее дорогостоящего ремонта. Этот процесс может проводиться по одному из доступных на сегодня варианту, который выбирается индивидуально.

Механическая

Механическая промывка ориентирована больше на радиаторы – стояки и трубы не затрагиваются

Данный способ больше ориентирован на радиаторы, чем на обвязку и стояки. Плюс такого подхода в том, что его можно проводить в любое время года, независимо от того, работает система отопления или отключена на теплый сезон. Главным условием является наличие кранов перед радиаторами и действующая резьба на их торцах.

После перекрытия воды нагревательный элемент нужно отсоединить от обвязки. Снимать его нужно аккуратно, чтобы не повредить пол и стены. Затем изделие нужно вынести на улицу или поместить в корыто. Прочистить батарею можно сантехническим тросом со съемным ершиком соответствующего размера. Можно продуть секции мощным компрессором. Если отопление отключено, есть смысл выполнить аналогичные манипуляции с обвязкой. Трос с ершиком проталкивается до стояка, который меньше горизонтальных участков подвержен образованию осадка.

Химическая

Суть химического метода – растворить отложения внутри и вымыть их под давлением

Химический способ очистки контура является наиболее доступным из всех, которые можно осуществить своими руками. Еще один плюс заключается в том, что при наличии патрубка с краном промывку можно делать при работающей системе отопления. Суть метода заключается в том, что химические реагенты, воздействуя на осадок, вызывают его размягчение, распад на мелкие фрагменты и растворение.

Такими свойствами обладают следующие растворы:

• лимонная кислота;
• щелочь (гидроксид натрия NaOH);
• фосфорная кислота (P2O5•nH2O).

Эти вещества безвредны для металла и пластика, но разрушительны для инородных предметов в системе.

Реагенты закачиваются в систему с помощью подключенного к патрубку насоса, отвечающего за циркуляцию жидкости. В зависимости от свойств раствора для полного удаления осадка требуется 2-8 часов. Это срок указан в инструкции производителя.

Гидродинамическая

В систему вводится шланг, откуда поступает жидкость с абразивными добавками

Гидродинамический метод используется для промывки каналов большого объема и протяженности. Применение химии для таких магистралей экономически невыгодно. Поэтому применяется более эффективный, но тяжелый подход. Его суть состоит в том, что в трубу вводится шланг, по которому под высоким давлением подается жидкость с абразивными добавками. Разрушение налета происходит за счет трения и ударного воздействия. Если налет толстый, потребуется много времени и сил для его удаления.  Для достижения желаемого эффекта необходимо снять все внутренние фильтры. Лишние препятствия на пути циркуляции носителя снижают его скорость и задерживают смытый материал.

Гидропневматическая

Гидропневматический метод применяется для обслуживания трубопроводов еще с середины прошлого века. Данная технология отличается низкой себестоимостью и высокой эффективностью. Суть способа состоит в комплексном воздействии на отложения химических веществ и давления.

На начальном этапе контур замыкается, к нему подсоединяется компрессор. Циркуляция производится поочередно в разных направлениях, что способствует получению более быстрого и качественного результата. На завершающем этапе жидкость под сильным давлением сбрасывается в коллектор, унося с собой все загрязнения.

Электрогидроимпульсная

Аппарат для импульсной очистки водой

Данная методика основана на ударном воздействии воды на засоренные участки. При этом отсутствует риск повреждения фитингов, разрыва пластиковых и алюминиевых труб. Поскольку вода является несжимаемым веществом, это свойство положено в основу технологии.

Промывка отопления осуществляется специальным оборудованием ударного типа. Водяная пушка выстреливает струей, которая срывает отложения со стенок, разрушает глухие перемычки и уносит с собой инородные предметы. Волна движется со скоростью до 1500 м/с, создавая давление до 12 атмосфер. Эффект очистки наблюдается на удалении 60 метров от места установки оборудования.

Требуется ли сборка

Если радиаторы поставляются в собранном виде достаточно установить заглушки и кран Маевского. Большинство моделей имеет четыре отверстия, располагающихся по четырем углам корпуса. Их используют для подключения магистралей отопления. При этом может быть реализована любая схема.

До того как начнется монтаж системы, необходимо лишние отверстия закрыть, используя специальные заглушки или воздухоотводящие краны. В комплект поставки батарей входят переходники, которые необходимо вкрутить в коллекторы изделия. К этим переходникам в будущем следует подключить различные коммуникации.

