Как починить розетку если она выпала из стены

Что нужно для работы

Чтобы быстро и точно осуществить все монтажные процессы, необходимо заранее подготовить инструменты:

1. Дрель. Если приспособление с возможностью регулировки скорости, то его можно использовать не только для создания отверстий, но и для вкручивания шурупов. В качестве альтернативы применяется шуруповерт.
2. Коронки для гипсокартона с центрирующим сверлом. Эти насадки являются оптимальным решением для быстрого получения посадочных мест, в которых размещаются монтажные коробки розеток и выключателей.
3. Набор отверток и биты. Используются для вкручивания винтов разного размера. Учитывается, что ручной инструмент более удобен при соединении проводов с клеммами.
4. Пассатижи или кусачки. Применяются для быстрого удаления лишних участков кабеля.
5. Электрический лобзик или ножовка по ГКЛ. Для создания сложных отверстий.
6. Строительный нож. Используется для вырезания заглушек в корпусе подрозетника, поскольку дешевые изделия часто сильно запаяны.
7. Отвертка-индикатор. Простое устройство для определения напряжения. Принцип работы в том, что при наличии питания в ручке загорается лампочка.
8. Уровень, линейка и рулетка. Для разметки и выравнивания.

Хотя любые действия с электропроводкой подразумевают отключение напряжения, по нормам безопасности весь инструмент должен иметь изолированные рукоятки и жала

Стандартная технология установки предполагает наличие следующих материалов:

• Посадочные коробки для розеток и выключателей.Для плит ГКЛ используются специальные пластиковые разновидности, которые прошли пожарную сертификацию. Их основное отличие в фиксирующих лапках. Диаметр и глубина подбираются индивидуально. Встречаются следующие варианты:
  • Единичные модули. Это самая дешевая вариация, устанавливать ее несложно, но нет возможности стыковки с похожими устройствами.
  • Коробки с дополнительным соединителем. Современный тип, имеющий на корпусе разъем для наращивания. Подрозетники набираются с помощью специальной детали, которая не всегда входит в комплект.
  • Блоки. Чаще всего встречаются двойные и тройные конструкции, не нуждающиеся в дополнительной стыковке.
• Розетка и выключатель. Изделия состоят из основы, к которой подсоединяются питающие провода, и закрывающих накладок, играющих декоративную роль.

Как показывает практика, наиболее удобны модели подорозетников с возможностью соединения в цепь. Все элементы рекомендуется подбирать одного производителя. Это позволит избежать подгонки, что часто случается при стыковке фрагментов разных изготовителей.

Особенности монтажа в разных случаях

Крепление розетки обратно в стену можно осуществить двумя способами.

Когда нет подрозетника

Сегодня такое встречается достаточно редко, чаще всего в старых домах. Когда конструкция вынута, то оказывается, что она была просто «вживлена» в стену и держалась в ней с помощью распорных усиков. Единственное решение на данном этапе – установить подрозетник, поскольку даже самая качественная и современная розетка со временем начнет шататься и выпадать, так как ее стальные усики раскрошат материал стены.

Если не хотите ставить подрозетник – можно прикрепить механизм с помощью самодельных чопиков, которые послужат укреплением розетки в стене. Их делают из толстого линолеума, наждачной бумаги или нескольких кусков деревянной доски

При использовании дерева важно следить, чтобы оно не было пересушенным, иначе на нем образуются трещины при затягивании болтов

Прежде всего, определяется место в стенке, где будут держаться распорные усики

Осторожно выдалбливаются небольшие углубления для чопиков, которые должны соответствовать по размеру. Из наждачки или линолеума вырезаются квадраты или прямоугольники и сворачиваются вдовое (иначе болты их продавят) гладкой стороной внутрь

Шершавая поверхность при соприкосновении со стеной и крепежными усиками поможет лучше держать конструкцию, избегая скольжения с материалом стены. При конструировании деревянных чопиков готовится прямоугольник. Изготовленные чопики вставляются в отверстия, к ним присоединяется конструкция. После этого закручиваются болты, которые распирают крепежные усики.

Когда есть подрозетник

При наличии данного элемента конструкция может вываливаться в том случае, если он неправильно установлен. Например, розетка в стене из гипсокартона прикручена так, как к бетонной. Или же коробка очень старая и не может выполнять свои функции.

