Рубка сруба в лапу

Полезные советы по возведению сруба бани своими руками

1. Одному трудно поднимать брёвна, нужно как минимум два-три человека, лучше делать это при помощи техники. Организации, занимающиеся рубкой срубов, чаще всего используют манипуляторы, подъёмники, тали. Конечно, в домашних условиях технику раздобыть сложно, но если есть возможность воспользоваться колёсным трактором, типа МТЗ, ЮМЗ или Т-40, то можно облегчить подъём брёвен. Для этого вставляют в навеску тонкое бревно так, чтобы конец его оказался под задним мостом трактора, а рейка навески под ним; таким рычагом можно поднимать груз до 2-3 метров.
2. Нагеля не должны туго входить в просверленные отверстия, лучше сделать их тоньше на 1-2 мм – в таком случае сруб не зависнет на нагелях в процессе усадки.
3. Ставить первый и съёмный венцы можно на широкие чурбаки, предварительно сняв слой травы под ними. При наличии каменистого плотного грунта достаточно их просто выровнять.
4. Время от времени стоит проверять гидроуровнем, не просел ли сруб на пнях.
5. Допускается разница углов по высоте в 5-7 см, нет смысла подгонять каждый венец под один размер.
6. В стене комель следующего бревна кладётся на макушку предыдущего.
7. Нужно помнить о правилах техники безопасности, использовать защитные очки и перчатки, работать в спецодежде.

Монтаж сруба своими руками

Материалы и инструменты:

Типы угловых соединений сруба из бруса.

• оцинкованные бревна;
• стропы;
• битум;
• войлок;
• блок или устройство для подъема бревен;
• топор;
• бензопила;
• нагели;
• сверло;
• молоток;
• строительный уровень;
• винтовые опоры;
• гаечный ключ.

Схема соединения бревен сруба.

Если зимой температура не бывает ниже -30°С, можно укладывать бревна диаметром до 24 см, если зимы бывают с сильными морозами, используют бревна диаметром более 26 мм.

Бревна не должны иметь дефектов, они должны быть прямолинейной формы, ровными, без кривизны. Чтобы получить необходимую длину бруса, можно применять горизонтальное сопряжение коротких бревен.

Бревна нижнего и верхнего ряда подбирают целиком, без соединения коротких бревен. Затем необходимо определить, как будут подниматься брусья на свой уровень. Для подъема бревен можно применять блок или устройство для укладки бруса с подъемом бревен на стропах.

При установке сруба перемычку соединяют с наружной стеной в зависимости от того, как выполнялись остальные углы. Если их соединяли с остатком, то и внутреннюю стену с внешними тоже соединяют с остатком. Если углы соединялись без остатка, то и перемычку монтируют без остатка. При строительстве чаще всего выполняют соединение шип-паз. Иногда применяют врубку вертикальным гребнем, имеющим утолщение к торцу. При этом в венцах внешних стен необходимо вырубить пазы определенного размера.

Сначала на фундамент монтируют доску, которую пропитали битумом. Доски имеют ширину 150 мм и толщину 50 мм. Затем укладывают окладной венец. При помощи строительного уровня проверяют горизонтальность окладного венца. Затем при помощи уровня измеряют вертикальность всех углов, если они являются недостаточно вертикальными, их необходимо выровнять.

Для соединения венцов между собой применяют деревянные нагели. Их устанавливают в отверстия, выполненные в шахматном порядке. Пролет между отверстиями составляет 2 метра. Глубину отверстия выполняют с запасом 5 см, чтобы при усадке бревно не съехало. Забивают нагели при помощи деревянного молотка.

Виды соединений бревен сруба

В простенках необходимо забить 2 нагеля на расстоянии 0,2 м от края. Для изготовления нагелей можно купить деревянные рукоятки для лопат, распилить их на кусочки нужных размеров. Диаметр нагелей должен составлять 25 мм.

При сверлении отверстий используют сверло диаметром 24 мм. Это необходимо для того, чтобы нагель крепко держался в отверстии. В процессе усушки бревен диаметр отверстия увеличится, поэтому бревна не будут провисать. Нагель забивать будет легче, если с его торца снять фаску и обработать его маслом.

