Как сделать дверь в баню своими руками?

Обсада

Это дверной элемент, имеющий продольный шип, который вставляется в вертикальные боковые стены и, таким образом, дальнейшая усадка может влиять только на него, никак не отражаясь на двери. Решить вопрос – как врезать дверь в сруб, можно на отлично с помощью обсадной коробки.

Как это сделать? В боках проёма выбирается торцевой паз. Коробка же уже содержит шип.

Выбранное с помощью стамески пространство уплотняется, к примеру, паклей и боковая доска устанавливается. Затем крепится верхняя горизонтальная часть. Она будет служить распоркой.

Её нельзя оставить без зазора со срубом в 5 см. В качестве крепежа подойдут саморезы и гвозди. Нижнюю также можно прорезать под шип.

Оставить сруб открытым – важно

Что значит сия фраза? А вот что – после того как возведение закончено, наступает самый интенсивный момент усадки, который протянется как минимум год. За это время, если двери с окнами будут уже установлены, их просто раздавит.

Причём древесина гораздо сильнее металла и может согнуть, даже, казалось, надёжные конструкции. Чтобы непоправимого не произошло, следует внимательно отнестись к ниже описанному.

Перед тем как начинать работу, следует заранее знать, какого размера будут входные и распашные конструкции. Обычно если проект типовой, то все замеры отложены на чертежах и схемах и заморачиваться нет нужды. А вот если сруб кладётся самостоятельно, то есть над чем подумать и определиться побыстрей, так как необходимо чтобы вырезанный проём усаживался вместе со всей конструкцией.

Итак, стадии установки:

До того момента, как придётся оставить сруб на усадку, рекомендовано сделать необходимые проёмы. Как пропилить дверь в срубе? Собственно это не самый сложный вопрос.

Определяется необходимый размер, причём надо учитывать и диагонали, и контур вычерчивается на срубе. Нужно сделать так, чтобы нижнее бревно было поделено пополам, и верхнее тоже. Затем к этим сторонам прибавляется от 7 до 10 см на усадку.

К боковым же приплюсовывается толщина дверной коробки ± 2-3 см. Необходимо набить по краям будущего проёма доски, чтобы уберечь от выпадения короткие венцы. Таким образом, когда контуры готовы, пилой выбирается нужный размер.

Если сруб предполагает наличие нескольких входов, один из которых должен быть парадным, то вопрос, как прорезать дверь в срубе, когда требуется большее расстояние, должен решиться более скрупулезно. Досочная защита должна присутствовать с обеих сторон – наружной и внутренней.

Момент выпиливания

Чтобы не возникло трудностей с вопросом – как выпилить дверь в срубе, нужно сначала определить среднее бревно проёма и сделать на нём прорези. После этого его легко выбить внутрь. Ну а потом работа пилой уже не будет сложна.

Пошаговая инструкция для изготовления деревянной двери

Удивительный факт: многие банщики замечают, что собственноручно изготовленные ими двери для бани много лет служат верой и правдой, и на них – ни следа деформации, а вот как раз дорогие произведения искусства, приобретенные у фирм за большие деньги с гарантией качества «специально для русской бани» начинают терять свой вид уже на второй год. А все потому, что когда что-то делается для себя, то всегда делается по технологии, без экономии материала и уж точно без всяких халтур. А вот за совестливость рабочих в подвале какой-то фирмы отвечать никто не будет. И в итоге получается, что красивая дверь, приятно пахнущая деревом, на следующий год после усушки начинает «радовать» нехилыми щелями и потерей формы.

Итак, самые оптимальные размеры двери для бани своими руками – 1,8 м х 0,7 м. Хорошая древесина для этих целей – это ольха, осина и липа. Если же в наличии есть только хвойные породы – то их обязательно следует обработать, чтобы потом не выделялась смола.