Как исправить ситуацию и установить новый подрозетник? Монтировать его можно только в пустое гнездо. Для начала нужно полностью снять конструкцию, очистить гнездо от старой шпаклевки и примерить в отверстие новую коробку. Подрозетник должен входить в стену заподлицо. Если он выступает, то следует изменить размер отверстия. Подойдут молоток или зубило, чтобы вынуть часть материала.

Когда размер подогнан, гнездо смачивается водой, а лучше – специальной грунтовкой. На мокрую поверхность – дно и стены – наносится слой алебастра. Для лучшей фиксации алебастром также смазывается наружная часть коробки. Затем в нее продеваются провода, и она крепится в гнездо. Стоит простучать подрозетник молотком, чтобы он плотнее вошел в стену. Лишний алебастр убирается шпателем. Теперь можно монтировать розетку к гнезду.

Выход есть

Способ этот не слишком энергозатратен. Понадобится лишь купить самую недорогую монтажную коробку — пластмассовую. Подойдет этот метод, когда старый подрозетник вытащить невозможно. Иногда заниматься его извлечением и вовсе опасно, так как работа с зубилом и молотком может привести к поломке алюминиевых проводов. Тогда придется заниматься их сращиванием, а потом потребуется еще их тщательная изоляция. Возможно и более «веселое» развитие событий: новые подрозетники глубже своих старых собратьев, потому можно исхитриться пробить межкомнатную стену насквозь, что будет совсем плачевным результатом столь хорошего начинания.

Любые работы начинаются с отключения электропитания. Поэтому идем к щитку, отключаем автомат. Затем берем индикаторную отвертку (или просто лампу) и проверяем напряжение. Когда все в порядке, начинаем снимать розетку, откручивая винт. Если необходимо, ослабляем зажимы крепления лапок, потом занимаемся отсоединением проводов. Особенную аккуратность надо проявлять при откручивании их с клемм, так как алюминий слишком хрупок, и «терзать» его лишний раз ни к чему.

Принимаемся за работу с подрозетником. Первым делом делаем примерку к нашему отверстию. Если их глубина не совпадает, и гнездо слишком мало, то отрезаем от коробки нижнюю часть, ее основание. Провода в гнезде обычно идут сверху, значит, и нам надо сделать отверстие в боку коробки там же

Теперь осторожно протягиваем провода. Прежде чем ее вставлять, старую металлическую коробку нужно очистить от мусора (чтобы не разводить грязь, можно воспользоваться пылесосом)

Поскольку новые подрозетники размером немного меньше своих советских собратьев, вставить его не составит труда. Выйдет особенно удачно, если новая коробка войдет как влитая. При необходимости забиваем молотком. Бывает, что часть ее выпирает наружу, тогда придется вытащить ее, срезать ее внутреннюю часть, основание стакана

Есть еще немаловажное замечание: необходимо следить за точным горизонтальным расположением винтов на подрозетнике. Если про это правило забыть, то розетка у нас будет посажена криво, что особо нелепо выглядит при ее квадратной или прямоугольной форме

Способы устранения подобных неприятностей

Если владелец заметил, что розетка начинает болтаться, не стоит дожидаться, пока она вывалится полностью. Гораздо безопаснее сразу устранить подобную неисправность. Для этого совсем необязательно нанимать специалистов, оплачивая их услуги. Гораздо проще выполнить все работы по ремонту самостоятельно. В самых простых случаях понадобится лишь индикаторная и шлицевая отвёртка, иногда плоскогубцы. Разберём алгоритм действий.

Исправить подобную проблему несложно, специалист здесь необязателен

Что следует сделать в первую очередь

Для начала необходимо полностью снять напряжение с розетки. Для этого нужно отключить вводной автомат в распределительном щитке. Если подача напряжения на розетки и освещение разведено по разным автоматическим выключателям, допускается отсечка с автомата силовой группы. В любом случае, перед началом работ обязательна проверка отсутствия питания на контактах розетки при помощи индикаторной отвёртки.

Перед началом работ необходимо снятие напряжения с силовой сети квартиры

Игнорирование необходимости отключения электропитания может закончиться весьма плачевно, вплоть до летального исхода. С электричеством шутить не стоит.

