Плитный фундамент для каркасного дома

Плитный фундамент: плюсы и минусы

Фундаментные плиты нередко становятся единственным возможным вариантом фундамента при строительстве здания.

Итак, достоинства:

• Подойдет для случаев, когда возведение ленточного монолитного фундамента для дома не возможно из-за опасности морозного вспучивания почвы, горизонтальных подвижек грунта и проч. Однако будет ошибкой считать, что фундамент плита является абсолютной панацеей для любого сложного грунта. Нужно иметь в виду, что на переувлажненном заболоченном грунте в местности с суровыми климатическими характеристиками ситуацию может спасти лишь свайный фундамент. В таких условиях фундаментная плита будет получать нестабильные неравномерные нагрузки, что может привести к ее деформированию.
• Несомненный плюс в том, что монолитный фундамент из плит достаточно прочен и способен выдерживать приличную нагрузку.
• Монолитная плита выдерживает значительный вес, а это значит что на таком фундаменте возможно возведение многоуровневых тяжелых зданий.

Интересно! Основой знаменитого столичного ЦУМа является именно  плитный фундамент.

Закладывая монолитный фундамент-плиту, можно одновременно утеплить пол первого этажа. Вы можете сделать это, совместив в заливкой термоизоляционные мероприятия. Также можно сразу смонтировать контур водного нагрева пола.

Разумеется, фундамент «монолитная плита» имеет не только плюсы, но и минусы:

• Монолитная плита может стать основой фундамента лишь на ровном грунте.
• Плитный монолитный фундамент полностью исключает возможность обустройства под ним погреба или подвала.
• Плита фундамента усложняет прокладку коммуникаций. В идеале все инженерные коммуникации должны быть спроектированы и подведены к дому заранее.

Разбираемся, какой фундамент лучше использовать ленточный или свайный: особенности и совместимость с видами грунтов

После того, как установлен тип почвы на строительном участке, приступают к определению оптимального основания. Для конструкций из железобетона, кроме этого, важен правильный выбор марки бетона для заливки фундаментной конструкции. Но это следующий этап, а пока рассмотрим особенности конструкций на основе ленты и свай, что позволит застройщику проанализировать данные и определить оптимальный вариант в конкретной ситуации.

Фундаментная опора на базе ленты

Те застройщики, которые еще не определились, какой фундамент лучше использовать ленточный или свайный, должны учитывать конструкционные особенности каждого из них. Первый представляет собой железобетонную полосу замкнутого типа, которая расположена под всеми несущими стенами. В свою очередь, лента бывает двух подвидов:

1. Монолитная.
2. Сборная.

При выполнении монолитной основы на месте монтажа осуществляется вязка арматурного каркаса с заливкой бетоном в дальнейшем. По глубине заложения ленты делятся на мелкозаглубленные и глубокозаглубленные. Последние обычно используются при строительстве массивных зданий.

По поводу совместимости ленточного фундамента с типами грунтов следует отметить следующие детали:

• Сборную ленту не рекомендуется монтировать на пучинистых почвах, а также на склонах.
• На органических почвах сооружать подобную конструкцию запрещено.

Преимущества замкнутого контура основания из железобетона

• Возможность самостоятельного обустройства.
• Универсальность, подходит для любых проектов.
• Герметичность конструкции.
• Сборный вариант ленты идеально подходит для здания с подвалом или цокольным этажом.

К недостаткам ленты относятся:

• Финансовые затраты выше, чем у основания на сваях.
• Большой объем трудозатрат при глубоком заглублении.

Фундаментная опора на базе свай

Свайным принято называть основание, состоящее из комплекта свай, соединенных в верхней плоскости балкой или плитой-ростверком. Сваи помещаются в грунт и предназначаются для передачи нагрузки от постройки, по способу заглубления их делят на три типа:

• Забивные – монтаж выполняется при помощи коперов или специальных вибрационных анрегатов. Такие сваи применяются только в том случае, когда по близости нет построек, основание которых может пострадать от вибраций.
• Набивные – технология их изготовления основана на обустройстве скважины, которая в дальнейшем армируется и заливается бетоном.
• Винтовые – имеют на конце лопасти, благодаря которым реализуется завинчивание сваи в почву.

Рассуждая о том, какой фундамент лучше в конкретном случае ленточный или свайный, нужно отметить, что последний вид основы для здания подходит для всех органических и сложных грунтов. При наличии на участке каменистого или скального поверхностного слоя монтаж такого основания практически невозможен.