Чтобы изготовить такую, следуйте предложенной инструкции:

• Шаг 1. Готовятся строганные доски хорошего качества, толщиной в 5 см. Это могут быть шпунтовые доски из магазина, или домашнего изготовления, но с выбранным шпунтом.
• Шаг 2. Доски выкладываются в ряд и выравниваются. Подбивку их рациональнее всего делать с проклейкой ПВА.
• Шаг 3. Как только полотно из досок подсохнет, на выборки пазов можно будет наносить метки. К слову, сами пазы делать нужно в виде усеченного конуса. Их оптимальная глубина – половина или четверть доски, основание паза – диаметром 5 см, верхняя часть – 35 мм.
• Шаг 4. Теперь нужно выбирать пазы – по меткам. В этом поможет пила-наградка. С помощью нее необходимо сделать два пропила – под углом 45˚, глубиной в четверть или половину доски. А чтобы угол пропила был везде одинаков, возле паза крепится брусок – выстроганный под тем же углом.
• Шаг 5. Между пропилами с помощью стамески удаляется древесина и ставятся шпонки – это бруски 5 см толщиной. Впрочем, можно и толще – двери от этого только лучше будет.
• Шаг 6. Дверь собирается на шпонки, и все проверяется на геометрию и плотность. Зачем можно будет снять шпонки и устранить все недостатки.
• Шаг 7. Шпонки пробиваются в пазы – насухо или с клеем, а их концы обрезаются на конус.

Насколько плотной и надежной окажется посадка досок и шпонок на клей – настолько долго и будет служить дверь для бани, изготовленная своими руками.

Утепление входной двери в баню

Если дверь изготавливалась для входа в баню, ее обязательно нужно утеплить.

Шаг 1. Между ребрами жесткости (поперечными планками из бруса) крепится утеплитель

Важно, чтобы материал не выступал за пределы деревянных заготовок. Можно использовать минеральную вату, тонкий изолон, стекловату

Важно, чтобы материал не был тяжелым и не создавал дополнительную нагрузку на дверь.

Утепление входной двери в баню

Шаг 2. Для финишного покрытия двери можно использовать дерматин. Этот материал не пропускает воздух, не намокает, хорошо смотрится. Дерматин раскраивают на нужный размер (2000 мм на 800 мм + запас по 60 мм с каждой стороны).

Шаг 3. С помощью гвоздиков с широкими шляпками дерматин прибивается к полотну. Можно крепить материал к ребрам жесткости, которые располагаются по всему периметру двери. Чтобы поверхность двери смотрелась более объемно, поверх утеплителя можно разместить слой ватина.

Шаг 4. По периметру дверной коробки формируются валики, которые укрывают зазор между полотном и коробкой.

Утеплить дверь в бане своими руками

Шаг 5. Для украшения двери можно использовать «каретную стяжку» — натянуть между гвоздиками леску или проволоку.

Таким образом, с минимальным набором инструментов можно сделать надежную и долговечную дверь в баню своими руками.

Утеплить дверь в бане своими рукамиУтеплить дверь в бане своими руками

Видео — Изготовление деревянной двери в баню

ТОП-5 основных типов древесины для пиломатериалов

Лиственница

Лиственница — особая разновидность хвойной древесины, часто используемая для пиломатериалов. В прочности она уступаешь лишь тису и дубу, а простота в выращивании и обработке обеспечивают невысокую цену по сравнению с элитными видами дерева. Она слабо подвержена влиянию среды, устойчива к влаге и солнцу. Это хороший материал, который используют для половых досок, балок перекрытия и создания стен.

Лиственница
Плюсы

• высокая прочность и влагоустойчивость;
• долговечность;
• малая подверженность короблению.

Минусы

• высокая теплопроводность;
• cуществует возможность появление внутренних трещин при неправильной технологии сушки.

Кедр

Кедр — дорогостоящая древесина, используемая для отделки здания и создания несущих элементов конструкции. На самом деле изделия из настоящего кедра на рынке СНГ почти не найти, ведь растет он лишь на нескольких островах в средиземноморье. Используемая альтернатива — корейская сосна, часто называемая именем этого редкого дерева.

Кедр
Плюсы

• стойкость к гниению и червоточине;
• высокая прочность;
• минимум пороков (радиальных трещин или кольцевых расслоений).

Минусы

• имеет специфический древесный аромат;
• древесина кедра очень дорогая.

Сосна

Древесина сосны считается универсальной в деревообработке из-за своих качеств. Она имеет меньшую плотность, нежели лиственница, но затраты на обработку здесь ниже. Сосна содержит высокую долю смол, поэтому ее долговечность высока. Этот тот материал используется для балок, досок, бревен и бруса, а также облицовочного материала. Именно из сосны чаще всего производят вагонку.

Сосна
Плюсы

• экологичность;
• прочность;
• долгий период эксплуатации;
• легкий ремонт.