Способы фиксации разболтавшейся розетки в стене

Иногда достаточно просто подтянуть винты распорного механизма, чтобы розетка встала плотно. Однако возможен вариант, когда подрозетник не зафиксирован в стене. В этом случае его необходимо закрепить, утопив до упора и промазав борта шпатлёвкой или монтажным клеем. Если установлен подрозетник большего  диаметра, чем это необходимо, можно немного выгнуть лапки распорного механизма плоскогубцами. Также возможен вариант установки резиновых прокладок между лапками и стенками стакана.

Качественно зафиксированные подрозетники – уже половина работы

Последний вариант, когда подрозетник выполнен из металла (часто бывает в домах старой постройки). В этом случае его стенки будут гладкими и лапки просто не смогут зацепиться. Здесь есть одна хитрость. Нужно сложить вдвое небольшие куски крупной наждачной бумаги, лучше на тканевой основе, и проложить их как резинки, о которых говорилось чуть выше. Наждачная бумага в этом случае добавит сцепления деталям, которое им так необходимо.

Стоит уделить внимание креплению не только розеток, но и выключателей

Установка подрозетника

Необходимые инструменты и материалы:

• карандаш строительный, но можно и канцелярский;
• линейка;
• ударная электродрель;
• электрический перфоратор;
• победитовое сверло;
• зубило;
• молоток;
• коронка для сверления бетона, диаметром которой больше диаметра подрозетника;
• болгарка с плотном по бетону;
• шпатель;
• строительный гипс, медицинский гипс, алебастр;
• нож для бумаги;
• строительный уровень или водяной уровень, сделанный своими руками.

1. Перед началом установки наметим с помощью карандаша и линейки место для подрозетника (две линии под прямым углом друг к другу — крестик). Если пол не покрыт, то к расстоянию до места разметки добавляем еще несколько сантиметров (3-5 см). Большинство электриков придерживается следующих стандартных правил при разметке:

• в комнате розетка располагается на расстоянии 30 см от пола (пол уже покрыт);
• на кухне над столешницей розетка располагается на расстоянии 110-120 см;
• розетка располагается на расстоянии 1 м над стиральной машиной;
• выключатель располагается на расстоянии 90 см от пола (пол уже покрыт).

Однако Вы можете немного отойти от этих правил и нанести разметку с поправкой под ваши требования.

Внимание! Если Вы не можете купить перфоратор или болгарку или у вас нет необходимости в такой дорогой покупке, то можно взять их в аренду на несколько дней.

Местоположение выключателя можно определить по человеческой руке. Встаньте спиной к стенке и опустите руки вниз. Отметьте точку на уровне ладони — это будет местоположение выключателя. Если будет несколько пользователей, то посчитайте среднее значение длин рук всех пользователей.

2. Сделать отверстие можно тремя способами:

1) На перфоратор (можно взять электродрель) устанавливаем коронку для бетона. Диаметр коронки (напрмер, 70 мм) должен быть больше диаметра подрозетника, который должен свободно помещаться в углубление. Глубина коронки берется чуть больше глубины подрозетника (больше на 4-5 миллиметра).

Прислоняем центр коронки по центру отметки для подрозетника и сверлим отверстие. При сверлении старайтесь не повредить электрический провод. Сверлим до тех пор, пока коронка не утонет в стене. Далее, окончив сверление, вынимаем коронку и молотком и зубилом выравниваем дно отверстия.

2) Прикладываем центр подрозетника к центру отметки и обводим карандашом, получая окружность.  Дрелью с победитовым сверлом сверлим отверстия по линии полученной окружности. Высверлите побольше дырочек, чтобы было проще сделать выемку для подрозетника. Сверлить необходимо на глубину чуть большую глубины подрозетника (больше на 4-5 миллиметра). Далее с помощью молотка и зубила выдалбливаем и равняем отверстие.

3) Берем подрозетник, прикладываем его центр к центру отметки и обводим карандашом, получая окружность. Используя карандаш, вписываем окружность в квадрат, так чтобы стороны квадрата касались окружности в четырех точках. Берем балгарку с диском по бетону и режем квадрат по всем линиям. Электрический провод при резке необходимо отвести в сторону, чтобы не повредить. Далее молотком и зубилом выдалбливаем и равняем дыру до нужных размеров. Глубина должна быть чуть больше глубины подрозетника (на 4-5 мм).

