Согреет тело и душу: печь-шведка с духовкой и плитой как воплощение уюта

Фундамент — монолитный бетонный

Материалы

Цемент нужно взять не меньше М400. Крупным заполнителем может служить щебень или гравий, размер частиц которого не превышает 30 мм. Для бетонных работ пригоден песок с примесями не более 10%. К ним относятся глина, слюда, органического происхождения и пылевидные частицы. Примесей в крупном заполнителе должно быть меньше 2%.

Необходимые материалы для фундамента можно рассчитать, исходя из расхода на 1 м3 готового бетона:

  1. Цемент М400 — 325 кг/м3.
  2. Песок — 1300 кг/м3.
  3. Гравий (щебень) — 1300 кг/м3.
  4. Вода — 205 л/м3.

Инструменты

Для производства бетонных работ необходимо иметь инструмент, с помощью которого:

  • укладывают бетонную смесь (лопата, кельма);
  • утрамбовывают (трамбовки, щуп);
  • разглаживают (гладильная доска, полутерок, затирка, железнилка, уголок).

1 — щуп; 2 — трамбовка узкая; 3 — трамбовка круглая; 4 — трамбовка квадратная; 5 — гладилка; 6 — скребок; 7 — полутерок; 8 — гладильная доска

Последовательность бетонирования

Очень важно определиться с глубиной, на которую необходимо заложить фундамент под печь. Это зависит от возможности грунта сопротивляться нагрузкам на него (несущей способности)

Достаточно много существует грунтов со слабой несущей способностью. Они под действием нагрузок могут изменять свою первоначальную структуру (просадочные лессовые и содержащие растворимые соли, набухающие глинистые, биологического происхождения, а также водонасыщенные, зимой увеличивающиеся в объеме).

Так, например, для мелких (пылеватых) песков, супесей, суглинков и глин, в которых грунтовая вода находится выше глубины промерзания грунта, низ фундамента назначается ниже этого уровня. Глубина промерзания определяется по результатам многолетних наблюдений.

1 — песчаная подушка; 2 — гравий; 3 — глубина промерзания; 4 — монолитный фундамент; 5 — гидроизоляция; 6 — уровень пола; 7 — кирпичная кладка

Это в случае, если дом зимой может быть неотапливаемым. Если дом отапливается весь зимний период, то подошва фундамента должна быть на глубине более 50 см от планировки земельного участка.

При плотных грунтах с хорошей несущей способностью бетонировать фундамент можно и без опалубки. Тогда яму роют точно по размерам фундамента. Если грунт осыпается, необходимо устройство опалубки. Изготавливают ее из древесины хвойных или лиственных пород, которая не подвержена короблению. Доски берут толщиной не менее 19 мм и влажностью не более 25%.

На дно ямы под фундамент делается подушка толщиной не менее 15–20 см из песка и гравия, который утрамбовывается.

Уход за свежеуложенным бетоном состоит в поддержании для него необходимой температуры и влажности. Это защита от быстрого высыхания поверхности бетона в ветреную жаркую погоду с помощью какого-либо влажного покрытия (мешковина, брезент, влажные опилки или песок).

Защита свежего бетона от излишнего увлажнения, высыхания, а также охлаждения производится в течение одной-двух недель в соответствии с температурой внешнего воздуха. Самое главное, чтобы бетон набрал не менее половины своей полной прочности.

Убрать опалубку можно только в случае, когда будет достигнута достаточная прочность бетона (50%). Чаще всего это происходит не раньше 7–14 дней при температуре от +5 до +20 °С. Чем выше температура, тем быстрее идет набирание прочности.

Поверх застывшего бетона кладется гидроизоляция (2 слоя рубероида). Размер фундамента нужно принять на 100 мм больше с каждого края печи.

Основные преимущества шведки

Конструкция агрегата продумана до мелочей. Специалисты рекомендуют использовать только сухое топливо. Если соблюдать все советы, то печь будет выделять большое количество тепла.

Если брать в сравнение другие агрегаты для отопления, то много энергии уходит на прогревание металла. Шведка после розжига почти сразу отдает тепло.