Минусы

• древесина сосны мягкая, легко царапается и повреждается;
• могут образовываться смоляные потеки на стенах.

Пихта

Пихту редко используют для пиломатериалов, ведь она требует длительной обработки. Эта древесина имеет высокую естественную влажность и малую влагоотдачу, из-за чего просушивать ее нужно долго и усердно, используя специальные печи. Поэтому такой материал используется только для облицовки.

Пихта
Плюсы

• древесина практически не имеет запаха;
• не содержит смолы.

Минусы

быстро гниет и разрушается насекомыми-древоточцами.

Ель

Пиломатериалы из ели имеют невысокую цену и большую распространенность. Это простая древесина, часто используемая для облицовки. Елевый брус почти не производится, чаще из нее делают пиловочник или вагонку.

Ель
Плюсы

• древесина ели практически не подвержена короблению;
• отлично склеивается.

Минусы

• высокая влажность;
• большая деформация при сушке;
• большое количество оснований ветвей.

Показания к утеплению

Утепление двери преследует несколько целей:

• В первую очередь это предотвращение потери тепла. Баня особенно подвержена теплопотерям. В парилке всегда очень жарко, а зимой при достаточно большой разнице температур в разы увеличиваются теплопотери.
• Защита двери от рассыхания и гниения. Простая деревянная дверь при переменном режиме влажности начнет увеличиваться и уменьшаться в размерах. Это скажется на дверной коробке. В итоге часто встречаются ситуации, когда дверь просто перестает закрываться или открываться, а на поверхности полотна образуется плесень
• Большой проблемой деревянных дверей являются сквозняки. В особенности над полом парилки без утепления двери всегда будет чувствоваться холодный ветерок. Это вряд ли закончится заболеванием, но наверняка испортит отдых в парной.

Утеплить двери в бане нужно когда имеются теплопотери

Поэтому утеплять дверь в баню однозначно надо. Чтобы упростить процесс дверь в парную и в предбанник утепляют по одной и той же схеме.

Какие бывают банные двери

Несмотря на, казалось бы, одинаковое предназначение, разница между дверью в парную и входной существует, причем огромная.

Входные

Для уличной двери не предъявляются такие высокие требования, как для парной.

На входе можно поставить практически любую из моделей, которые сегодня есть в продаже.

Главное условие, чтобы полотно плотно прилегало к коробке, препятствуя выходу тепла и прониканию холодного воздуха. Сегодня существуют такие разновидности входных дверей:

1. Металлическая дверь. Отличается удобством в эксплуатации и монтаже. Такое изделие способно обеспечить хорошую герметичность, не меняет свои размеры, способно выдерживать деформации строения до определенной степени, устойчиво к коррозии при соответствующей обработке, хорошо сохраняет тепло. К недостаткам стоит отнести высокую стоимость, а при отсутствии утепления будет скапливаться влага. К тому же, если зимой выбегать на улицу, то возвращаясь обратно, можно попросту примерзнуть к металлу мокрой рукой. Выходом из такой ситуации является отделка двери деревом либо установка ручек из дерева. Самостоятельное изготовление такого изделия – процедура довольно сложная. Поэтому, как правило, устанавливают только готовые двери.
2. Пластиковая дверь. Такой двери присущи практически те же самые положительные и отрицательные стороны, что и металлической. Разница лишь в более доступной цене и невозможности примерзнуть зимой. Самостоятельное изготовление также невозможно. Поэтому приходится только покупать.
3. Деревянная дверь. Самый доступный и привлекательный вариант. К плюсам стоит отнести герметичность, способность изменять свое положение вместе со строением без разрушения, а также хорошую теплоизоляцию. Из отрицательных моментов нужно выделить подверженность гниению при отсутствии обработки спецсредствами.
4. Дверь в виде каркаса из металла с утеплителем. Представляет собой каркас с расположенным внутри теплоизолирующим материалом. Обшивка выполняется с двух сторон деревом или ДСП. Преимущества аналогичны изделию из металла, но стоит такое изделия значительно дешевле, а теплоизоляционные качества у него лучше, и примерзнуть невозможно. Изготовить такую дверь вполне по силам каждому. Минусов, как таковых, нет.