Сборные модели

Сборку батарей стоит начать с укладывания изделия целиком или его секций на ровную поверхность. Лучше всего на пол. До этого этапа стоит определиться, какое количество секций будет установлено. Существуют нормы, позволяющие определить оптимальное количество.

Соединение секций осуществляется с помощью ниппелей, имеющих две внешних резьбы: правую и левую, а также выступ под ключ. Ниппели следует закрутить в два блока: вверху и внизу.

Собирая радиатор, следует обязательно использовать прокладки, поставляемые в комплекте с изделием.

Необходимо следить за тем, чтобы верхние грани секций были правильно расположены – в одной плоскости. Допуск составляет 3 мм.

Как залить воду в закрытую систему отопления с водопроводом и без него

АркадийКак залить воду в систему отопления закрытого типа?

Ни одна система отопления не будет функционировать без теплоносителя. ведь он непосредственно обеспечивает передачу энергии радиаторам и последующий нагрев воздуха в помещении. Так что после монтажных и ремонтных работ у вас неизбежно возникнет необходимость залить новую воду в оборудование. Многим эта процедура кажется непосильной. Особенно, если нужно заполнить систему закрытого типа. Действительно, задача хлопотная, но при этом абсолютно реализуемая, если делать все по правилам – о них и пойдет речь далее.

Подготовительные операции

До того как начать заливать теплоноситель в закрытую систему отопления, подготовьте ее к работе. В частности, следует выполнить такие процедуры:

• Гидравлический тест – перед заполнением системы ее нужно опрессовать. Делается это с помощью специального прибора, который нагнетает давление и наполняет сжатым воздухом все трубы и батареи. Опрессовка выполняется под давлением на 25% больше базового давления для конкретной отопительной системы.
• Проверка неполадок – после завершения опрессовки следует проверить все стыки отопительного оборудования на предмет разгерметизации и протечек. Если имеются какие-либо неполадки, их нужно устранить.
• Перекрытие арматуры – чтобы избежать незапланированного расхода воды при заливке, перекройте запорную арматуру, которая выводит жидкость из системы.

Когда подготовительные работы завершены, можно приступать к заливке воды. Ее можно запускать из централизованного водопровода или, за неимением последнего, из другого источника воды – рассмотрим оба варианта.

Ручной насос для опрессовки системы отопления

Заливка воды из водопровода

Если ваш дом подключен к водопроводной сети, проблем с заполнением отопительной системы не возникнет. Для начала нужно определить, какая арматура находится ближе всех к нагревательному котлу – именно через нее должен осуществляться ввод теплоносителя.

Далее нагревательный котел нужно соединить с централизованным водопроводом и установить между ними специальный отсекающий вентиль. Заполнение производится именно благодаря этому вентилю: при его открытии из водопровода в котел начинает поступать вода, которая далее заливается в трубопровод.

Важно! Вода должна поступать в отопительную систему с минимальной скоростью – это позволит воздуху, который остался в трубопроводе, без последствий удалиться через специальные краны Маевского на батареях. Если в доме более одного этажа, систему можно заполнять не за раз, а по частям: начиная с нижних радиаторов и заканчивая верхними отопительными точками. Если в доме более одного этажа, систему можно заполнять не за раз, а по частям: начиная с нижних радиаторов и заканчивая верхними отопительными точками

Если в доме более одного этажа, систему можно заполнять не за раз, а по частям: начиная с нижних радиаторов и заканчивая верхними отопительными точками.

Заливка воды без водопровода

Если источником теплоносителя выступает не централизованный водопровод, а скважина, колодец или водоем, для заполнения закрытой отопительной системы потребуется вспомогательное оборудование. Это может быть мощный насос или расширительный бак.

Схема устройства системы отопления

В первом случае понадобится ручная или электрическая насосная установка. С ее помощью заливка выполняется по такой схеме:

1. Присоедините насосный шланг к сливному патрубку.
2. Откройте специальный вентиль на патрубке.
3. Откройте краны Маевского.
4. Запустите насос и начинайте запускать воду в систему.

Во втором случае используйте мембранный бак с перегородкой на две части и обычный велосипедный насос:

1. Присоедините бак к трубопроводу отопительной системы и наполните его водой.
2. Отверните ниппель в верхней части расширительного бака и стравите из емкости воздух.
3. Подключите велосипедный насос к ниппелю и начинайте накачивать воздух в бак, создавая давление для подачи воды в систему.

Совет. Накачивайте бак до тех пор, пока давление насоса не достигнет показателя 1,5 атм.