3. Далее проверяем полученное отверстие на совместимость с подрозетником. Подрозетник должен утопать на 4-5 мм глубже края отверстия и свободно вставляться в него. Электрический провод подводим в сделанное отверстие: выдалбливаем канавку в верхней части дыры, используя молоток и зублио. На тыльной стороне подрозетника есть трафареты отверстий для провода. Строительным ножом вырезаем дурочку в нужном месте.

4. Чистим полученное углубление в стене

5. Приготавливаем раствор для крепления подрозетника. Берем строительный и медецинский гипс, алебастр, заливаем водой парциально и помешиваем шпателем. В результате получаем «кашу».

Внимание! Раствор быстро сохнет. Поэтому у Вас будет несколько минут на выполнение заключительных работ.

6

Смачиваем отверстие водой. Шпателем наносим слой «каши» в отверстие. Надеваем подрозетник на провод и фиксируем его в отверстии, чтобы края подрозетника были ниже края стены на 2-3 мм. Строительным уровнем выравниваем горизонталь шурупов у подрозетника относительно пола. Замазываем края отверстия «кашей» и выравниваем. Удаляем лишнее и чистим от ошметков

6. Смачиваем отверстие водой. Шпателем наносим слой «каши» в отверстие. Надеваем подрозетник на провод и фиксируем его в отверстии, чтобы края подрозетника были ниже края стены на 2-3 мм. Строительным уровнем выравниваем горизонталь шурупов у подрозетника относительно пола. Замазываем края отверстия «кашей» и выравниваем. Удаляем лишнее и чистим от ошметков.

Установка двойной розетки

Очень важно знать, как происходит подключение двойной розетки. Есть два вида двойных скрытых розеток:

1. В одной колодке имеется два гнезда В данном варианте установка двойной розетки имеется всего один подрозетник и соответственно одна сердцевина. Крепление, чтобы подключить двойную розетку происходит точно так же, как и для одинарной.
2. Две соединённые розетки Такой вариант, как розетка двухместная скрытой установки очень целесообразен для комнат. В данном варианте монтаж двойной розетки осуществляется установкой в стену двух подрозетников. Имеются специальные двойные подрозетники для таких задач. Подключение блока комнатных розеток обычно проходит по последовательной схеме. То есть от первой запитывается следующая. Этот вариант экономит количество провода, потому как подключить две розетки можно последовательно. Также решается вопрос с подключением тройной розетки.

Проблема – розетка не держится, болтается и вываливается из стены

Установочные коробки, которые использовались раньше (условно говоря, советские), не подходят для всех новых розеток. Прежде всего из-за крепления. В розетке есть лапки с острыми кончиками-царапками, которые раздвигаются в стороны. В результате  эти распорные лапки  должны упереться в края коробки, и розетка будет закреплена.

Но этого точно не достаточно, так как свежезаменённая розетка вылезет со всеми внутренностями после нескольких включений-выключений утюга. Поскольку часто лапки не достают до подрозетника, или плохо держат.

Встречаются советы, что для более надежного монтажа нужно лапки сильнее разогнуть, или что-нибудь подложить под них. Например, кусочки наждачки, резины, и др. Но это лишь временная мера, и  при таком дополнительном крепеже со временем всё равно конструкция расшатается, и розетка может вырваться из подрозетника.

Конечно, нужно следовать простому правилу по выниманию вилки из розетки – второй рукой обязательно придерживать корпус розетки. Но стоит раз этому правилу не последовать (например, если это ребенок), и всё – см. первую фотографию, розетка не держится в коробке.

И ещё. Некоторые новые розетки не входят в старые подрозетники по глубине. Даже если использовать розетку без заземления.

Что делать, если розетка вываливается из стены?

Розетка может вываливаться по нескольким причинам – некачественный механизм крепления, отсутствие подрозетника либо же неправильная эксплуатация устройства.

Такая же проблема может возникнуть и с выключателем света, ведь по сути он крепится аналогичным образом.

Далее мы расскажем читателям Сам Электрика, что делать, если выпадает розетка из стены, а точнее – как закрепить ее надежно в посадочном месте!