В парилку

Дверь в парную должна отвечать более высоким требованиям. Учитывая рекомендации специалистов, для парилки нужны одностворчатые дверные полотна, открывающиеся наружу. Сегодня существуют следующие разновидности банных дверей:

1. Металлическая. Для рассматриваемых целей не используется.
2. Стеклянная. Выделяется красотой и удобством. К плюсам относят возможность оценить внутреннее убранство бани, посмотреть температуру. Такая дверь не подвержена образованию грибка, за ней легко ухаживать. Из минусов можно выделить невозможность изготовить ее самостоятельно. К тому же у стеклянной конструкции снизу обязательно нужно обеспечить пространство, что приводит к сквозняку в парилке. Со временем из-за перекашивания бани дверь может треснуть.
3. Пластиковая. Для таких изделий используется пластик, стойкий к температурным воздействиям. По качеству, минусам и плюсам такая дверь приближена к стеклянной. Отличие заключается в лучшей устойчивости к деформированию по сравнению со стеклянной дверью.
4. Деревянная. Чаще всего в рассматриваемых строениях применяют именно деревянные двери. К плюсам относят возможность изготовить конструкцию самостоятельно, простоту монтажа, экологичность, красивый внешний вид, хорошую теплоизоляцию. Минусы состоят в относительно малом сроке службы, деформации и гниении под воздействием влаги.
5. Деревянная с теплоизоляцией. Если дверь имеет малую толщину, прибегают к утеплению. После сборки каркаса внутрь закладывают теплоизоляцию и обшивают ДСП, фанерой либо вагонкой.
6. Из дерева и стекла. Такое изделие наделено преимуществами деревянной конструкции, но стоит дешевле стеклянной, и нет зазоров снизу.

Интересные идеи для бани

Интерьер бани — вопрос сложный, требующий особого подхода и хорошей фантазии. К наиболее популярной идее для оформления бани относят чисто русский стиль с массивным столом и круглыми деревянным бревнами. Для декорирования стен прибегают к разнообразным кованым элементам или дубовым, березовым веникам. Это добавит значительного колорита в интерьер бани, приблизив ее вид к лику старины. Любители современности могут установить бильярдный стол, обустроить «курилку» или даже бассейн, что напрямую зависит от общей площади бани.

Для отделки бани существует целое разнообразие материалов, которые должны отвечать следующим требованиям:

• Устойчивость к перепадам температуры и повышенной влажности, что является наиболее важным аспектом при выборе любых материалов для постройки и обустройства банных помещений.
• Гипоаллергенность, безопасность для здоровья. Материалы нужно выбирать те, что не будут оставлять ожоги на коже, нанося вред, и выделять токсичные вещества.
• Привлекательность. Эстетичное оформление помещений и грамотно подобранный интерьер будут притягивать взгляды, радуя глаз.
• Гигиеничность. Выбранный материал должен легко поддаваться действиям чистящих средств, при этом не вступая с ними в химические реакции.
• Прочность и долговечность. Материалы должны быть дорогими и качественными, чтобы баня пребывала в отличном внешнем и функциональном состоянии еще долгий период времени.

Что касается парилки, для ее оформления рекомендуются прежде всего лиственные породы, которые не раскаляются так, чтобы можно было легко получить ожог. Кроме того, они быстро высыхают, в результате чего грибок на поверхности не развивается.

• Хорошим примером служит липа. Данный материал характеризует относительно низкая теплоемкость и вследствие этого он быстро нагревается, однако при контакте с кожей нельзя обжечься.
• Осина — прочный, долговечный и качественный материал, которому характерны бактерицидные свойства.
• Ольха очень приятна по тактильным ощущениям, она устойчива к воде разных температур — как холодной, так и горячей. Данный материал не склонен вступать в реакцию ни с щелочными, ни с кислотными чистящими средствами, поэтому его вполне можно назвать неприхотливым в уходе.
• Еще один рекомендуемый материал — абаш. Это дерево родом из жаркой Африки, из самых ее тропиков. Абаш практически не склонен нагреваться даже при очень высокой температуре и становиться темнее под воздействием различных факторов.

Для дверей из сруба в предбанник отличным материалом послужат хвойные породы, так как помещение это негорячее, однако сохраняющее тепло.

• К примеру, один из наиболее популярных материалов, используемых с целью оформить резные двери в предбаннике — сосна. Даже если она и способна со временем немного поменять цвет, ее достоинствами останутся экономичность, высокая прочность и экологичность.
• Пихта и ель — практические не различающиеся по характеристикам материалы. Одной из общих черт, помимо долговечности, является и то, что из них не выделяется смола.