Преимущества применения свай в определенных условиях вполне очевидно:

• Высокая прочность и надежность основания.
• Экономичность проекта в плане трудозатрат и материалов.
• Продолжительный срок эксплуатации.
• Быстрый монтаж винтовых свай.

Количество недостатков у свайного фундамента не так велико, но они довольно существенны:

• Отсутствие возможности обустройства подвального помещения.
• Коррозия винтовых свай.
• Невозможность контроля повреждений на сваях.
• Необходимость наличия специальной техники.

Монолитный (плитный) фундамент

Плитный фундамент (плавающий) — это сплошная незаглубленная плита на поверхности землия). Он применяется при повышенном содержании грунтовых вод или слабых грунтах для обеспечения высокой устойчивости дома.

Порядок монтажа:

1. Снимается верхний слой почвы.
2. Трамбуется песчаная подушка.
3. Укладывается гидроизоляция.
4. Устанавливается опалубка.
5. Производится армирование.
6. Заливается бетон.
7. Вибрирование бетона для придания прочности.

Плюсы: прочный, устойчив к грунтовым водам и слабым грунтам, равномерно распределяет нагрузки, всегда можно сделать перепланировку.

Минусы: дорогой, нельзя сделать подвал или цокольный этаж.

УШП своими руками

Фундаменты из теплой шведской плиты – новая технология, поэтому действующие в РФ СНиП и СП не регламентируют этапы строительства. При этом инженеры должны учитывать общие требования к конструктивным элементам и формулы расчета нагрузок.

Проектно-изыскательские работы

Перед началом проектирования необходимо собрать данные, отражающие гидрогеологические особенности участка.

Таким образом инженеры узнают:

• химические и физико-механический свойства грунта;
• степень пучения почвы;
• уровень подземных источников;
• климатические условия в регионе и т.д.

Полученные сведения служат для расчета оптимальных характеристик для конструктивных элементов основания относительно проектных условий.

Разметка и рытье котлована

Перед закладкой фундамента необходимо снять плодородный слой почвы с последующим применением для окультуривания территории. Размечают поле по контуру сооружения. Затем вырабатывают котлован на проектную глубину.

Ширина котлована должна быть больше площади основания дома. После этого делают дополнительные углубления под основными и внутренними стенами, чтобы заложить ребра жесткости для силовой конструкции. Почву на дне выравнивают и утрамбовывают.

Защита от воды и прокладка коммуникаций

На дно котлована высыпают ровный слой крупнозернистого песка. Подсыпку утрамбовывают, формируя плотный пласт высотой 10–15 см. Под песком в большинстве случаев укладывают геотекстиль, чтобы предотвратить заиливание материала в процессе эксплуатации.

Сверху песка выкладывают трубы, из которых состоит дренажная система, а также закладывают инженерные коммуникации. При этом все линии должны выводиться с запасом.

Подготовка подушки

Конструкцию засыпают ровным слоем щебня с последующей утрамбовкой. В результате должна получиться плотная поверхность в одной горизонтальной плоскости. В процессе допускается подсыпка материала и орошение водой для того, чтобы слой можно было качественно утрамбовать.

Монтаж утеплителя

Пласт утеплителя состоит из двух слоев пенопласта или пенополистирола с прокладкой из гидроизоляционного материала, в качестве которой можно использовать полимерную пленку. Толщина утеплителя – 200 мм, но в местах ребер жесткости это значение может составлять 100 мм.

Обустройство опалубки

Эксперты советуют для плитного фундамента по шведской технологии использовать несъемную опалубку, собранную из заводских заготовок экстрагированного пенопласта.

С целью экономии в частном строительстве можно устанавливать щитовую опалубку из сколоченных досок, при этом не забывая закреплять конструкцию по периметру и в углах клиньями и упорами. Высота опалубки должна превышать уровень поверхности монолитной плиты на 200 мм.

Создание армокаркаса и «теплого пола»

На дно опалубки выкладывают трубы для обогрева пола, руководствуясь такими принципами:

1. По периметру трубы выкладывают плотнее (но не чаще, чем с шагом в 100 мм), чем в центре основания, чтобы получить максимальную тепловую мощность системы.
2. Минимальное расстояние между внешними стенами и тепловым контуром должно составлять 150 мм.
3. На стыке монолитных плит трубы не выкладывают, либо помещают их в металлические гильзы длиной 300 мм.
4. Перед заливкой бетона систему отопления накачивают воздухом, чтобы исключить риск деформации материала под большими нагрузками.