При монтаже венцов необходимо сверять их установку со схемой конструкции. В процессе укладки рядов выполняют проемы для дверей и окон. Когда будут изготавливать верхний уровень, необходимо обработать торцы. Они должны заканчиваться вертикальным гребнем.

Проемы для дверей и окон выпиливают в бревне. Проемы в своей верхней и нижней части не содержат гребней. При монтаже в проемы дверных каркасов и оконных рам, оставляют запас 5 см на усадку. Такой запас оставляют и том в случае, когда проемы выполняют не во время сборки, а выпиливают бензопилой в готовой конструкции.

В процессе монтажа стен производят утепление. Для этого между брусьев укладывают войлок или другие утеплители.

Готовый сруб необходимо оставить для усадки и сушки на один год.Чтобы компенсировать усадку, применяют винтовые опоры. Обычно усадке подвержены горизонтальные бревна, вертикальные столбы ее почти не дают. Поэтому может получиться так, что задняя часть дома будет давать усадку, а передняя оставаться на месте. Чтобы не допустить деформации конструкции, столбы устанавливают на винтовые опоры, при этом усадка конструкции будет равномерной.

Укладка венцов дома из оцилиндрованного бревна

Венец – это один ряд (пояс) из бревен, уложенных по периметру строения. Собранные и скрепленные венцы образуют стены дома.

При строительстве дома из оцилиндрованного бревна используют разного вида венцы:

окладной венец – это первый ряд бревен, которые укладываются на фундамент (также называют – нижний, первый, закладной);

нижняя обвязка – второй (лаговый) венец, который позволяет сформировать черновой пол в доме из оцилиндрованного бревна, а также межэтажное перекрытие;

рядовые венцы – остальные ряды (стеновые);

оконные – представляют собой укороченные бревна (коротыши) из которых делают оконные проемы;

подоконные – бревна, уложенные от нижнего венца до оконного;

надоконные – бревна, уложенные сверху оконных венцов. Первый надоконный венец – это замыкающий венец.

верхняя обвязка – основа для устройства стропильной системы крыши.

Независимо от вида венца, каждое бревно перед укладкой нужно покрыть антисептиком. Это позволит защитить его со всех сторон, в т.ч. в месте стыка. Обработанное бревно будет защищено в первую очередь от биологической активности и предотвратит гниение.

1. Первый венец дома (окладной или нижний)

Для укладки первого ряда используются более плотные бревна, как правило, из лиственницы. Лиственные породы сложнее обрабатывать, поэтому они встречаются в продаже реже. Но, отлично подойдут осина и дуб. Прежде чем приступить к укладке, нужно сделать продольный срез на бревне. В отличие от пазов, которые есть на каждом бревне, срез нужен для того, чтобы бревно легло на фундамент максимальной площадью. Это позволит равномерно распределить нагрузку и сделать сруб более устойчивым.

Совет. Некоторые пользователи рекомендуют делать закладной венец из клееного бруса, как материала, наиболее устойчивого к деформациям или подкладную доску.

Бревна закладного венца обрабатываются антисептиков в 2-3 слоя.

После закладки первого венца проверяется диагональ укладки, расхождение не должно превышать 5 мм.

Брус и половинки бревен (стёсанные наполовину) для окладного венца и обработка древесиныУкладка бруса под окладной венец из оцилиндрованного бревнаПервый (окладной) венец из оцилиндрованного бревна

Примечание. Бревно закладного венца не крепится к фундаменту.

2. Второй венец (лаговый) – нижняя обвязка

Пол в доме из оцилиндрованного бревна формируется непосредственно в процессе укладки венцов. Лаги можно устанавливать и в первый венец, но врезка снижает их прочность. Поэтому лаги, по новым технологиям, устанавливаются во второй венец на опорные балки.