Как установить дверь в баню из дерева

Деревянная дверь может быть поставлена в любом или во всех помещениях бани. Ставят или дверь из массива, или каркасную с обшивкой, к примеру, вагонкой.

Петли или навесы используются в основном либо накладные внутренние (бабочка) или внешние, либо врезные (карточные).

Последовательность операций по монтажу описана целиком выше – там все было про деревянные двери.

Разница между межкомнатными и уличной может быть только в количестве петель (для более тяжелой ставят три) и более сложном замке. Замки внутри бани делаются простые: роликовые, магнитные и т.п.

В русской бане обычно имеется высокий порог на входе в парилку, в сауне – порога нет, есть зазор между полотном и полом. Поэтому важным моментом является определение размера двери в парную русской бани.

ВАЖНО! Пропитки для дерева можно использовать везде, кроме дверей в парилке.

Нюансы установки дверей в бане из сруба или бруса

Стены в бане, сложенной из бревен, нуждаются в дополнительном укреплении, когда в них вырезаются проемы под окна или двери. С этой целью установке дверей в бане из бруса или сруба предшествует создание окосячки, к которой либо будет крепиться дверная коробка, либо, если на окосячке вырезана четверть, то она и будет готовой дверной коробкой.

Есть два способа сделать окосячку, оба основаны на пазо-гребневом соединении. Однако в первом случае паз делается в бревнах или брусе, а гребень – на вставной планке, а во втором – наоборот, гребень вырезается на бревнах, а паз на планке. Такое соединение необходимо для того, чтобы дать бревну возможность скольжения (усадка длится годами).

ВНИМАНИЕ! Над дверью обязательно оставлять пустое пространство, которое дается бревну на усадку. Очень рекомендуем посмотреть следующий ролик, где на простых брусочках показаны все принципы и вариации окосячек (что применимо и к окнам, и к дверям):

Очень рекомендуем посмотреть следующий ролик, где на простых брусочках показаны все принципы и вариации окосячек (что применимо и к окнам, и к дверям):

Советы по установке банных дверей разных видов

Соблюдение инструкций по монтированию поможет данному элементу выполнять возложенные на него функции. Ведь дверь защищает от сквозняков, сохраняет тепло в помещении. Да и срок ее службы напрямую зависит от правильного монтажа. Так, любое дверное полотно должно открываться наружу. До окончания процесса монтажа нежелательно снимать упаковку с изделия.

Входная дверь в баню может быть следующих видов:

• деревянная;
• стеклянная;
• металлическая;
• из МДФ, ДСП, фанеры.

Если позволяет бюджет, можно остановить свой выбор на металлической двери. Она долговечна, надежна и прочна. Однако такой вариант не пользуется большим спросом. МДФ, ДСП, фанера – все они могут быть использованы в качестве входной двери. Но такие изделия менее долговечны в силу того, что плиты быстро впитывают влагу. Это обстоятельство может привести к деформации изделия. Вариант из дерева является наиболее старым и традиционным из всех имеющихся. Такое полотно крепят к раме.

https://vk.com/video_ext.php

Размеры углублений должны быть на 0,5 сантиметра больше ширины бруса рамы. Такой запас нужен для исправления возможной деформации полотна после его установки. Для рамы необходим брус с сечением 6 на 15 см. Выбирая брус, нужно учитывать то обстоятельство, что толщина полотна должна быть меньше ширины стоек рамы на 5–7 см.

Вы увидите, что дверное полотно будет плотно упираться в паз, выпиленный на внешней стороне стоек и перекладин. Он защищает помещение от сквозняков. Главное – не перепутать расположение паза: углубление должно быть именно с внешней стороны дверного полотна. После того, как брус будет укреплен, надо пройтись по нему наждаком для устранения неровностей на поверхности.

Следующий этап установки двери – соединение в шип верхней перемычки рамы со стойками на углах. Вся дверная коробка выравнивается по уровню так, чтобы отсутствовали перекосы. Для крепления рамы к проёму используются длинные анкеры. После установки надо еще раз проверить прочность крепления стоек и верхней перемычки. На завершающем этапе происходит монтаж порога.