Затем на систему труб для обогрева пола выкладывают силовую конструкцию из арматурных прутьев и сетки. Для изготовления каркаса используют рифленые пруты с диаметром сечения от 12 мм. Сторона готовой ячейки может быть в пределах 100–200 мм. Арматурный каркас устанавливают на пластиковые подпорки высотой 70 мм.

Заливка бетона

Для плит УШП используют бетон марок В20–В25 заводского приготовления или замешанный своими руками. Прочность раствора выбирают, исходя из проектных нагрузок. Заливка монолитной плиты происходит за один раз с помощью предварительно смонтированных рукавов.

Гидроизоляция

По технологии УШП гидроизоляция фундамента представляет собой прослойку между песчаной подушкой и утеплителем. В качестве гидроизоляционного материала в большинстве случаев используют пленку из поливинилхлорида. Закрепление слоев пленки можно проводить с помощью жидких гвоздей.

Плюсы и минусы

МЗЛФ удачно совмещает преимущества заглубленных и незаглубленных оснований и имеет следующие достоинства:

• высокая прочность и надёжность при соблюдении технологии монтажа;
• упрощенные земляные работы, которые можно выполнить без экскаватора;
• уменьшенное количество стройматериалов;
• сниженные трудозатраты на приготовление бетонного раствора.

Присутствует и ряд недостатков:

• существенные ограничения по весу и этажности дома.
• необходимость устройства на пучинистом участке сложной системы дренажа;
• бетонные работы можно выполнять только при устойчивых температурных условиях более +10℃;
• возведение МЗЛФ выполняют на ровной площадке или с уклоном, который не превышает 5⁰.

Прежде чем приступать к возведению ленточного фундамента мелкого заглубления, необходимо произвести геологическое обследование участка на предмет возможности выбора такого вида основания для дома.

Что такое плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой монолитную армированную плиту неглубокого заложения, которая чаще всего используется в местах, где грунт пучинистый или склонен к усадке. Достаточно часто плитный фундамент встречается на особо влажных участках, где уровень грунтовых вод находится практически у поверхности.

Такой фундамент создает своего рода плот, предохраняя помещение негативных атмосферных явлений и предотвращая проникновение влаги в помещение. Само основание очень схоже с УШП, за исключением утепления пола, которое в плитном фундаменте не используется.

Данный тип используется:

• на участках, где грунт обладает низкой способностью к удерживанию сооружения, а вес планируемого здания достаточно большой;
• в местах, где возможна неравномерная усадка строения;
• на участках, где присутствуют напорные грунтовые воды.

Что нужно знать при возведении монолитной плиты

Разметка по периметру основания выполняется в соответствии с размерами самого здания и от этих отметок в каждую сторону делаются отступления примерно на 100 мм. Это дает возможность создавать дренаж и отмостку. Разметка внутренних перегородок осуществляется уже по готовому фундаменту.

Если проектом предусмотрен балкон или веранда, то площадь под ними не выделяется, а заливается вместе с общим основанием. Благодаря чему сохраняется монолитность железобетонной конструкции.

Только при соблюдении всех технологических процессов и с применением качественных строительных материалов, можно получит высокопрочное основание, которое будет выдерживать требуемые нагрузки. Единой технологии возведения плитного фундамента не существует, так как в каждом отдельном случае присутствуют отличия качества грунта и особенности самого строения.

Плита по-шведски

Фундамент типа утепленная шведская плита (УШП) активно рекламируется едва ли не как универсальный под частную застройку. Немалая доля вины в этом – производителей специальных материалов и аффилированных с ними строительных фирм. УШП – действительно очень хороший, но вовсе не универсальный фундамент. Кроме того, как УШП часто подают «пирог» слева на рис., с оригинальной конструкцией имеющий мало общего. Подробный разбор УШП «по косточками дают 2 части видео:

Видео: утепленная шведская плита

Часть 2: плюсы и минусы

Мы же дадим только некоторые дополнения.