Еще одно немаловажное преимущество – сохранение тепла. Чтобы удержать его, необходимо закрыть задвижку, чтобы отсутствовали щели

Можно выделить и другие достоинства:

  • компактность;
  • высокий уровень функциональности;
  • экономный расход топлива;
  • прогревание двух комнат одновременно.

Но такой вид печи имеет и некоторые недостатки

Для создания шведки нужно уделять особое внимание качеству материалов. Если не учитывать это требование, то эффективность отопительного устройства снизится в несколько раз

Для создания печи требуется иметь определенные навыки работы с металлом, инструментами. После установки и монтажа устранить ошибки уже не получится.

Печь обладает компактными размерами

Кладка (порядовка): подробный инструктаж

Итак, приступаем непосредственно к возведению печи – шведка, размером 3.5 на 4.5 кирпича, высотой 1.90 м, размер лежанки 2.5 кирпича и высота 7 кирпичей. Строится такая конструкция с учетом схемы кладки, при чем каждого ряда. Именно эту схему и принято называть порядовкой.

Обратите внимание: Все что выделено на изображениях желтым цветом, выкладываем шамотным кирпичом. Ряд 1 и 2: Выкладывают сплошными, так как первые 2 ряда – это основа печи. Обратите внимание, что на втором ряду делают вырезы в кирпичах и крепят дверцы прочисток и зольника

Обратите внимание, что на втором ряду делают вырезы в кирпичах и крепят дверцы прочисток и зольника

Ряд 1 и 2: Выкладывают сплошными, так как первые 2 ряда – это основа печи

Обратите внимание, что на втором ряду делают вырезы в кирпичах и крепят дверцы прочисток и зольника

Ряд 3. Закладывается зольная камера. Далее выкладывается непосредственно основание камеры (это будет нижний прогрев) и вертикальные каналы. Осуществлять кладку нужно обычным кирпичом, а вот поддувало желательно выложить шамотным кирпичом.

Ряд 4. Продолжайте формировать вертикальные каналы, зольную камеру и камеру нижнего подогрева.

Ряд 5. Кладку начните по направлению слева – направо. Установите на этом ряду колосниковую решетку, учитывая расширение раскаленного металла, выкладывайте зольник шамотным кирпичом, а всю остальную кладку ведите обычным.

Ряд 6. Начинаем выкладывать основу топливной камеры.

Ряд 7. Формируем основной вертикальный канал, устанавливаем дверцу и продолжаем возведение печи.

Ряд 8. На этом этапе порядовка печи «шведка» продолжается формированием топливной камеры.

Ряд 9. Кирпичи девятого ряда в месте где расположена топка необходимо аккуратно стесать по бокам под углом, чтобы дым мог плавно переходить в дымоход из топки. Так – же на этом ряду нужно сформировать еще один горизонтальный канал, но не перекрывать его.

Ряд 10. Продолжаем укладку кирпича. Над дверцей топки кирпич стачиваем под углом, что – бы сформировать, так называемое замковое перекрытие, как показано на изображении и перекрываем канал, который сформировали на девятом ряду.

Ряд 11. Закладываем лежанку с небольшим выпуском кирпичей по периметру.

Ряд 12. Еще одним рядом перекрываем лежанку, так – же с выпуском кирпичей по периметру. На этом – же этапе формируем место под варочную плиту и устанавливаем ее.

Ряд 13

Укладываем третий ряд кирпичей в месте где у нас будет лежанка, обратите внимание на этом ряду укладку кирпичей производим без выпуска, возвращаясь таким образом к первоначальным размерам. В этом ряду так – же продолжаем формировать место варочной камеры, основного вертикального канала и вспомогательных каналов

Ряд 14. Продолжаем строительство, но строим только печь, с лежанкой мы уже закончили

И здесь обратите внимание на изображение, как установлены две отмеченных половинки кирпича, они выдвинуты примерно на 25 мм. Сделано это для того, что – бы было удобно прочищать эти каналы

Ряд 15, 16. Выкладывайте этот ряды так же, как и 14-ый.