Нижняя обвязка дома из оцилиндрованного бревнаУкладка второго венца дома из оцилиндрованного бревна (устройство нижней обвязки)

Как врезать балки (лаги) пола в доме из бревна:

• фиксируется балка штырем из арматуры, который заводится в предварительно высверленное отверстие или с помощью металлической опоры для балок (держатель для лаг);
• балка пропитывается антисептиком и антипиренами;
• намечаются места для установки балок;
• внутри бревна вырезают паз (используя бензопилу). Глубина паза выбирается таким образом, чтобы опорная балка прочно вошла в бревно;
• устанавливается в подготовленное место;
• после возведения рядовых стен на балку будут уложены лаги с шагом в 600-700 мм.

Технология врезки балок пола в бревно

Как вырезать бензопилой паз в бревне под балкуНеглубокая вырезка лаг пола в бревноГлубокая вырезка балок пола в бревно

Способ установки лаг пола на опорную балку

Лаги для пола опираются на брус, прикрепленную к фундаменту

Монтаж балок пола в бревенчатом домеУзел крепления балок пола в доме из бревнаУстройство пола по лагам в доме из бревнаПодшивка лаг пола ДСП для последующего утепления

3. Рядовые венцы

Рядовые венцы укладывают аналогично первому, с обязательной проверкой горизонтали, вертикали и диагоналей. Между венцами помещается рулонный утеплитель, как правило, джутовое полотно.

Примечание. Проверку вертикали выполняют с внутренней стороны стены.

На рисунке показано, как уложить оцилиндрованное бревно правильно.

Укладка рядовых венцов дома из оцилиндрованного бревнаСтроительство стен дома из оцилиндрованного бревнаУстройство внутренних стен дома из бревнаМонтаж укороченных бревен (коротышей)

Какой материал подойдет для рубки сруба?

После того как определились, как рубить сруб, надо определиться и с самой породой древесины. В основном предпочтение отдают хвойным породам деревьев. Для того чтобы облегчить себе задачу, можно работать с оцилиндрованными бревнами.

Они имеют достаточно симметричный вид и одинаковый радиус, что значительно упрощает задачу вырубки «лап» или «чашек». Выемки будут легко получаться одного размера. Но такой материал достаточно дорогой.

Еще можно применять профилированный брус. При таком материале швы и стыки будут очень плотно прилегать друг к другу, так как специальная конвейерная обработка создает точную систему «шип-паз». Но несмотря на хорошую скорость работы с таким деревом, с ним нет возможности поэкспериментировать, придется действовать по шаблону.

Напоследок хотелось бы сказать, что если за такую работу браться в первый раз, то неплохо было бы все делать под четким руководством профессионала.

Как правильно собрать сруб

Схема скрепления бревен.

Для начала необходимо снять кору со срубленных деревьев и нарезать бревна одинаковой длины, равной длине стен плюс 100 см припуска. Если нет одинаковых длинных бревен, то их можно получить путем сращивания коротких методом «гребень-паз». Но первый венец сруба должен обязательно состоять из цельного высококачественного материала. Бревна, предназначенные для внутренних работ, необходимо протесать с двух сторон.

Собрать можно двумя способами:

• с помощью деревянных нагелей;
• с помощью гвоздей.

Первый способ является предпочтительным, так как площадь соприкосновения нагеля и бревен больше, а значит, конструкция будет надежно скреплена.

Соединение нагелей происходит в шахматном порядке, расстояние между которыми должно быть не более 2 м.

В случае сборки с гвоздями необходимо правильно рассчитать длину гвоздей. Если толщина стен 100 мм, то длина гвоздя должна быть не менее 250 мм. Шляпка гвоздя глубоко утапливается в древесину, чтоб не происходило усадки материала.

Когда фундамент высох, его поверхность устилают гидроизолирующим материалом: рубероидом. Далее можно укладывать первый венец из самых толстых бревен. Для прочности – поперечные брусья-прокладки. Нижний венец и прокладки следует тщательно покрыть антисептиком и гудроном.

Укладка бревен сруба на фундамент.

Зазоры между нижним окладом и фундаментом закрывают кирпичом и бетонным раствором на предварительно уложенный рубероид.

Соединение бревен на углах чаще всего осуществляется методом «в чашку» или методом «в лапу». Первый метод предполагает обвязку на углах с припуском бревен, а «в лапу» – без припуска. Метод « в чашку» предназначен для круглых бревен. Рубка «в лапу» используется как для круглых, так и для обтесанных бревен. Но этот метод более экономичен, так как не остается лишней древесины на углах.