После установки дверной коробки и порога прикрепляется фурнитура. Рекомендуется использовать 3 комплекта петель: первый следует крепить в 20 см от пола, второй – в 50 см, а верхний – в 140 см. Затем дверное полотно с установленной фурнитурой навешивается на коробку.

При установке стеклянной двери следует сначала снять полотно. С этой целью шестигранником на петлях откручиваются несколько винтов. Потом с коробки снимают порог. Боковые стойки и верхняя перекладина монтируются в проём, затем крепится рама. После ровной фиксации коробки можно вешать стеклянное полотно. Завершающий этап – крепление ручки.

Стальное изделие монтируется в проём аналогично деревянным и стеклянным полотнам. Это значит, что сначала подготавливается проём, затем устанавливается коробка с помощью пластин, саморезов или стальных прутков. Следующий этап – запенивание получившихся зазоров. Завершает процесс работы установка дверного полотна и фурнитуры.

Выбор расходников и инструментов

Если нет возможности купить готовые дверные блоки, можно изготовить их самостоятельно. Для этого нужно подготовить расходные материалы, инструменты. Выбор древесины:

1. Орех — прочная, долговечная древесина, с которой приятно работать. Перед использованием доски нужно правильно просушить, чтобы они не растрескались при сборке щита.
2. Дуб — прочный, долговечный. Для работы с ним нужно подготовить специальные инструменты. Если нет практических навыков в обработке этого материала, человек испортит древесину.
3. Клен — прочная порода дерева, с которой просто работать. Часто используется для изготовления дверей.
4. Сосна — дешевая древесина, которая быстро рассыхается, выделяет смолу.
5. Лиственница — древесина с красивой текстурой. Часто используется для изготовления дверных щитов.
6. Береза — материал с приятной на ощупь текстурой.
7. Бук — прочная порода дерева, устойчивая к механическим нагрузкам. Плохо выдерживает перепады температуры, требует дополнительной подготовки.
8. Ольха — материал, который прост в работе, но быстро гниет без дополнительной обработки.

После выбора материала нужно подготовить инструменты для сборки:

• клей для древесины;
• отвес, строительный уровень;
• металлический уголок;
• ручной электрический фрезер с комплектом оснастки к инструменту;
• лакокрасочные составы для декоративной отделки, кисти, валики;
• торцовочную пилу, ножовку по дереву;
• шлифовальную машинку;
• наждачную бумагу.

Советы

Специалисты подготовили несколько полезных рекомендаций.

Для наибольшей комфортабельности банного помещения следует обратить внимание на некоторые рекомендации опытных мастеров. К примеру, баню лучше устанавливать на южной стороне, так как зимой, когда иной раз захочется попариться, будет легче пройти ко входу из-за наиболее быстрого таяния снега на стороне ближе к югу

Кроме того, будет предпочтительнее, если окна будут выходить на запад, поскольку в вечернее время помещение будет намного дольше освещаться лучами.
Также для постоянной циркуляции воздуха и отличного поддержания тепла рекомендуется строить баню из деревянных бревен. При построении фундамента лучше отдать предпочтение ленточной конструкции, так как, обладая наиболее высокой прочность, она способна выдержать не только легкие, отличающиеся компактностью, но и массивные строения.
Ни в коем случае не стоит покрывать дерево лаком или краской, в противном случае будет выделяться неприятный запах.

Оптимальный размер проёма

ГОСТ 475-2016 устанавливает размеры дверного блока от 1800 до 2300 мм по высоте и от 700 до 1900 по ширине.

Дверным блоком считают конструкцию, которая включает в себя коробку (раму) и дверное полотно с запирающими устройствами. Дверные блоки устанавливают в проёмы, которые, согласно ГОСТ, должны быть выше блоков на 70 мм и шире на 100 мм.

Например, с учётом допусков производителей, если планируют установить заводскую дверь с размером полотна 700×2000 мм, оставляют проём 810×2070 мм.

Использовать входные и межкомнатные двери ниже 2000 мм нецелесообразно, так как при снижении внимания неизбежны травмы головы для людей высокого роста. Через низкие и узкие дверные проёмы невозможно внести мебель без частичной или полной разборки.

В ГОСТе нет отдельных требований к дверям парных, поэтому, изготавливая конструкцию самостоятельно, каждый волен выбирать размеры по своему усмотрению. Учитывают, что полотно наименее защищено от теплопотерь по сравнению со стенами и потолком, поэтому его размер делают минимально возможным.