Ряд 17, 18. 17 ряд выкладываем, как и предыдущие два, а на 18 – ом по фасаду, уголком перекрываем варочную камеру.

Ряд 19. Закрываем варочную камеру стальным листом и на него, сверху укладываем 5 металлических полосок. Начинайте кладку вытяжной вентиляции и сформируйте 2 сушильные камеры.

Ряд 20. Кирпичом перекрываем варочную камеру и на главном вертикальном канале устанавливаем задвижку.

Ряд 21. Еще раз перекрываем варочную камеру

Обратите внимание, что между правым и средним каналом, нам снова необходимо сточить кирпич под углом

Ряд 22. Между собой объединяем правый и средний каналы, а левый канал объединяем с основным горизонтальным каналом и формируем две сушилки.

Ряд 23. Поднимаемся еще на один ряд и укладываем стальные полосками на левый вертикальный канал.

Ряд 24. Перекрываем левый вертикальный канал. На сушилки укладываем стальные полоски.

Ряд 25. Перекрываем правую сушилку и не до конца левую, как показано на изображении ниже.

Ряд 26. Перекрываем весь верх печи, за исключением основного горизонтального канала. По фасаду выпускаем кирпич, что – бы образовать декоративный бортик.

Ряд 27. Укладываем кирпич, аналогично 26 ряду, единственно не делаем припуск кирпича по фасаду, а возвращаемся к первоначальному размеру печи.

Ряд 28. Приступаем к строительству обсадной трубы и устанавливаем задвижку.

Ряд 29. Заканчиваем строительство обсадной трубы.

На этом строительство печи можно считать завершенной.

Видео по теме “печь шведка своими руками – порядовка“:

Отопительная варочная печь шведка: особенности, преимущества

Шведку часто сравнивают с русской печью, однако по размерам и расходу топлива эти два устройства отличаются. Она компактная, чего нельзя сказать о русской печи, именно поэтому многие жители частных домов делают выбор в ее пользу.  Модель была разработана в Швеции, согласно тонкостям местного климата. В функции входит:

  • обогрев помещения;
  • приготовление пищи.

В зависимости от модели, она может быть оснащена камином, отделением для выпечки. Главное преимущество состоит в возможности самостоятельно оборудовать такое изделие в своем жилище. Выбрав нужный вариант, можно выложить кирпичную печку своими руками. Для этого необходимо начертить подробную схему порядовки и подобрать все нужные материалы.

Чем печь шведка отличается от голландки и финки

На данный момент существует множество видов кирпичных печей, но особенно выделяют три похожие между собой конструкции: шведку, голландку и финку. Неопытный пользователь должен узнать, что лучше из этих трех вариантов и какие отличия между ними существуют:

Голландка. Имеет прямоугольную форму и вертикальные дымообороты. Используется для отопления и приготовления пищи. Особенность заключается в простоте выкладки и неприхотливости. Если перетопить модель, то есть опасность возникновения угарного газа. Из-за особенностей конструкции: можно установить печь на 2 этажа.
Финка. Имеет одно отличие от шведской – она делается с хлебной камерой. Проекты могут быть разными, но отличительная черта остается неизменной.
Шведка. Для обустройства потребуются определенные умения и навыки

Если работу выполняет новичок, важно учитывать все нюансы. Обустройство агрегата для дачи требует соблюдения порядка схемы и всех норм.

Важно! Шведка отличается от других отопительно-варочных конструкций тем, что кладется со щитком в задней части

Шведская печь – компактный и удобный вариант сооружения, предназначенный для отопления жилья и приготовления еды

Выбирая между тремя представленными вариантами, стоит обратить внимание на габариты и предназначение

Виды шведских печей

В зависимости от строения выделяют несколько разновидностей шведок:

  1. Без духовки с варочной поверхностью. Самая распространенная конструкция, зачастую выполняется кладка с тремя режимами топки: порядовка рассчитана на кладку для трех времен года. В зависимости от желаемой температуры она будет нагреваться больше или меньше. При желании можно сделать печь-мини с одной конфоркой для небольших помещений.
  2. С водяным контуром. В топку или дымоход встраивается теплообменник, который нагревает проходящую через регистр воду и пускает ее по трубам к радиаторам.
  3. С камином и варочной плитой. Такое устройство имеет название печь Рязанкина. Печь-камин шведка выглядит красиво, ее устанавливают на фундамент. Размеры — 102х102х217 см, что говорит о возможности применения в частном построении. Можно соорудить с одной стороны печь с другой камин, тогда пользователь сможет одновременно любоваться каминным пламенем и использовать топку по назначению.
  4. Без плиты. Особый вид конструкции, когда шведка исполняет роль отопительного прибора без возможности приготовления пищи.

Важно! Желающих самостоятельно соорудить конструкцию интересует вопрос, какие бывают изделия по форме. Их можно сделать круглыми, прямоугольными или угловыми

Тип выбирается согласно месту расположения.

Также мастера могут соорудить вариант с сушильной камерой, где можно будет предварительно высушить древесину для растопки. Отдельное место занимает шведка с лежанкой – такая простая конструкция предполагает дополнительное место для отдыха.

В зависимости от особенностей строения устройства, оно может иметь несколько колпаков. Например, печь Бацулина двухколпаковая имеет духовку и плиту, вариант с пятью колодцами, размер и схема которых поможет выложить материал правильно, оснащена 5 секторами для движения дыма. Вариант 2-х колпаковый из кирпича считается универсальным.

Особенности

Печь шведка имеет сложное строение. Ее особенностями являются:

  • размещенная рядом с топкой духовка;
  • немалое количество камер-колпаков;
  • сложная система каналов.

Пространство, в котором находится металлическая духовка, соединено с топкой. Конструкция такова, что между топкой и духовкой есть кирпичная стенка. Однако вверху этой стенки имеется канал для прохождения горячего воздуха. Благодаря такой хитрости духовку нагревает созданный в топке жар, и пламя при этом не имеет контакта с железом. Достаточно открыть дверку духовки, как в помещение хлынет теплый воздух.

Камеры-колпаки сильно повышают теплоотдачу угарных газов. К этим камерам подходит два канала. Оба размещаются внизу. По одному входит дым, по второму выходит. Принцип работы камеры следующий: горячий воздух поднимается вверх и, нагревая верхнюю часть колпака, становится холоднее. Далее он выходит из камеры и попадает в другие. В результате отдача тепла становится максимальной и отопительная печь на даче или в доме сильно нагревается.

Система каналов очень хитрая и, соответственно, сложная. Она позволяет управлять перемещением угарных газов в разные камеры-колпаки. При этом можно делать так, чтобы они не попадали в некоторые камеры. То есть можно управлять режимами работы печи и определять уровень ее нагрева. Большинство моделей “шведки” работают в трех режимах: летнем, осеннем и зимнем. Переключение между тремя режимами происходит благодаря заслонкам. Особенности работы отопительной печи в каждом режиме можно увидеть в разных видео.

Фундамент — монолитный бетонный

Материалы

Для фундамента под печь подойдет бетон марки В15 (М200). Для приготовления такого бетона составляющие берутся в следующей пропорции: цемент — 1 часть, щебень — 4 части, песок — 2 части.

Цемент нужно взять не меньше М400. Крупным заполнителем может служить щебень или гравий, размер частиц которого не превышает 30 мм. Для бетонных работ пригоден песок с примесями не более 10%. К ним относятся глина, слюда, органического происхождения и пылевидные частицы. Примесей в крупном заполнителе должно быть меньше 2%.

Необходимые материалы для фундамента можно рассчитать, исходя из расхода на 1 м3 готового бетона:

  1. Цемент М400 — 325 кг/м3.
  2. Песок — 1300 кг/м3.
  3. Гравий (щебень) — 1300 кг/м3.
  4. Вода — 205 л/м3.

Инструменты

Для производства бетонных работ необходимо иметь инструмент, с помощью которого:

  • укладывают бетонную смесь (лопата, кельма);
  • утрамбовывают (трамбовки, щуп);
  • разглаживают (гладильная доска, полутерок, затирка, железнилка, уголок).