Способы ремонта

Перед тем, как переходить к ремонту розетки, которая вываливается, обязательно отключите электроэнергию на вводном щитке! Приступать к разборке корпуса нужно только, когда в сети отсутствует напряжение!

Рассмотрим классическую ситуацию, когда розетка вываливается из бетонной стены. Сначала нужно понять, почему механизм крепления, представленный раздвижными лапками, не удерживает корпус в посадочном отверстии.

Убедитесь, что в стене установлен подрозетник, который как раз и нужен для того, чтобы розетка либо выключатель не выпадали. По современным нормам он должен быть пластиковым, с рифлёными стенками, предназначенными для зацепа лапок.

Так или иначе, если корпус постоянно вываливается из стакана, рекомендуем установить новый подрозетник с рифлеными стенками, которые решат эту проблему.

Если же Вы видите, что в стене установлен нормальный пластиковый подрозетник, но розетка либо выключатель света болтается, рекомендуем проверить сами лапки. Возможно, диаметр монтажной коробки больше, чем диаметр распора лапок в результате чего корпус просто не может зацепиться за стенки стакана и выпадает из него. В этом случае решить проблему можно двумя способами:

• Подложить под место упора лапок резиновые подкладки, чтобы компенсировать пустоту.
• Плоскогубцами немного выгнуть лепестки, чтобы увеличить диаметр распора. Тут следует понять, что если металл мягкий, исправить ситуацию деформацией лепестков может и не получиться, т. к. при распоре они вогнуться назад. Однако такое происходит крайне редко и то по причине плохого качества изделия.

Банальной ситуацией из-за которой изделие выпадает со стены, является ошибка при установке розетки, когда установщик забывает хорошо развести лепестки, закручивая специальные винтики. В этом случае, чтобы укрепить корпус, который разболтался, Вам нужно всего лишь отверткой правильно выполнить крепление, как показано на фото ниже:

Если Вы живете в панельном доме и в квартире старая электропроводка, то часто розетки и выключатели плохого держатся в стене и выпадают потому, что установлены в сквозном отверстии перегородки без подрозетника. Наглядно увидеть такую ситуацию Вы можете на фото:

В этом случае Вам первым дело нужно установить подрозетник, подрезать его, если это нужно (иногда возникают проблемы с толщиной и приходиться укорачивать стакан со стороны дна) и после этого уже заново закрепить розетку либо выключатель в бетонной стене.

Другая ситуация связана с гипсокартонной стеной. Если розетка вырвалась из гипсокартона вместе с куском гипса, по выше предоставленной инструкции закрепить корпус не получится. Связано это с тем, что принцип крепления подрозетника в бетоне и гипсокартоне различается. В последнем случае пластиковый стакан крепится к листу ГКЛ за счет прижимных лапок, что можно увидеть на картинке ниже:

Чтобы розетка больше не выпадала и не шаталась, рекомендуется приклеить кусок гипсокартонного листа на место, используя алебастр либо гипсовую шпаклевку. Когда раствор застынет, нужно вырезать небольшую полоску из листа ГКЛ, подложить ее под поврежденное место и прокрутить саморезами. Такой вариант усиления стены спасет ситуацию.

Альтернативный вариант – напихать внутрь пустоты газеты вокруг отверстия и заполнить его густой гипсовой шпаклевкой. Не забудьте перед этим завести провода в подрозетник. Монтажную коробку нужно вдавить в раствор, чтобы она стала вровень со стеной (не выпирала), после чего убрать излишки раствора и подождать, пока гипс застынет.

Как не допустить поломку?

Основной причиной, по которой розетка разболталась и выпадает со стены является неправильная эксплуатация изделия. Мы не раз уже говорили, что выдергивать подключенный шнур категорически запрещается, т.к.

из-за этого можно вырвать корпус из гнезда. Как бы ни говорили, но это самая частая причина неисправности.

В остальном – не забывайте хотя бы изредка делать ревизию электропроводки, проверяя надежность посадки розеток и выключателей, а также качество подключения проводов к клеммам.

Как починить розетку: список инструментов, виды поломок и их самостоятельное устранение

Поломку электрической розетки можно отнести, пожалуй, к самым ощутимым для хозяев неприятностям.