Теперь вы знаете, что залить воду в отопительную систему закрытого типа можно как из водопровода, так и без него. Главное в обоих случаях – тщательно подготовиться к процедуре и соблюсти все технические тонкости выполнения работ. Так что, если следовать правилам, заливка системы не будет для вас неподъемной задачей.

Водяные конвекторы

Для начала разберёмся что же такое конвекция. Это перенос тепловой энергии с помощью воздуха. Отзывы говорят о том, что, устанавливая такой прибор отопления можно сэкономить большое количество энергии. Состоит такой радиатор из медной трубы и алюминиевых ребер. Так же есть клапан, расположенный на приборе, им регулируют температуру воздушного потока и клапан, удаляющий воздух. Такие радиаторы могут быть напольные, встраиваемые, настенные. Если у вас в помещении большие окна, то смело устанавливайте встраиваемые в пол виды водяных конвекторов. Но помните, что у такого конвектора довольно высокая цена. Отличие таких приборов отопления в их универсальности, благодаря чему их можно установить в самых разных местах.  Средняя цена на них колеблется в районе 15-30 тысяч рублей. Так же если в вашем помещении повышенная влажность вы можете купить специальную модель водяного конвектора.

Стальные радиаторы

Стальные приборы отопления могут быть панельные и трубчатые. На 60% являются конветкорами. Панельные отличаются тем, что в середине прибора у них находиться от одной до трёх панелей, в каждой из которых два стальных профиля, связанные по контуру. Эти радиаторы легко производить, так как сварка соединяет заготовки, прошедшие штамповку. Чем больше будет рядов у панельного радиатора, тем больше будет его теплоотдача. Трубчатые приборы отопления состоят из труб, сделанных из стали и сваренных между собой. Такой радиатор стоит на порядок дороже панельного. Даже биметаллический радиатор будет стоить дешевле, чем трубчатый.  Такие приборы отопления быстро и сильно нагреваются, а значит быстрее начнут отдавать тепло в окружающую среду. Давление варьируется от 6 до 10 атмосфер для пластичных, и от 8 до 15 для трубчатых. Такие батареи выдерживают температуру воды порядка 110-120 градусов. Так же важным фактором при покупке таких радиаторов станет межосевое расстояние, оно начинается от 120 мм и заканчивается 2930 мм. Главным минусом стальных радиаторов является коррозия и слабость к гидроударам. Но если у вас недостаточно средств чтобы взять алюминиевый радиатор, то стальной будет стоит вам дешевле, и вы сможете его приобрести.

Медно-алюминиевые радиаторы

Медно-алюминиевые приборы отопления отличны для отопления частного дома, так как вещества, из которых состоят эти радиаторы обладают хорошей инерцией. Это помогает быстро регулировать температуру и экономить, а также хорошей теплоотдачей. На 90% работают по принципу конвекции. У таких радиаторов теплоотдача в 2 раза выше, чем у вышенаписанных биметаллических радиаторов. Такие радиаторы дешевле медных и допускают давление в 16 атмосфер, что подойдет и для высотных зданий. Так, вы сможете установить его даже на 9 этаже. Но при этом его сложно установить и пускать желательно по нему только дистиллированную воду.

Электрические конвекторы

Такие приборы отопления гораздо просты и универсальны, их работа заключается в распределении нагретого воздуха по помещению. Они нагревают воздух, не осушая его. Такие конвекторы бывают напольные и настенные. Первые можно поставить где угодно, поэтому они пользуются спросом в магазинах. Настенные же устанавливают под окнами, где они сразу делают холодный воздух от окна теплым, что дает хорошую теплоизоляцию окна. Это очень дешёвый вид отопления, стоят в районе 6-9 тысяч рублей. При этом вы моментально можете их подключить и начать греться. Единственным минусом электрических приборов отопления является затрата на электроэнергию, но это зависит от мощности вашего конвектора

Важно учитывать, что такие конвекторы не сушат воздух, но вряд ли станут вашим выбором для установки их в доме

Масляные радиаторы

Работа удивительно проста: электрическая спираль нагревает масло, которое нагревает металлический корпус. Для покупки этого прибора отопления запомните некоторые вещи: 1) Чем больше секций, тем больше будет отапливаемая площадь; 2) Если собираетесь оставлять его на зиму на даче, к примеру, то берите с защитой от замерзания. Масляные радиаторы безопасны и не сушат воздух, при этом дешево стоят и надёжны.