1 — щуп; 2 — трамбовка узкая; 3 — трамбовка круглая; 4 — трамбовка квадратная; 5 — гладилка; 6 — скребок; 7 — полутерок; 8 — гладильная доска

Последовательность бетонирования

Очень важно определиться с глубиной, на которую необходимо заложить фундамент под печь. Это зависит от возможности грунта сопротивляться нагрузкам на него (несущей способности)

Достаточно много существует грунтов со слабой несущей способностью. Они под действием нагрузок могут изменять свою первоначальную структуру (просадочные лессовые и содержащие растворимые соли, набухающие глинистые, биологического происхождения, а также водонасыщенные, зимой увеличивающиеся в объеме).

Так, например, для мелких (пылеватых) песков, супесей, суглинков и глин, в которых грунтовая вода находится выше глубины промерзания грунта, низ фундамента назначается ниже этого уровня. Глубина промерзания определяется по результатам многолетних наблюдений.

1 — песчаная подушка; 2 — гравий; 3 — глубина промерзания; 4 — монолитный фундамент; 5 — гидроизоляция; 6 — уровень пола; 7 — кирпичная кладка

Это в случае, если дом зимой может быть неотапливаемым. Если дом отапливается весь зимний период, то подошва фундамента должна быть на глубине более 50 см от планировки земельного участка.

При плотных грунтах с хорошей несущей способностью бетонировать фундамент можно и без опалубки. Тогда яму роют точно по размерам фундамента. Если грунт осыпается, необходимо устройство опалубки. Изготавливают ее из древесины хвойных или лиственных пород, которая не подвержена короблению. Доски берут толщиной не менее 19 мм и влажностью не более 25%.

На дно ямы под фундамент делается подушка толщиной не менее 15–20 см из песка и гравия, который утрамбовывается.

Укладывая бетонную смесь, обязательно проведите ее трамбование или уплотнение, чтобы освободить появляющиеся в ней воздушные пузыри. Это увеличивает плотность бетона, а, следовательно, и прочность.

Уход за свежеуложенным бетоном состоит в поддержании для него необходимой температуры и влажности. Это защита от быстрого высыхания поверхности бетона в ветреную жаркую погоду с помощью какого-либо влажного покрытия (мешковина, брезент, влажные опилки или песок).

Защита свежего бетона от излишнего увлажнения, высыхания, а также охлаждения производится в течение одной-двух недель в соответствии с температурой внешнего воздуха. Самое главное, чтобы бетон набрал не менее половины своей полной прочности.

Убрать опалубку можно только в случае, когда будет достигнута достаточная прочность бетона (50%). Чаще всего это происходит не раньше 7–14 дней при температуре от +5 до +20 °С. Чем выше температура, тем быстрее идет набирание прочности.

Поверх застывшего бетона кладется гидроизоляция (2 слоя рубероида). Размер фундамента нужно принять на 100 мм больше с каждого края печи.

Какой кирпич более подойдет для кладки

Кирпич для кладки печи должен соответствовать целому ряду требований и норм. От правильного выбора материала будет зависеть не только долговечность конструкции, но безопасность и жизнь проживающих в доме. Современные производители предлагают нам массу разновидностей специального кирпича. Общими отличительными их особенностями являются огнеупорность и устойчивость к воздействию высоких температур. Кирпичи для печной кладки условно подразделяются на две большие группы: шамотные и полнотелые. Первые обладают высокой огнеупорностью, поэтому используются для выкладки топливников, где расположен источник огня. Они предусмотрены для тех печей, в которых в качестве топлива используется уголь или газ – в процессе их горения образуются наиболее высокие температуры

Если же печь предназначена исключительно для отапливания дровами, то использование этого материала не столь важно

Полнотелые кирпичи изготавливают из глины и обжигают по специальной технологии. Они влаго- и термоустойчивы, а также огнеупорны.   