Вы спокойно включаете бытовой прибор, как вдруг из недр розетки доносится треск и над ней появляется лёгкий дымок. Хорошо, если предохранители прибора или какая-нибудь важная микросхема при этом не сгорают вместе с розеткой! В ответ на замыкание должна сработать автоматическая защита электрощита, но ждать этого момента не стоит. Нужно снять нагрузку – немедленно отключить прибор от сети.

К счастью, ремонт розетки в квартире можно сделать самостоятельно. Это по силам даже женщине, если она предварительно потратит несколько минут, чтобы разобраться в тонкостях починки электрической розетки.

Что нужно для ремонта розетки своими руками?

Перед тем, как приступить к ремонтным работам, необходимо обеспечить себя нужными подручными инструментами и деталями:

• отвёртка (плоская или крестовидная, в зависимости от шурупов крышки);
• пассатижи;
• виниловая изоляционная лента;
• индикатор для определения фазы (и наличия напряжения в сети).

Важно. Ручки отвёрток и пассатижей должны быть обрезиненны – покрыты изоляций во избежание поражения током

1. Перед работой линия обесточивается. Если вы не знаете, какой рубильник следует выключить на щите в подъезде, можно уточнить у соседей или просто подобрать нужный, кратковременно их отключая («выключено» это положение ручки вниз).
2. Наличие напряжения проверяется индикатором. Достаточно ввести в разъёмы розетки (по очереди) специальную отвёртку-индикатор, чтобы удостовериться в отключении электричества. Индикатор не должен загораться.

Возможные поломки и их ремонт

Устройство электрической розетки подразумевает её разбор посредством откручивания шурупа (или шурупов) на лицевой стороне, то есть, крышке.

1. Искрение и возникновение дыма – признаки расшатывания контактов.

Чтобы устранить причину поломки, следует осторожно извлечь розетку из установочной коробки (вынуть из углубления в стене) и подтянуть все контакты (винтовые крепления).
Если провода или клеммы изменили цвет, появился нагар – они зачищаются ножом до появления блеска.
Обуглившиеся провода отрезаются и заменяются отрезком новых. Места скрутки тщательно изолируются с помощью виниловой ленты.. На заметку

Розетка с разрушенными контактами ремонту не подлежит. Необходимо приобрести и установить новую

На заметку. Розетка с разрушенными контактами ремонту не подлежит. Необходимо приобрести и установить новую.

Появление запаха пластмассы во время работы и нагревание розетки (вместе с ней греется и штепсель) – признак разжимания контактов для вилки. Они аккуратно поджимаются внутрь с помощью отвёртки. Провода, подключённые к винтовым креплениям, необходимо легонько потянуть и убедиться, что всё достаточно плотно размещается на положенных местах.
Ещё один распространённый вид поломки – отсутствие напряжения (приборы не работают). Его нет и на индикаторе для проверки. Это признак обрыва питающего провода.

• Розетка вынимается из установочной коробки, провода вставляются на положенные места.
• Ориентироваться нужно на цвета жил провода. Самый распространённый вариант это: нейтраль – синий провод, фаза – красный или белый, заземление – жёлто-зелёный.

На заметку. Фазу легко обнаружить с помощью тестера, предварительно включив рубильник электрощита

Соблюдайте осторожность! Обнаружив фазу, отключите питание в сети и только после этого продолжайте работу

Крепёжные винты затягиваются максимально туго.
Все детали последовательно устанавливаются на место, шурупы на верхней крышке зажимаются.
После окончания работы включается рубильник электрощита.
Перед постоянным использованием розетки потребуется убедиться в её работоспособности.

Лучше всего подключить какой-нибудь не очень мощный прибор, которого что называется не жалко, и дать ему поработать минут пять, при этом наблюдая за состоянием розетки. В норме не должно быть треска внутри, возникновения запаха или нагревания вилки (и тем более самой розетки).

Столкнувшись впервые с любой неполадкой розетки, нужно соблюдать спокойствие. Прежде всего обесточить линию. Если нужно, потушить возникающий пожар

Ремонтные работы следует провести с максимальным вниманием и осторожностью

Если вы не уверены в результатах обязательно обращайтесь к профессиональному электрику! На безопасности нельзя экономить.

Розетки и выключатели в откосах: плюсы и минусы

Розетки в откосах — это тренд последних нескольких лет.