Во время сборки необходимо контролировать ровность углов и вертикальность стен.

Самый верхний венец сруба – мауэрлат, служит опорой для кровли. Верхний венец выполняют из крепких и качественных бревен.

Для дверей и окон оставляют соответствующие проемы. Но можно эти проемы выпиливать и после возведения сруба. Данный метод является предпочтительным, так как при возведении конструкции обеспечивается равномерная нагрузка на фундамент. Это значит, что дом не перекосится.

Рубка в лапу: некоторые особенности

Схема рубки в «обло».

Этот вид рубки имеет свои плюсы и минусы. К достоинствам можно отнести следующие характеристики:

• наименее трудоемкий процесс рубки соединений;
• есть возможность экономии, так как при этом виде укладки монтируется бревно во всю длину.

Минусы:

• так как углы плохо защищены, потребуется дополнительное утепление;
• сруб считается неустойчивым;
• внешний вид его не очень эстетичный.

Особенность срубов — правильная форма, так как они обладают «чистым углом», для придания ему эстетичного вида брусья должны подбираться одной толщины

Также важно помнить, чем больше будет толщина бруса, тем теплее будет дом. Это связано с наименьшим количеством соединительных элементов

Разметка бревна для рубки «в лапу»

Используя шлифовальную машинку или рубанок, обрабатывается одна сторона бруса до ровной поверхности, которая будет служить внутренней стороной постройки. Противолежащая сторона должна быть обработана только с краю примерно на 2,5 части от диаметра бревна. Остальные стороны тоже подлежат обработке.

На ровной площадке устанавливают два бревна параллельно друг другу и на них перпендикулярно кладут еще два. Из полученного квадрата, путем подгона изготавливается первый венец. Подгонять их следует с применением уровня и после этого произвести разметку с обеих сторон

При этом важно помнить, что размер паза для посадки бревен не должен превышать ½ толщины. В готовый паз устанавливается последующее бревно, а для лучшей посадки верхнюю часть «лапы» необходимо выровнять. Если изначально «лапа» была неправильно выполнена, то исправить ее уже невозможно, но можно ее выровнять, вбив деревянный клин, но делать этого нежелательно

Если изначально «лапа» была неправильно выполнена, то исправить ее уже невозможно, но можно ее выровнять, вбив деревянный клин, но делать этого нежелательно.

Это нужно для прочного соединения, а иначе брус может гулять.

Схемы рубки стен из бруса.

Один из вариантов — это крепление на шип. В этом случае в лапе верхнего и ниже лежащего бревен проделывается отверстие и в него вбивается прямой шип, чуть большего диаметра. Во избежание попадания в нижний шип, их устанавливают в шахматном порядке. Для дополнительного укрепления конструкции такие шипы можно смонтировать во всю длину бревна, что также будет способствовать исключению деформации при усадке.

Другой вариант является качественнее, но сложнее. Новичку он будет не под силу. В этом случае на лапе во время подготовке должен оставляться шип, который выступает примерно на 2 см вверх. Размер шипа не должен превышать ¼ от рабочей поверхности лапы. На укладываемом сверху бревне, в нижней его части должен вырубаться соответствующий паз, в который вставляется шип, где лапы ложатся друг на друга. Чаше всего шипы устраиваются во внутреннем углу сруба. Такой способ кладки брусьев является трудоемким и требует ювелирной работы.

Во время укладки венцов во избежание мостиков холода, в щели и зазоры набивается пакля или другой утепляющий материал.

Завершающим этапом будет отделка бруса с внутренней стороны сруба. Но в этом вопросе мнения разошлись. Одни считают, что такая отделка позволяет сделать интерьер более привлекательным и уютным, другое мнение — теряется экзотическая натуральность материала, а также стиль.

После монтажа сруба, брусья должны обрабатываться антисептическими и антибактериальными средствами защиты, это поможет предотвратить загнивание материала и размножения древесных насекомых и позволит увеличить пожароустойчивость.

Сруб «в лапу» требует дополнительного утепления углов внутри или снаружи деревянного дома.