При выборе стройматериалов очень важно приобретать качественную продукцию и не забывать об эстетичном внешнем виде. Применяя специальные фигурные материалы – кирпич угловой или круглый кирпич – печи-камину можно придать солидный, элегантный внешний вид без дополнительной, внешней отделки, что позволит значительно сэкономить

Что такое печь-шведка и где она используется

Если припомнить быт рядовой шведской семьи в XVIII—XIX веках, сразу станет ясно, каким интересам служила печь в каждом доме. Хозяйка занималась стряпнёй и домашними делами, хозяин — преимущественно рыбалкой или охотой. Суровый северный климат, капризные переменчивые ветры заставляли не только обогревать жилое пространство, но и часто сушить обувь и одежду. Пища может долго ждать возвращения охотника с промысла. В случае переохлаждения необходимо быстро согреться и восстановить здоровье. Всем этим нуждам и отвечает конструкция печи-шведки.

Сегодня требования, предъявляемые к печам, нисколько не отличаются от средневековых. Людям всё так же нужно тепло, возможность приготовить пищу, комфортная температура во время отдыха и минимальные усилия для поддержания всего этого.

Буслаевская печь проекты

В конструкции имеется встроенная вытяжка. Печь отличается небольшими размерами. Она идеально подходит для любого частного дома, поскольку позволяет не только обогревать помещения, но и готовить пищу. Несмотря на компактный размер, печь хорошо обогревает просторные помещения, поэтому существую готовые проекты домов с печкой .

Специальные схемы кладки печей из кирпича помогут выполнить работу без проведения сложных расчетов.

Для укладки потребуются такие материалы:

  • дверцы — топки (0,2х0,25 метра), ВК (0,39х0,5 метра), поддувала (0,14х0,14 метра);
  • огнеупор – 43 штуки;
  • полнотелый кирпич – 382 штуки;
  • духовка-шкаф 28х33х50 сантиметра;
  • чугунная плита 0,7х0,4 метра с конфорками (съемными кольцами разного диаметра);
  • задвижки – паровытяжная (12х13 сантиметров) и дымовая (12х25 сантиметров);
  • решетка – колосник 30х20 сантиметров;
  • уголок – три заготовки равнополочного проката длиной 1 метр и размером 45х45 миллиметров;
  • сталь – кусок 0,3х0,28 метра;
  • полоса – по 4 куска метровых (4-х миллиметровка), 0,25 метра (2-х миллиметровка), 0,35 метра (3-х миллиметровка);
  • плита из чугуна – 0,4 х0,25 метра; 40х15 сантиметров.

Проекты печей из кирпича такого типа выглядят следующим образом:

  1. Полный ряд.
  2. Дверца поддувала.
  3. Проем окна для прочистки.
  4. Низ духовки выкладывается из огнеупора, три стороны обкладываются железом.
  5. Монтаж топочной двери, колосника, под топкой – огнеупора, перекрытие прочистки, дверцы поддувала.
  6. Установка ДШ.
  7. Укладка огнеупора на ребро вокруг ДШ.
  8. Укладка по схеме.
  9. Выполняется верхняя обмазка глиной духовки (1 сантиметр), перекрытие ДТ, прикрепляется плита с конфорками.
  10. Монтаж дымооборота с прочистными окнами, плита не закладывается. В дальнейшем кирпич ставится на ребро.
  11. Выполняется перекрытие чистки, создаются каналы, укладываются 25-сантиметровые полосы.
  12. Оканчиваются чистки, вмуровывается крепежная проволока.
  13. Укладывается колпак.
  14. Монтаж перекрытия ВК, при этом вытяжки остаются.
  15. Выкладываются печурки по схеме.
  16. Малая печурка оканчивается листовым железом, кладка выполняется по порядовке печи из кирпича .
  17. Выкладывается прочистное отверстие большой печурки, грани боковых стенок каналов стесываются.
  18. Кладка выступов.
  19. Выполняется дублирование выступов и монтаж уголка.
  20. Дымоход БП перекрывается аналогично 19 ряду.
  21. Изготавливается трехрядная шейка, размер дымохода уменьшают до сечения 26х13 сантиметров для верхней задвижки.
  22. Создается дымоход с разделками, на этом и последующих рядах.