Как устроена оригинальная шведская плита, показано справа на рис.:

Фундаменты типа шведской плиты

В сущности, это плитно-ленточный фундамент с дополнительными частыми мелкими ребрами жесткости. Все достоинства плиты с лентой (см. далее) и все ограничения для нее действительны и в данном случае. Изюминка конструкции в том, что весь короб заливается на пластиковую форму, вдавленную в мощную песчано-гравийную подушку; она же является гидро- и теплоизоляцией. Точность выполнения нижней поверхности плиты по форме обеспечивает полное соблюдение расчетных параметров. Дополнительные ребра жесткости и тоннели для коммуникаций формируются несъемной опалубкой из стекломагнезитовых плит, слева внизу на рис. Это позволяет почти вдвое снизить материалоемкость плиты. Однако расчет и постройка такого фундамента требуют профессиональной работы достаточно высокого уровня или точного повторения типовых образцов.

Еще о ребрах жесткости

Фундамент-плиту с ребрами жесткости (см. след. рис.) выполняют, вообще-то, когда расчетная толщина плиты-параллелепипеда оказывается слишком большой, скажем, здание будет тяжелое многоэтажное, а местные условия не позволяют применить основание иного типа. Напр., для постройки ЦУМА на другом фундаменте понадобилось бы снести ряд близлежащих исторических зданий. Фундаментная плита с ребрами жесткости требует сложных расчетов и точного следования проекту, т.к. ребро не на месте или неправильно выполненное может на прочность и надежность основания оказать обратное действие. В общем, это не для самостроя.

Плитный фундамент с ребрами жесткости

Особенности разметки для монолитной плиты

Разметка для такого основания отличается несколькими особенностями:

• Для монолитной плиты достаточно нанести разметку только самой будущей постройки. Где будут находиться стены и перегородки можно решить позднее, когда основание будет готово.
• С каждой стороны разметку нужно сделать на 1 метр больше периметра будущего дома. Такая манипуляция необходима для обустройства дренажной системы и отмостки.
• Если согласно вашему проекту постройка будет оснащена террасами, балконами, крыльцом и другими пристройками, то заливать эти элементы нужно вместе с фундаментом. Соответственно разметку нужно продумать и для них.

Чтобы осуществить строительство плитного фундамента, предлагаем ознакомиться со стандартной технологией укладки такого основания.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Видео описание

Пример полноценного расчета фундаментной плиты для дома на видео:

Виды плитного фундамента

Существует два вида фундамента-плиты по технологии исполнения: сборная и монолитная.

• для тяжелых сооружений на насыпных почвах с заглублением до материкового грунта;
• строительство на смешанных грунтах, имеющих разные несущие свойства;
• для обустройства подвального помещения в условиях высокого уровня грунтовых вод.

По профилю различают три варианта фундамента:

• Сплошная плита. Дом без цоколя, когда поверхность плиты служит черновым полом первого этажа (например, шведская плита). Может быть как монолитной, так и сборной.
• Ребристая плита. В нижней части присутствуют ребра жесткости. Если это монолитная технология, то для них роют дополнительные траншеи, а опалубку и армирование объединяют с общей частью. Если это сборная технология, то используют ребристые готовые плиты для фундамента.

Дополнительные ребра жесткости сделают конструкцию более надежной даже при небольшой толщине основной части фундаментаИсточник vamnapolzu.ru

Коробчатый фундамент. Дом с цоколем на плите и бетонным перекрытием первого этажа. Плита и цоколь могут иметь монолитную технологию, сборную или комбинированную.

Структура по слоям

Так выглядит максимально полная структура монолитной плиты в качестве основания домаИсточник pinterest.ru

Стандартный «пирог» полного профиля имеет следующий вид:

• выровненный и утрамбованный «материковый» грунт;
• разделительная геомембрана (желательна, но не обязательна);
• подушка из песка (или из двух слоев – песка и щебня)
• подбетонок;
• гидроизоляция;
• листовой утеплитель;
•  плита основания.

В Европе и у нас в последнее время набирает популярность модификация фундамента, который называется «шведская плита». Особенность в том, что теплый водяной пол закладывают не в стяжке, а в самой плите.

Шведская плита фундамента под частный дом с теплым поломИсточник pinterest.com

Дренаж и гидроизоляция

Основная причина намокания грунта и потери его несущих свойств заключается не в грунтовых водах, которые залегают гораздо глубже подошвы мелкозаглубленного фундамента, а в верховодке. Сюда входят осадки, сезонное таяние снега, а также инфильтрация воды от близко стоящих водоемов, если их «зеркало» находится на одном уровне с плитой. В меньшей мере, но также оказывает влияние капиллярный подъем воды в некоторых видах грунта.