Если в квартире небольшая кухня, то хозяев так и тянет воспользоваться широким подоконником для того, чтобы разместить на нем бытовую технику — тостер, чайник, микроволновку.

Если у окна расположен письменный стол, то идея разместить выключатель и/или розетки в откосе лежит на поверхности.

Многие дизайнеры предусматривают установку розеток и выключателей в откосах в дизайн-проектах.

В чем плюсы и минусы размещения электроустановочных изделий в откосах? Давайте попробуем разложить все по полочкам.

Плюсы установки розеток и выключателей в откосах

1. Экономим место.

   Если у Вас в квартире маленькая кухня и при этом установлены современные пластиковые окна с широким подоконником, то на нем можно разместить много полезной бытовой техники, которая всегда будет под рукой.

2. Реализуем управление освещением с двух точек.

   Если Вы хотите включать и выключать свет от входа в помещение и, например, сидя за рабочим столом у окна, то установка второго переключателя в откос — неплохой вариант.

Минусы установки розеток и выключателей в откосах

Возможны проблемы с проветриванием.Проверьте, не мешает ли розетка с воткнутой в нее вилкой или установленная бытовая техника открывать окно.
Любите свежий воздух? Часто проветриваете помещение? Нужно быстро проветрить кухню, если на плите что-то сгорело? Этой возможности можно запросто лишиться, если установить на окно микроволновку.

Безопасность: можно уронить бытовую технику с подоконникаУ Вас неширокий подоконник? Проверьте, чтобы вся бытовая техника размещалась безопасно.
В доме есть маленькие дети или неуклюжие домочадцы? Тогда не лучше ли убрать электрический чайник и микроволновку куда-нибудь подальше, например, сделать дополнительную полку или установить кронштейны для микроволновки?

Безопасность: попадание осадков, возникновение конденсатаЕсли у Вас «плачут» или запотевают окна, если зимой на окнах со стороны помещения образуются узоры, если у окна ощутимо холоднее, чем в помещении, если у вас в любое время года приоткрыто окно, если у вас просто плохое отопление и в помещении сыро, то и на стенах, и на откосах, и на розетках и выключателях может образоваться конденсат, причем как снаружи, так и изнутри механизмов.
В теории дождевая вода и конденсат — это дистиллированная вода, не проводящая электрический ток. Но фактически капля дождевой воды может встретиться в атмосфере с облаком пыли и смога, насытиться углекислым или сернистым газом. При таким контакте образуется угольная или сернистая кислота, которые проводят электрический ток.
Конденсат на розетке может смешаться с частицами соли. Растворы солей проводят электрический ток. Кроме того, конденсат может быть причиной коррозии.

Безопасность: установка розеток на горючем основанииЕсли что-то пойдет не так, например, при подключении избыточной нагрузки или при поломке подключенного электроприбора контакты розетки могут начать нагреваться.
Если розетки защищены исправными автоматическими выключателями, то при возникновении сверхтока они сработают, и розетки будут обесточены. Но скорее всего, это произойдет не мгновенно

Поэтому так важно, чтобы розетки производились из термостойкого и самозатухающего, не распространяющего горения пластика.
По этой причине все пластиковые детали электроустановочных изделий OneKeyElectro производятся из термостойкого самозатухающего материала — поликарбоната.

Обычная, не огнестойкая монтажная пена является горючим материалом, что подтверждается многочисленными роликами на .

Насколько нам известно, не существует действующих нормативных документов, прямо запрещающих устанавливать розетки и выключатели в откосах.

Как бы не был сделан ремонт, никто не придет выяснять, как и где в квартире установлены розетки. По крайней мере пока не возникло непредвиденных ситуаций. Так что принимать решение об установке розеток и выключателей в откосы придется будущим новоселам.

При определенных условиях розетки в откосы устанавливать возможно, но необходимо взвесить все «За» и «Против», которые мы попытались обобщить в этой статье.

В любом случае, все розетки в квартире должны быть защищены автоматическими выключателями, а также устройствами защиты от дифференциального тока, т.е. УЗО или АВДТ.

Желаем быстрого завершения ремонта и чтобы его результаты радовали Вас и Ваших близких долгие годы!

Возврат к списку