Размеры конструкции увеличиваются при использовании клинкерного облицовочного кирпича, поэтому использовать их вместо полнотелого материала не рекомендуется. При отделке изразцами обеспечивается долговечность (материал служит десятки лет), кроме того, его можно демонтировать для облицовки других отопительных конструкций.

Проект отопительно-варочной печи-шведки

Прежде, чем приступать к работам, несколько советов от печника по кладке печей шведка своими руками:

Перед началом работ распечатайте на принтере порядовку и, чтобы не запутаться, выложив очередной ряд, обводите или зачёркивайте его на плане.
Выкладывая фундамент, очень важно проверять по уровню его горизонтальность. Впрочем, с уровнем периодически нужно сверять все дальнейшие ряды.
Каждый кирпич, прежде чем уложить, опускают в воду на 15 секунд

Но замачивать кирпичи нельзя!
Начиная новый ряд, выложите все его кирпичи на место без раствора, уточните размеры, подгоните, а уж потом выкладывайте ряд.
Болгарка очень ровно режет кирпичи нужной формы, но от этого много пыли, поэтому лучше все половинки и четвертинки подготовить заранее на открытом воздухе.

Схема порядовки отопительно-варочной печи шведки с духовкой

Порядовка

Рассмотрим порядовку кирпичной печи-шведки с духовкой своими руками.

  • 1 ряд. Сплошной (28 красных кирпичей).
  • 2 ряд. Дублирующий (если в предыдущем ряду все кирпичи были целые, то здесь много половинок и ¾).
  • 3 ряд. Размечаются кирпичом: слева зольная камера, справа пространство под духовкой (здесь укладывается четвертинка огнеупорного кирпича) и на заднем плане вертикальные каналы. Устанавливаются дверки: зольника (25 х 14 см), три для прочистки (14 х 14). Несколько кирпичей устанавливаются на ребро. Красного кирпича – 19 шт.
  • 4 ряд. Вертикальные каналы пока объединены. Наращивается зольная камера. В пространстве под духовкой укладывается половинка огнеупорного кирпича. 14,5 красных кирпичей в ряду.
  • 5 ряд. Перекрываются дверки всех каналов и камер. Зольная камера выкладывается огнеупорным кирпичом (это будет низ топливника). Оставляется проём под колосники (вырезается уголок по периметру отверстия, в который и укладывается решётка). 16 красных + 8 шамотных кирпичей.
  • 6 ряд. Устанавливается дверка топливника, разделяются вертикальные каналы. Между топливником и духовкой стенка в четверть огнеупорного кирпича. Устанавливается духовка. 13 красных + 3,5 огнеупорных.
  • 7 ряд. Дублирующий.
  • 8 ряд. Огнеупорным перекрывается вход в канал за духовкой. 13 красных + 5 огнеупорных.
  • 9 ряд. Над дверкой топливника укладываются два кирпича, один из которых срезан наискосок снизу, а другой – сверху. 13,5 красных + 5 огнеупорных.
  • 10 ряд. По подобию предыдущего ряда перекрывается дверка духовки. Не выкладывается стенка между топливником и духовкой. В кирпичах выбирается уголок, для установки плиты. На фронтальную часть печки устанавливается уголок (длиной 1м 20см). 15 красных, 4,5 огнеупорных.
  • 11 ряд. Формируется варочная камера. 16,5 красных.
  • 12 – 15 ряд. Дублирующие.
  • 16 ряд. Подготовка к перекрытию варочной камеры. В переднюю часть кладётся 70-см. уголок, а над камерой – три уголка по 90,5 см. 14,5 красных.
  • 17 ряд. Наглухо перекрывается варочная камера, оставляется только вытяжное отверстие в полкирпича. 25,5 красных.
  • 18 ряд. Дублирующий. Устанавливается ещё один уголок. 25 красных.
  • 19 ряд. Наращиваются: вытяжной канал, сушильные камеры, вертикальные каналы. 16 красных.
  • 20, 21 ряд. Дублирующие.
  • 22 ряд. Меньшая сушильная камера перекрывается стальной пластиной 19 х 34 см. 16 красных.
  • 23 ряд. Над вентиляционным отверстием вырезается место для задвижки. Задвижка 13 х 13 см. 17 красных.
  • 24 ряд. Объединяются два вертикальных канала за духовкой. 15,5 красных.
  • 25 ряд. Объединяется паровытяжной канал с вертикальным каналом за ним. 15,5 красных.
  • 26 ряд. Наращиваются все камеры и каналы. Во фронтальной части устанавливается 90,5-см. уголок. Над сушильной камерой укладываются две полоски по 65 см. В большом стальном листе (80 х 90,5) вырезается угол по размеру углового вертикального канала. Укладывается лист, перекрывая всю поверхность печки, включая два канала за духовкой. Со всех сторон оставляется не закрытым расстояние в полкирпича.
  • 27 ряд. Сплошной, перекрывающий всю площадь, кроме вертикального канала. Со всех сторон кирпич теперь «нависает» над предыдущими рядами на 2,5 см. 32 красных.
  • 28 ряд. Ещё один сплошной ряд, кирпичи ещё больше «нависают» со всех сторон (ещё на 2,5 см). 37 красных.
  • 29 ряд. Сплошной ряд, первоначального размера печи. 26,5 красных. Тело печи завершено.
  • 30 ряд. Формируется основание трубы. В кирпичах вырезается уголок по размеру дымовой задвижки. Устанавливается задвижка. 5 красных.
  • 31 ряд и далее. Наращивание трубы.