Характер дренажных мероприятий зависит от особенностей региона и участка. Если дом стоит на склоне, то возможна закладка отсекающего дренажа. На ровных участках можно обустроить комплексную ливневую канализацию, включающую отвод воды с площадок и дорожек за пределы участка. Но в любом случае ниже уровня бетонной плиты фундамента по периметру отмостки закладывают дренажные трубы, которые с небольшим уклоном сводят в дренажный колодец.

Укладка дренажной трубыИсточник katlavan.ru

Гидроизоляция носит комплексный характер. Если кратко сформулировать суть технологии, то она заключается в том, что плиту буквально заворачивают в два слоя рулонной изоляции. А полный перечень работ выглядит так:

1. После проведения нулевого цикла и засыпки песчано-гравийной подушки на выровненной площадке стелют два слоя из полотен рулонной битумной изоляции.
2. Все листы укладывают внахлест, а верхний слой относительно нижнего сдвигают на ширину в половину листа.
3. По всему периметру рулонная гидроизоляция должна быть уложена с запасом, достаточным, чтобы загнуть края к торцу плиты.
4. После заливки и созревания бетона, выступающие края гидроизоляции приклеивают битумом к торцу основания.
5. Проводят гидроизоляционные работы по защите верхней и боковых поверхностей фундамента

Видео описание

Наглядно все этапы работ на видео:

 И в заключение. Что бы ни писали о возможности обустройства своими руками монолитного фундамента-плиты, его технология строительства предполагает даже для небольшого дома значительный объем бетонирования с непрерывным циклом заливки. А при толщине фундамента 25 см и скромных размерах дома 10х10 м – это 25 м3 бетона. И это без учета слоя подбетонка. Плюс надо:

• провести нулевой цикл;
• сделать дренаж;
• завезти, разровнять и утрамбовать для подушки не менее 30 м3 песка и щебня;
• грамотно провести гидроизоляцию плиты;
• смонтировать опалубку;
• связать две сетки армирующего каркаса.

Такой проект фундамента для дома качественно может выполнить только бригада профессионаловИсточник loghouse.msk.ru

Особенности возведения плитного фундамента

Для строительства УШП нужно подготовить материалы для системы теплого пола

Плавающая плита хорошо работает на пучинистых грунтах и склонных к сильной просадке – мелкопесчаных, торфяных, глинах, суглинках. Единственная альтернатива ленточному основанию в водонасыщенных почвах, на насыпях. Не рекомендуется применение в оползневых местах, с топким илом.

Монолитные железобетонные плиты хороши при сильных вертикальных, умеренных горизонтальных перемещениях. В верхние ребра жесткости допускается вводить готовые железобетонные сваи, плотно скрепленные с основным фундаментом.

На среднепучинистых грунтах наряду с монолитной плитой допускается сборный с монтажом на бетон.

На слабопучинистых почвах подойдут монолиты с наполнением из керамзитобетона или бута. Ребра жесткости допускаются вверху и снизу. Специальные крепления необязательны – здание остается на ригелях под воздействием силы тяжести.

Чем больше вес здания, тем надежнее сцепление с фундаментом, меньше горизонтальных движений в грунте. Целесообразно изготавливать плиту сразу с утеплением для использования в качестве чернового пола.

Трещины и другие проблемы

Трещины и другие деформации плитного фундамента могут появиться сразу после строительства или в процессе эксплуатации по таким причинам:

• Нарушена технология строительства;
• Неправильно рассчитаны проектные нагрузки на фундамент;
• Не исследованы гидрогеологические особенности участка;
• Изменилась геология местности, например, поднялся уровень грунтовых вод из-за большого количества выпавших осадков и т.д.

Трещиной допустимого размера считается щель, ширина которой не превышает 0,4 мм. В этом случае застройщик должен проследить за ее динамикой. Если дефект не распространяется, то его можно устранить с помощью песчано-цементного раствора мелкодисперсного состава.

Необходимо применять более сложные и дорогостоящие способы ремонта при распространении трещин, возникновении сети щелей, если они распространились на стены дома: 

• бурение наклонных отверстий в основании и закачка через них скрепляющих растворов;
• монтаж дополнительного основания с большим заглублением и площадью опоры.

Расчет

Разберем, как производится расчет материалов для плиты 8 на 8 метров. Армирование будем производить с шагом 20 сантиметров, пруты диаметром 14 в два слоя, для вертикальных стержней 8 миллиметров, шаг такой же. Используемые бетон для плиты берем класса В20 (по прочности соответствует марке М250) на подготовку класса B7,5. Толщину плиты возьмем 25 см.

1. Бетон для плиты В20: 8,2 х 8,2 = 67,24 м²;
2. Рассчитаем кубатуру, то есть объем необходимого бетона: 67,24 м² х 0,25 м = 16,81 м³;
3. Расход количества материала для армирования с учетом обеспечения защитного слоя плиты: 8200 – 60 = 8140 миллиметров длина стержня. Из расчета шага в 20 см, рассчитаем их кол-во для 1 направления делим 8200 на 200 = 41 штука х 2 стороны = 82 штука х 2 слоя всей плиты = 164 стержня;
4. Высчитаем общую длину: 164 х 8,14 = 1334,96 метра. Масса 1 метра арматуры 14 диаметра равняется 1,2 килограмма. Таким образом масса всего рабочего армирования: 1334,96 метра x 1,2 = 1601,252 килограмма;
5. Перейдем к вертикальным стержням арматуры, ее длина будет равняться разнице 25 см и 6 см = 19 см. Возьмем шаг в 40 сантиметров, получаем 21 шт х 21 шт = 441 единица, массу получаем из выражения 441 х 0,19 х 0,395 = 33,1 кг;
6. Расход бетона класса B7,5 для подготовки считаем как: 8,2 х 8,2 х 0,05 (заданная толщина) = 3,3 метра³;
7. Геотекстиль и гидроизоляцию плиты считаем, как площадь плиты добавив немного запаса: 67,24 метра²;
8. Песчаную подушку считаем перемножением сторон плиты и высоты подушки с учетом того, что он выходит за ее границы на 0,1 метр с каждой стороны, то есть 8,4 х 8,4 х 0,5 = 32,5 куба песка.

Отметим, что для двухэтажных домов из газобетона (газосиликата), каркасных и гаражей (из кирпича) толщина плиты будет составлять 20-25 сантиметров. Для более тяжелых построек, а так же двухэтажных домов из кирпича, бетона, бруса, толщину необходимо брать 25-30 см. Для легких сооружений, например, гаражей и беседок, достаточно брать толщину плиты фундамента в 10-15 сантиметров.

Армирование фундамента толщиной в 10-15 см производится в один слой, толщиной 20-30 см — в два слоя (объемное).

Устройство

Стандартная монолитная плита имеет конструкцию в виде пирога со следующими слоями:

1. Уплотненная поверхность грунта (основание «пирога»). Она готовится путем тщательного выравнивания площадки и утрамбовывания поверхностного слоя.
2. Геомембрана, разделяющая грунт и плиту. Она не считается обязательным элементом, но повышает стойкость к влияниям грунтовых изменений. Обычно используется геотекстиль.
3. Подушка. Она изготавливается путем засыпки песка и щебня или мелкой гальки с уплотнением. Стандартная толщина подушки – 25-30 см. Для особо слабых и пучинистых грунтов толщина увеличивается до 40-45 см. Песок при засыпке увлажняется для лучшего уплотнения.
4. Подбетонок. Этот слой изготавливается следующим образом. На подушку стелиться геотекстиль. На него заливается слой бетона марки М100 толщиной до 2-2,5 см. Отвердевший подбетонок пропитывается составом с гидроизоляционными способностями. Популярностью пользуется смесь дизельного топлива с битумом в пропорции 3:2.
5. Гидроизоляция. Чаще всего используется рубероид, укладываемый в 2 слоя. Полосы ложатся с перекрытием. Можно использовать толстую полиэтиленовую пленки или современные, полимерные, гидроизоляционные материалы.
6. Утеплитель. Для этого слоя лучше всего использовать рулонный, экструдированный пенополистирол. Находят применение листовые утеплители. Поверх теплоизоляции укладывается еще один защитный слой из полиэтиленовой пленки.
7. Основная железобетонная плита.

При изготовлении основной плиты особое внимание уделяется армировке. Армирующий каркас выполняется в виде 2-х горизонтальных контуров из стальной арматуры

Увязка их в единую конструкцию обеспечивается вертикальными стержнями из арматуры А3 и поперечными элементами из арматуры А1.

Диаметр стержней для контуров выбирается с учетом толщины плиты и составляет 1/20 от нее. Расстояние между стержнями – 20-22 см. Сама плита изготавливается путем заливки бетона марки не ниже М300 (В22,5) с уплотнением вибратором.

Размеры: максимальная и минимальная толщина

Толщина фундаментной плиты рассчитывается с учетом несущей способности грунта и суммарной нагрузки на фундамент. Строительными нормами установлены минимальные размеры.

Для легких строений (дерево, ячеистый бетон) минимальная толщина плиты составляет 20 см, а для домов из кирпича и бетона – не менее 25 см. На чрезмерно увлажненных и пучинистых грунтах она увеличивается до 30-35 см.

Минимальная толщина плиты должна обеспечивать выполнение важного условия. Расстояние от поверхности плиты до армирующего контура (нижний и верхний) должно быть не менее 5 см

Расстояние между ярусами каркаса выбирается не менее 7 см. Кроме того, следует учитывать диаметр арматуры.

Максимальный размер плиты рассчитывается с учетом несущей способности грунта. Вес фундамента прибавляется к общей нагрузке от строения, а потому не может превышать допустимого значения.

Например, если для суглинков несущая способность составляет 3,5 кг/см2, а суммарная нагрузка от дома уже составляет 3 кг/см2, то на плиту остается нагрузка не более 0,5 кг/см2, что и лимитирует ее вес, а значит и толщину.

Схема устройства МЗЛФ

Ленту из армированного бетона необходимо обустраивать по периметру основания дома, всеми несущими стенами и перегородками. Почти половина её высоты оказывается над уровнем грунта и образует цоколь.

Схематично устройство выглядит следующим образом:

• подушка из крупнозернистого песка (шириной 0,3 — 0,4 м и высотой 0,2 м);
• монолитная армированная лента (с углублением до 0,5 м, ширина зависит от толщины стен, в среднем 0,4 м);
• тепло- и гидроизоляция по всей длине ленты и отмостка для отвода талой и дождевой воды;
• декоративная облицовка (материал для облицовки по желанию заказчика).

Наглядно схема устройство выглядит так:

Плитный фундамент своими руками, или как построить дом на «плохих» грунтах

Как-то так сложилось, что чаще всего в России под домами закладывают ленточные бетонные основания. Они считаются наиболее долговечными. Правда, их не относят к самым дешевым, но чего не выложишь за базис родового гнезда? Устройство плитного фундамента многие застройщики рассматривают как неоправданную роскошь. Мол, стоит такое основание выше крыши, а подходит лишь для легоньких домишек. А вот и не правда, друзья! Потому что плитный фундамент своими руками – это палочка выручалочка, а иногда даже та еще «экономочка». И вот почему.

Предыдущая статья: Как правильно сделать опалубку для фундамента?

Пошаговая инструкция, как сделать своими руками

Технология строительства плитного фундамента под гараж предполагает последовательность следующих работ:

• подготовка участка: уборка строительного мусора, разметка по периметру конструкции;
• земляные работы: выборка котлована на проектную глубину, выравнивание дна, укладывания слоя геотекстиля на землю;
• устройство подушки из нерудных материалов: послойно высыпают слои щебня и песка высотой каждого 10–20 см, каждый слой тщательно трамбуют;
• гидроизоляция и теплоизоляция фундамента: на подушку выкладывают листовой гидроизолятор (рубероид, полиэтиленовую пленку и т.д.) с перехлестом, сверху, при необходимости, – листы утеплителя (пенополистирола);
• монтаж опалубки: по периметру котлована строят съемную щитовую или несъемную из пеноплекса опалубку;
• устройство армирующего каркаса из стальных прутьев диаметром 10–12 мм с размером ячейки 20 на 20 см;
• бетонирование стяжки за один прием;
• демонтаж опалубки, внешняя гидроизоляция монолитной плиты.

Отличия монтажа ж/б плит от заливки монолита

Железобетонные плиты имеют большой вес, поэтому их перемещают по стройплощадке с помощью автокрана. Закладные детали устраивают сверху на слои гидро- и теплоизоляции.

Если шов между плитами больше 5 мм, то его заделывают монтажной пеной. Сверху плит ставят в один слой армирующую сетку на пластиковых подпорках, а затем делают стяжку бетона.