Нюансы работы со срубом

Рисунок 1. Технология разметки паза.

При сборке сруба своими руками может возникать масса вопросов, а именно: какую обработку должен пройти сруб, нужно ли и какие породы деревьев лучше всего выбирать для строительства. Рассмотрим детальнее эти и другие нюансы.

Если древесина имеет высокую природную влажность, она имеет склонность к растрескиванию. Но не спешите отчаиваться – трещины свидетельствуют о подлинности этого строительного материала. Большинство доморощенных строителей на сегодняшний день предпочитают работу с высушенным срубом, что не является верным, так как наибольшую прочность и долговечность конструкция получает именно из-за постепенного высыхания древесины. Искусственное высушивание древесины производится путем воздействия на бревна горячим воздухом или электрическим током, вследствие чего из древесных волокон выводится вода. Но качество такого сруба в несколько раз понижается, в дальнейшем он может покрыться трещинами и стать хрупким.

Если вы все же сделали выбор в пользу искусственно высушенного материала, придерживайтесь следующих правил:

1. Бревна скатываются под навес в штабель, каждый новый ряд следует укладывать на постеленные доски.
2. Во избежание скручивания бревен каждое из них необходимо продольно распилить на глубину 50-70 мм.
3. По истечении 8 месяцев (не ранее) сруб можно раскатать, ошкурить, снова сложить под навес и оставить еще на 6 месяцев.

Рисунок 2. Технология изготовления паза.

Многим известно, что сборка сруба своими руками осуществляется посредством пазов и чаш, но не все знают, как именно делаются эти соединительные элементы.

Для правильной разметки материала необходимо наличие специального инструмента – черты, которая по своей форме напоминает циркуль с ручкой, и стамески. Если у вас есть бензопила, тогда работа пойдет еще легче и быстрее. Но для вырезания пазов и чаш подходят не все модели; требуется цепная модель невысокой мощности, которая обладает закругленным наконечником и относительно узкой шиной.

На рис. 1 и 2 хорошо видно, каким образом производится устройство пазов и чашей.

Затем, когда все бревна будут готовы, их необходимо обработать защитными средствами, которые уберегут древесину от образования гнили, грибка и пр. Сегодня в продаже можно выбирать из богатого ассортимента различных защитных веществ, но при возведении бани нужно брать только те, которые будут безвредны во влажной среде при высоких температурах.

https://youtube.com/watch?v=6NXrSnEW6m0

Когда выпиливать окна и двери сруба

Обустраивать проемы в срубе можно на трех этапах работ:

Выпил проемов в глухом срубе после усадки.

  При данном варианте сохраняется максимально ровная геометрия усадки и появляется возможность точно, под размеры конкретной двери ил окна вырезать проем.

  Однако вырезка в глухом срубе проемов сопровождается большим расходом строительного материала. Во время усадки внутри колодца сруба из-за плохой вентиляции возникает риск образования плесени и грибка, а так же увеличивается срок усадки строения. Потому дополнительно необходимо обустроить вентиляцию. Искусственная вентиляция создается или же путем частичного выреза небольших проемов в местах предполагаемых дверей и окон, или же сруб должен стоять на вентилируемом основании, например на сваях без полового настила и с открыто для продува обрешеткой кровли.

глухой сруб

впил двери в глухом срубе

Обустройство проемов во время сборки сруба

  Такой способ экономит строительный материал и средства, поскольку не нужно оплачивать кубы древесины, которые будут выпилены в проемах. Вентиляция такого сруба лучше и усадка происходит быстрее. В проемах устанавливается временная обсада на период усадки, которая представляет собой направляющий брусок, срощеный с обсадной доской. Конструкция обсады бруском вставляется в выпиленный в торцах проемов паз и закрепляется. Таким образом, обеспечивается сохранение геометрия проемов во время усушки. При этом, не создается препятствие для усадки по вертикали ( вверх и вниз) и практически сводит к нулю движение бревен в горизонте.

   Если двери и окна установить в проемы сразу после сборки сруба, до его усадки, то однозначно во время усушки они будут повреждены, и дополнительно придётся нести расходы на новые материалы.

Стоит ли строить срубовую баню самостоятельно

Срубом называется деревянное строение, собранное из специально обработанных бревен или брусьев. Один замкнутый ряд брёвен называют венцом. В настоящее время построить банный сруб можно несколькими путями.

Обратиться в специальную фирму

Учитывая требования СНиПа, специалисты правильно рассчитают нагрузку на несущие элементы, примут во внимание усадку бревен и т. д.
Нанять шабашников – самостоятельную бригаду плотников. Но это может добавить проблем, так как они обычно строят баню по эскизам, предложенным владельцем, а не по проекту

В результате делают ошибки в выборе фундамента и в расчетах конструкций.
Воздвигнуть своими руками. Придется изучить много соответствующей литературы, вникая в массу тонкостей. Но баня из сруба получится качественной и обойдется намного дешевле.

Прежде чем приступить к строительству рубленой бани, необходимо усвоить технологию работы и выбрать материал: брус, дикое или оцилиндрованное бревно

Важно знать: сруб рубят топором. При обработке бревна этим инструментом волокна-капилляры уже не могут впитывать влагу, так как они закупориваются

Следовательно, рубленая баня не намокает, а значит, отлично сохраняет тепло и не подвергается гнилостным процессам. Так обрабатывали дерево наши предки, благодаря этому срубы стояли более века. И так обрабатывают в сегодняшнее время настоящие мастера.

Однако в последнее время срубы пилят бензопилой. То есть, используя аналогию, сооружают постройку под названием «спил». При этом волокна древесины остаются открытыми и постоянно впитывают влагу. В итоге влажность такого бревна выше, чем дерева, обработанного топором. Следовательно, древесина больше подвергается заражению грибками, что значительно уменьшает срок эксплуатации бани, а ее теплопроводность увеличивается.

Мини-баня из досок

Мини-баня из досок не содержит в себе ничего лишнего, часто парилку в ней совмещают с моечной, а предбанник делают чисто символическим, никакой комнаты отдыха внутри не предполагается. Предельно функциональная баня.

В ролике показана действительно крохотная баня с буржуйкой. Бане 15 лет, она из досок, между ними внутри опилки. Баня рассчитана на 1 человека. Однако стоит заметить, что это не русская банька, а сауна с помывочной. Утилитарно в ней все хорошо. Кого-то такой вариант устроит полностью.Тем, кто еще не определился с планом, рекомендуем почитать наш материал о том, какие варианты планировки существуют для бань самых разных размеров.

***

Способы нанесения разметки

Немаловажную роль при строительстве сруба имеет правильная разметка. Специалисты для разметки пользуются инструментом под названием черта. Данный инструмент имеет ручку и две жёсткие пластины, концы которых заострены. Расстояние между пластинами меняется. С помощью черты можно провести две параллельные линии.

Для выполнения разметки два бревна укладывают на землю, соблюдая параллельность между ними. Необходимо, чтобы край третьего бревна, который укладывается поперёк параллельных брёвен, был расположен так, чтобы расстояние от края бревна до чаши было не меньше 25 см. Проверяют правильность размещения всех брёвен в венце. Для облегчения разметки все брёвна соединяют скобами между собой. В том случае, если чаша вырезается в верхнем бревне, черту раздвигают таким образом, чтобы расстояние между её пластинами было равно половине толщины нижнего бревна.

При работе над разметкой стараются, чтобы одна пластина черты находилась на верхнем бревне, а вторая – опиралась на нижнее бревно. Для того чтобы очертить контур чаши, одна ножка инструмента касается дуги бревна, расположенного снизу, в то время как другая ножка очертит на бревне, расположенном сверху, параллельную линию. Таким образом, получится контур будущей чаши. Размечают специальный полукруглый паз вдоль бревна, чтобы брёвна плотно соприкасались друг с другом.

В том случае если чаша вырезается в бревне, расположенном снизу, одна пластина черты очерчивает нижнюю часть бревна, расположенного сверху, а вторая пластина обрисовывает нижний элемент. Между пластинами инструмента выбирается расстояние, равное толщине бревна, расположенного сверху.

Процесс сборки сруба, используя метод в нижнюю чашу.

• Для сборки конструкции в первую очередь необходимо подготовить фундамент. На верхнюю поверхность фундамента укладывается гидроизоляция.
• На материал гидроизоляции производят укладку досок из лиственницы. Эти доски подвергают погружению в раствор антисептика. Затем контролируют горизонтальность уложенных досок при помощи уровня.
• Производят установку брёвен на доски вдоль сторон строящегося дома. Следят за тем, чтобы расстояние между ними было одинаковым и равным длине поперечного бревна. Длину измеряют при помощи рулетки, а горизонтальность определяют с помощью уровня.
• После проверки конструкции с помощью уровня на неё укладывают два поперечных бревна.

• Производят разметку бревен при помощи плотницкой черты.
• Приступают к вырубке чаши. Выпиливают выемку при помощи пилы и дорабатывают топором или стамеской. Обрабатывают дно выемки таким образом, чтобы оно было максимально гладким, чтобы, когда был уложен верхний элемент, зазоры были минимальны.
• Проверяют степень сопряжения бревен, после чего верхнее бревно убирается. Затем в нижнем бревне вырубают полукруглый продольный паз небольшой глубины. Эта работа выполняется при помощи закруглённого топора.
• После того как нижний венец проработан, приступают к работе над вторым венцом. Производят укладку брёвен комлями и выдерживают их горизонтальность.

• Осуществляется работа над следующим венцом. Производят укладку утеплителя в продольный паз. В настоящее время в качестве утеплителя применяют джутовые или льняные ленты. В прошлом наши предки использовали мох для этих целей. Для более плотного прилегания верхнего бревна по нему постукивают деревянной чуркой. При укладке венцов тщательно следят за тем, чтобы соблюдалась их горизонтальность и вертикальность.
• Используя специальные фиксаторы, в шахматном порядке осуществляют закрепление уложенных венцов. Фиксаторы вбиваются внутрь подготовленных отверстий при помощи кувалды. В качестве фиксаторов используются нагели или пружинные узлы «Сила».
• После того как работа над сборкой окончена, производят конопатку всех швов, и удаляют излишки утеплителя. Примерно через полгода эту операцию повторяют.
• Когда все работы завершены, подвергают антисептированию все деревянные элементы конструкции. Эту процедуру повторяют два раза.

Как ухаживать за постройкой из сруба?

Нужно учитывать следующие нюансы:

1. Бревна для конструкции необходимо заготавливать в зимний период времени. В результате бревна смогут быть более устойчивыми к осадкам атмосферы и будут меньше подвергаться гниению. Чтобы проверить, заготавливалась древесина зимой или нет, понадобится капнуть йод на основание материала. Если появится пятно синего цвета, то лес заготавливался в зимний период времени.
2. Все элементы дерева обязательно понадобится обрабатывать антисептическими средствами, чтобы была возможность продлить период службы конструкции.
3. Перед сооружением дома из сруба необходимо создать все венцы на поверхности земли, отметить каждое бревно и в таком же порядке устанавливать каждый элемент на фундамент.
4. Если приобретаются готовые бревна для сруба, нужно проследить за тем, чтобы производитель разметил их.
5. Все стыки и зазоры нужно заполнять паклей, чтобы можно было повысить теплоемкость сооружения и придать постройке хороший внешний вид.
6. Если для перевязки бревен используется способ “в лапу”, то понадобится дополнительно защитить соединения углов. Для этого лучше всего выполнить обшивку досками.
7. Высота строения во время усадки уменьшится приблизительно на 5-10%.
8. Конструкцию стропил нужно подвязывать к 3 или 4 венцу, используя проволоку. Это позволит повысить устойчивость крыши к порывам ветра.
9. Чтобы в бревне не образовывались трещины, нужно пропилить материал до центра.
10. Если в бревнах есть трещины, их рекомендуется законопатить паклей.
11. Пакля не должна выступать за пределы древесины, иначе она может начать промокать, в результате чего бревна сгниют.
12. Конопатные работы производятся в сухую погоду, чтобы материал не намокал.
13. Чтобы была возможность предотвратить смещение древесины и повысить устойчивость сруба, бревна нужно крепить нагелями, которые монтируются в отверстия, изготавливаемые по центру материала.

Технологии рубки срубов

«Канадская» рубка

При такой технологии, в отличие от остальных, сохраняется заболонь. Это поверхностный, мягкий слой древесины, в котором концентрируются, кроме питательных веществ, различные смолы. Их наличие предохраняет бревно от гниения.

• Теплопотери сруба по сравнению с другими способами рубки ниже.
• В таком строении легче поддерживать неизменность микроклимата.
• Повышенная защищенность угловых частей сруба от промерзания и проникновения влаги.
• Долговечность древесины с заболонью значительно выше.
• Срубу, возведенному по технологии «канадской» рубки, конопатка не нужна. Кто понимает, насколько это хлопотное занятие и с какой периодичностью проводится, оценит данное преимущество по достоинству.

Рубка «норвежская»

Особенность – в форме «замков». Они клиновидные, и в процессе усушки древесины стык максимально уплотняется.

• Риск скручивания древесины – минимальный.
• Существенная экономия на межвенцовом утеплителе.

Технология во многом напоминает предыдущую. Разница в заготовках. При таком способе рубки бревна предварительно обрабатываются так, чтобы в сечении получился овал. Наличие проемов и шипов в пазах обеспечивает самопроизвольное заклинивание «замка» в процессе усадки.

Рубка «шведская»

И здесь отличие – в форме сечения бревна.

Достоинство очевидно – такой сруб великолепно смотрится. Минус в том, что эта рубка требует много времени, и является довольно сложной. Придется с высокой точностью обтесывать каждое бревно, строго выдерживая размеры граней.

В крюк

Этот способ рубки считается одним из самых сложных.

Своими руками возвести сруб по такой технологии по силам лишь мастеру, имеющему достаточный практический опыт. Но в результате можно получить очень крепкое, надежное и теплое угловое соединение. Существует 2 разновидности такой методики, отличающиеся способом обустройства чаши.

• До половины бревна.
• Сквозная.

В чашу

Один из самых простых способов рубки, который имеет несколько вариантов.

• Простота обработки бревен.
• Экономия времени по сравнению с другими методиками.

Минусы

• Необходимость регулярной конопатки.
• Риск попадания в чашу жидкости (осадки, конденсат). Как результат – постоянная сырость, гниение древесины и теплоизолятора.
• Необходимость качественного утепления сруба. Отсутствие замковых соединений делает строение продуваемым даже после конопатки.

Подробно процесс рубки в нижнюю чашу вы можете посмотреть в предлагаемом видеоролике:

В охлоп

Разница понятна из рисунка. Та же чаша, только перевернутая. Такой способ рубки предохраняет сруб от накопления воды в замковом соединении. Сложность в том, что заготовку придется неоднократно поворачивать, поэтому на такую технологию времени требуется больше.

Снизу – паз, сверху – чаша

Такая рубка более сложная, так как бревно обрабатывается с обеих сторон. Зато недостатки двух предыдущих способов практически аннулируются. Если выборку древесины сделать точно, то посадка заготовок будет максимально плотной.

В курдюк

Наличие шипа повышает прочность всех соединений и исключает продувание сруба. Такая рубка вполне по силам любому хозяину при возведении бревенчатого дома своими руками.

В охряп

Сделать рубку этим способом сможет каждый.

Однако профессионалы не рекомендуют практиковать его при сооружении жилого дома. Сруб, возведенный по этой технологии, даже при утеплении может продуваться, поэтому она используется в основном для подсобных строений.

Без остатка

Наиболее известная технология – рубка «в лапу».

При этом способе также различают несколько вариантов. Более простой – с прямой лапой, сложнее – со скошенной.

Своими руками такая работа ведется только по заранее изготовленным шаблонам. Малейшая неточность в соединениях приводит к образованию щелей, и устранить такие дефекты довольно сложно.

Так на практике выглядит рубка сруба в лапу:

Автор надеется, что этот небольшой обзор наиболее используемых технологий рубки сруба поможет читателю выбрать наиболее удобный, с его точки зрения, способ возведения постройки своими руками. Успехов!