Расчёт основных параметров шведской печи

Процесс проектирования печи заключается в определении правильных размеров всех её конструктивных элементов.

  1. Только использование надёжных источников проектной документации (порядовок) может обеспечить гарантированную надёжность. Сегодня скачать порядовку с детальным описанием кладки стоит не более 100 руб. Заказать проект нестандартных габаритов стоит около 1000 руб. Не стоит экономить эти незначительные суммы, чтобы впоследствии потерять гораздо больше. Все размеры нужно строго соблюдать без исключения.
  2. Предметом отдельных расчётов могут стать размеры дымохода, которые определяются в зависимости от мощности и теплоотдачи печного оборудования.

Для самостоятельного определения площади сечения трубы нужны два показателя — размер топки и удельная теплотворность используемого топлива. Первый вычисляется путём перемножения линейных размеров топки (длины, ширины и высоты). Второй находится в специальных таблицах. Теплоотдача вычисляется по формуле W=Eуд∙Vт ∙ 0,63 ∙ 0,4 ∙ 0,8, где W — теплоотдача в кВт, Vт — объём топки, а Eуд — удельная теплотворность, которую находим из таблиц. Числовые коэффициенты означают КПД печи (0,4), коэффициент сгорания топлива (0,8) и коэффициент загрузки топки (0,63).

Таблица: удельная теплотворность дров (кВт/м3)

Вид древесного топлива Влажность 12% Влажность 25% Влажность 50%
Тополь 1856 1448 636
Пихта 1902 1484 652
Ель 2088 1629 715
Берёза 3016 2352 1033
Дуб 3758 2932 1287
Осина 2181 1701 747

Для примера рассчитаем сечение дымохода для топки с размерами 0,4х0,3х0,4 м.

  1. Объём такой топочной камеры составит Vт=0,4∙0,3∙0,4 = 0,048 м3.
  2. Если печь топится берёзовыми дровами с влажностью в 25%, мощность составит W = 2352∙0,048∙0,63∙0,4∙0,8 = 22,76 кВт.
  3. Далее используется другая таблица — зависимости сечения дымохода от мощности печи. По ней определяем, что размер трубы нужен максимальный — 270х270 мм.

Таблица: выбор размера дымоходной трубы по мощности печи

Мощность, кВт Размеры трубы, мм
до 3,5 140х140
3,5–5,2 140х200
5,2–7,2 140х270
7,2–10,5 200х200
10,5–14 200х270
свыше 14 270х270
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector